30 L'estate inizia ufficialmente per me quando vedo la mia amica Polly che aspetta al molo dei traghetti di Seaview con il suo Radio Flyer rosso. Sono praticamente cresciuto a Fire Island; i miei genitori avevano una casa estiva tra le dune di Seaview negli anni '60 e '70. Da bambino, il mio lavoro era incontrare i traghetti del fine settimana (le 'barche dei papà') con il mio carro. La gente ti pagava un dollaro (o era un quarto?) per portare le loro cose a casa. 'Carro? Qualcuno ha bisogno di un carro?'
A Fire Island, tutti usano ancora i carri per trasportare le cose; non ci sono auto su questa sottile lingua di sabbia a sei miglia dalla costa meridionale di Long Island. Di conseguenza, l'aria profuma di dolce e le notti sono deliziosamente silenziose.
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'Pensavo di aver scoperto una porta aperta per il paradiso', dice Polly, ricordando la prima volta che ha visto Fire Island, più di 40 anni fa. Anche se le cose sono cambiate - è più elegante, più costoso, più affollato - l'assoluta bellezza fisica rimane: spiagge di sabbia bianca, mare che un giorno è liscio come il vetro, il giorno dopo ribollente di onde. Poiché l'isola lunga 32 miglia è larga solo tre isolati, non sei mai a più di cinque minuti dalla baia o dall'oceano. E nonostante la sua accessibilità—è a sole 50 miglia da New York City—c'è un senso di totale isolamento in questo posto.
'Sei cresciuto a Fire Island', mi dice la gente, consapevolmente, come se fossi cresciuto in un focolaio di peccato. Con le sue comunità gay, i suoi bar per single dove le persone a volte si fermano fino all'alba e il suo passato bohémien, l'isola ha sempre avuto una reputazione losca. La realtà è che la maggior parte delle persone viene qui per scavare vongole, scrivere libri, allevare bambini e andare a letto alle nove.
Appese lungo la sabbia come conchiglie ci sono circa 17 minuscole comunità estive, ognuna distinta, tribale, autoprotettiva. Di solito, l'unico modo per spostarsi dall'uno all'altro è a piedi sulla spiaggia o con un taxi acqueo. Correndo da ovest a est, c'è Kismet, che ha un fascino a piedi nudi, poi Saltaire, con le sue passeggiate curate e le case di legno argentato; Il vicino a est di Saltaire è Fair Harbor, dove i professionisti dei media di New York tendono a riunirsi. Ocean Beach, vecchia di poco più di tre quarti di secolo, è la frazione più grande dell'isola, cittadina americana attraversata dal Greenwich Village. La porta accanto è Seaview. La mia città. Le case sono tutte in legno, alcune con assi marroni e alcune saline bianche. Da quando negli anni novanta sono arrivate grandi somme di denaro, alcune di loro hanno iniziato a somigliare a Tara on the Sea—Seaview sotto steroidi. Tuttavia, è un posto tranquillo, con un negozio di alimentari solitario e una sinagoga.
Passando, c'è Ocean Bay Park, popolato da 'cernie' (persone che condividono gli affitti e sono disprezzate da coloro che possiedono), seguito da Point O' Woods, una città dalle labbra serrate con case a due spioventi di inizio secolo, uno yacht club e una recinzione a rete per tenere fuori gli estranei. A est della foresta sommersa, una spaventosa riserva naturale di 300 anni, ci sono i villaggi che, per alcuni, definiscono Fire Island. Cherry Grove, con le sue case fantasiose, è in gran parte lesbica e Fire Island Pines attrae quasi interamente gli uomini gay. Oltre i Pini c'è solo Water Island, un minuscolo frammento di borgo amato da attori e scrittori.
I vari Fire Islanders mostrano un atteggiamento esuberante nei confronti delle comunità diverse dalla loro, anche se è roba piuttosto bonaria. Ricordo l'estate in cui alcuni burloni catapultavano palline di matzoh sulla spiaggia di Point O' Woods, che era (ed è tuttora) risolutamente WASP—e sprezzante nel far entrare gli estranei. Da bambini, quando abbiamo trovato il cancello di Point O' Il bosco si è aperto, abbiamo audacemente (e forse non del tutto legalmente) guidato le nostre biciclette nel misterioso villaggio. A volte ci inventavamo quelli che consideravamo nomi di Waspy, nel caso fossimo scoperti.
Saltaire e Point O' I boschi sono stati costruiti per i visitatori estivi intorno all'inizio del XX secolo, ma è stato solo negli anni '20 che Fire Island è apparsa per la prima volta sotto i riflettori. Prima venivano i teatri di New York, poi gli scrittori, gli artisti e, poco dopo, i rifugiati. La mia amica Polly, anche lei belga, ricorda molti di loro, ebrei tedeschi fuggiti dall'Europa durante la seconda guerra mondiale: 'Ricordava loro i selvaggi mari e le dune del Baltico'. Negli anni Cinquanta e Sessanta, l'isola era fiorente, frequentata da artisti del calibro di Mel Brooks, Woody Allen e Harry Belafonte.
Allora, nella mia infanzia, i piedi nudi erano uno stile di vita. Mi sono tolto le scarpe nel fine settimana del 4 luglio e non le ho rimesse fino a quando non sono tornato a casa in città dopo il Labor Day.
Oggi, mentre ci dirigiamo verso la casa di Polly, incontriamo tre cervi in cerca di qualcosa da mangiare. La civiltà si scontra con la natura ovunque su Fire Island, anche se sempre più spesso è la natura che si arrende. Nel corso degli anni, i nuovi residenti hanno piantato giardini dove non dovrebbero esserci. Il risultato: i cervi che vivevano nella Foresta Sommersa sono venuti in città per cercare cibo, portando la malattia di Lyme. E le case sono diventate sempre più grandi, anche se ci vuole un po' di ardimento per fare grandi cose a Fire Island: nel 1938, un uragano ha spazzato via quasi tutto, e molte case sono state distrutte dalle inondazioni durante le furiose tempeste di 1991.
Dopo aver scaricato la mia borsa da Polly e aver fatto una nuotata, noi due andiamo a cena a Ocean Beach. Nelle notti di mezza estate la folla può essere travolgente, ma per il resto del tempo Ocean Beach è un piccolo villaggio robusto, con la bandiera americana che sventola sul green. A Matthew's Seafood House (vicino all'ingresso di Ocean Beach; 631/583-8016; cena per due $ 80) Polly e io oziamo sul molo con vista sulla baia. I tavoli sono ricoperti di tela cerata a fiori, Frank Sinatra sta suonando con l'impianto audio, i piroscafi sono succulenti e il pesce è fresco. Si può cucinare in qualsiasi modo, fritta, saltata, alla griglia o alla mediterranea, con olive e pomodori. È il posto migliore in città per pranzo o cena: qui puoi anche attraccare la tua barca. Ristorante Maguire Bayfront (631/583-8800; cena per due $ 80), il vecchio stand all'altra estremità del villaggio, ha anche un molo. Da bambini, siamo stati portati lì dai nostri genitori per l'aragosta; da adulti veniamo ancora a mangiare e a ricordare.
Per un visitatore occasionale che vuole trascorrere una giornata a Fire Island, Ocean Beach è un buon punto di partenza; un altro sono i pini. Il secondo giorno prendo un taxi acqueo per i Pines, a sei miglia da Ocean Beach. Con le sue passerelle sulle montagne russe, i fitti boschi, i tunnel di verde e un porto che potrebbe essere nel sud della Francia, è il villaggio più carino di tutti. mi fermo a Telaio (36 Fire Island Blvd., Fire Island Pines; 631/597-8888; cena per due $ 80), un ristorante italiano vicino al porto, per insalata fresca di mozzarella e pomodoro e frammenti di conversazione.
Quella notte, a Seaview, mi siedo sul ponte di Polly, ascoltando il crepitio dei legni sotto i piedi dei cervi nel cortile sul retro e il tintinnio del ghiaccio dalla casa accanto. Più tardi, un bicchiere di vino in mano, mi dirigo verso le dune e mi siedo sui gradini di legno che scendono alla spiaggia. La luna è alta. Non c'è alcun suono, nessuna macchina, nessuna voce, tranne il surf che colpisce la sabbia, e Fire Island mi sembra, come un sogno e avvolto in un ricordo felice.
I FATTI ARRIVARCI Prendi la Long Island Rail Road ( www.mta.nyc.ny.us/lirr ) dalla Penn Station di New York City o in auto fino alla stazione dei traghetti di Bay Shore (per Ocean Beach, Seaview e Ocean Bay Park) o Sayville (Fire Island Pines, Cherry Grove). I taxi d'acqua passano regolarmente da Ocean Beach (vicino al molo dei traghetti) a varie città, tra cui i Pini, e costano circa $ 12 andata e ritorno. Puoi anche chiamare Taxi acquei South Bay (631 / 665-8885). DOVE STARE Per gli annunci di noleggio, vai su www.fireisland.com . Gli hotel possono essere deludenti (bagni in comune, senza aria condizionata). Consigliato: Houser's Hotel (Ocean Beach; 631/583-8900; doppio da $ 100 nei giorni feriali) e il and Botel (Fire Island Pines; 631/597-6500; doppio da nei giorni feriali).
(VIAGGI)
Charlevoix
MICHIGAN
31 In un porto naturale tra i laghi Charlevoix e Michigan, Charlevoix è un parco giochi di surf e erba per i ricchi abitanti del Midwest. Case vittoriane, gelaterie vecchio stile e negozi di antiquariato punteggiano il quartiere del centro, che offre concerti, fiere d'arte e fuochi d'artificio per tutta l'estate (settimana di punta: il Festival di Venezia, 20-26 luglio). La vita in un resort moderno è accentuata dalle giornate trascorse a pescare, navigare e colpire i collegamenti: gli appassionati di golf giurano sul Belvedere (5731 Marion Center Rd.; 231/547-2611). ARRIVARCI Charlevoix è a un'ora di macchina a nord-est sulla US 31 dall'aeroporto Cherry Capital di Traverse City. Il viaggio da Detroit sulla I-75 dura quattro ore; il viaggio da Chicago sulla I-196 impiega 5 1/2. DOVE STARE Il Locanda Edgewater (100 Michigan Avenue; 800/748-0424; www.edgewater-charlevoix.com ; raddoppia da 5) ha una vista fantastica sul porto. DOVE MANGIARE Banderuola di Stafford (106 Pine River Lane; 231/547-4311; cena per due ), ambientato in un mulino del 1800, serve la specialità della città: coregone arrostito su una tavola di quercia stagionata. DA NON PERDERE Gli unici edifici in pietra a forma di fungo dell'architetto Earl Young, in tutta la città.
—David A. Keeps
Haleiwa
HAWAII
32 Mondi lontani da Waikiki, Haleiwa è una città rilassata sulla bucolica North Shore di Oahu. Gli amanti dello snorkeling e del sole gravitano verso Waimea Bay, dove i tuffatori dalla scogliera si lanciano nelle acque turchesi; i surfisti neofiti imparano a 'hang ten' sulle placide onde di Alii Beach. Noleggio tavola e lezioni possono essere organizzati presso Surf & Mare (62-595 Kamehameha Hwy.; 808/637-9887). ARRIVARCI Haleiwa si trova a 28 miglia a nord dell'aeroporto internazionale di Honolulu. DOVE STARE Il surfside Case al tramonto (66-030 Kamehameha Hwy.; 808/637-2400; www.sunsethomes.net ) affitta cottage sulla spiaggia e ariose case con tre e quattro camere da letto. I cottage ristrutturati a Turtle Bay Resort (57-091 Kamehameha Hwy.; 800/203-3650; www.turtlebayresort.com ; raddoppia da $ 525) dispongono di verande private con vista sul mare e maggiordomi personali. DOVE MANGIARE Colpire Matsumoto's (66-087 Kamehameha Hwy.; 808/637-4827) per la quintessenza del piacere hawaiano: ghiaccio tritato in sapori tropicali. Haleiwa Joes (66-011 Kamehameha Hwy.; 808/637-8005; cena per due $ 50) è il posto per il tonno ahi scottato. DA NON PERDERE I kitesurf di Mokuleia Beach Park , dove i drogati di adrenalina eseguono acrobazie aeree.
—Ann Wycoff
(INGRANAGGIO)
33 WATER'S EDGE {C}{C}{C}Tote iPod in similpelle con Groove Bag, $ 145; L'architettura del tempo libero, di Susan Braden, la storia dei caratteristici resort sulla spiaggia della Florida, $ 35; Solar Exchange spray solare SPF 15 e balsamo solare SPF 25, $ 32 ciascuno, di Erno Laszlo; Cappello da pescatore in cotone SunStuff SPF 50+, $ 50; Occhiali da sole a scudo con montatura in platino, $ 250, di Montblanc.
(VIAGGI)
L'isola di Sullivan
CAROLINA DEL SUD
3. 4 Ogni pomeriggio, puoi sentire una porta cigolare da 10 isolati di distanza sull'isola di Sullivan, una lingua di terra lunga tre miglia al largo di Charleston. Palmeti ombreggiano le case imbiancate a calce costruite come uffici degli ufficiali. case del 1800 Non c'è molto da fare oltre a sorseggiare tè freddo sui portici alti o rilassarsi sulla sabbia fine e bionda con Travel Scrabble, ma questo non ha scoraggiato le generazioni di meridionali che tornano anno dopo anno. ARRIVARCI L'isola di Sullivan si trova a 20 minuti di auto dall'aeroporto internazionale di Charleston. DOVE STARE Non ci sono hotel, ma una casa con quattro camere da letto di fronte all'oceano si affitta per circa $ 3.500 a settimana in alta stagione (al largo della spiaggia, i prezzi scendono a circa $ 2.200). Contatto Fantastiche vacanze al mare (800 / 344-5105; www.greatbeach.com ) o Agenzia immobiliare isolana (866 / 843-7909; www.islandrealty.com ). DOVE MANGIARE Ristoranti informali fiancheggiano Middle Street, a due isolati dal mare. Ordina le ostriche fritte con pane di mais su Stazione 22 (2205 Middle St.; 843/883-3355; cena per due $ 60). DA NON PERDERE Fort Moultrie (1214 Middle St.; 843/883-3123), risalente alla guerra rivoluzionaria e ora un museo all'aperto.
—Christian Wright
Matthew's Seafood House
Marco, Fire Island Pines
Ristorante Maguire Bayfront
Haleiwa Joe's
L'Haleiwa Joe's offre un'esperienza culinaria informale sulla North Shore vicino al famoso Rainbow Bridge, visibile dal patio esterno coperto della caffetteria. All'interno, il ristorante è arredato in modo semplice con mobili in legno e grandi finestre che incorniciano vedute del porto turistico di Haleiwa, situato appena oltre il prato orlato di palme. Il menu del pranzo consiste principalmente di insalate e panini, mentre il menu della cena comprende filet mignon alla brace e tonno ahi alla griglia con teriyaki buerre blanc. Haleiwa Joe's ha anche una lunga lista di cocktail speciali, come l'Outside Double Up: rum, succo di guava e succo d'ananas, conditi con arancia Curaçao.
Stazione 22
Banderuola di Stafford
Questo ristorante offre l'unico vero pranzo sul lungomare della città; gustare la cucina regionale e un tavolo vicino al camino o alla finestra.
Case al tramonto
Con sede nel centro di Haleiwa, questa società immobiliare ha un modesto elenco di proprietà in affitto sparse lungo la famosa North Shore di Oahu. Tutti i condomini, i cottage e le ville si trovano sulla o vicino alla spiaggia, di solito a poche centinaia di metri. Ideali per coppie, famiglie e piccoli gruppi, le proprietà vanno dalla Colony Cabana, un cottage fronte mare con una camera da letto, alla Sunset Point Villa con quattro camere da letto, che comprende un soggiorno, una cucina, una piscina all'aperto e un portico adiacente fiancheggiato da sedie a dondolo. Si applicano tariffe giornaliere, settimanali o mensili, a seconda della proprietà.