Come figlia della terra, potrei essere di parte, ma secondo me, non c'è un brutto momento per visitare Trinidad e Tobago. Ci sono semplicemente tempi più costosi. I prezzi dei biglietti aumentano a dicembre per le festività natalizie e rimangono costosi durante l'inverno. I giorni intorno al Carnevale, che di solito cade a fine febbraio, sono probabilmente i più costosi dell'anno solare.

Non fraintendetemi: mi manca davvero il baccanale tumultuoso e colorato di Trini. Non c'è Carnevale come il Carnevale di Trini: le feste diurne che scivolano nella notte, l'impennata di energia nelle panyard e nei campi di mas mentre si preparano per la competizione, l'accumulo di pentole a pressione che porta al culmine del lunedì e del martedì di Carnevale, il crescendo della festa, perline , piume e potere soca, e poi l'epilogo rituale del mercoledì delle ceneri che porta così tanti a Maracas Bay. La tradizione ha portato a Trinidad e Tobago una meritata reputazione internazionale e porta i turisti sulle nostre coste a decine di migliaia.

Sono nato e cresciuto a Port of Spain e dintorni. La mia famiglia proveniva da Belmont, ma all'inizio della mia infanzia ci siamo trasferiti in una casa a Westmoorings, un sobborgo occidentale della capitale che abbiamo visto svilupparsi intorno a noi negli anni '80. Nella mia adolescenza, i miei genitori hanno costruito una casa più vicina all'acqua e cerco di tornare a vederli il più spesso possibile.

È meraviglioso essere a casa durante i periodi di punta delle celebrazioni, ma la realtà del mio conto in banca mi ha portato ad apprezzare davvero la bassa stagione. Non si tratta solo di risparmiare denaro, però: si tratta di immergermi nella mia cultura e di riavvicinarmi alla Trinidad che amo, la Trinidad che mi scorre nelle vene, la Trinità oltre ciò che un turista potrebbe vedere. Così tanti che visitano le nostre coste per J'ouvert e Pretty Mas potrebbero perdere il resto di T&T. Tanti di quelli che vengono potrebbero non sperimentare mai le oasi tranquille che puoi scoprire se conosci gli altri lati di questo posto o se visiti qualcuno che lo conosce.

Permettimi di condividere la mia Trinidad con te.

Addormentarsi a Trinidad significa essere serenata da un coro cinguettante di grilli e rane. Ti risvegli per l'appassionato di kiskadee, gli uccelli che si posano sulle cime degli alberi sfoggiando un audace lampo di giallo - un netto contrasto con l'iridescenza sporca di chiazza di petrolio dei piccioni che visitano il mio balcone nel centro di Chicago. C'è un motivo per cui così tanti turisti internazionali visitano Trinidad per il birdwatching; abbiamo alcuni dei più magnifici esemplari tropicali del mondo che svolazzano nei nostri giardini.

Durante una visita a casa a Trinidad, devo passare un po' di tempo a casa di tutti, godermi un drink e un piatto di cibo ovunque io vada. Mia zia Jannette e mio zio Rawden potrebbero invitarci a mangiare del curry o a un banchetto del nostro cibo tradizionale creolo: callaloo, torta di maccheroni, pelau e pollo in umido. Nessun viaggio a casa è completo senza 'calcare' nel patio con la mia amica, Jolie, e la sua famiglia. (Se è vicino a Natale, sua madre ci offrirà un assaggio del suo vino fatto in casa.) Dobbiamo comprare dei doppi per colazione e roti, ovviamente - a mio marito non importa da dove venga, poiché finché la paratha è morbida e abbondante. Nel fine settimana, se siamo fortunati, mia sorella preparerà la sua famosa zuppa di mais e mio fratello porterà una bottiglia speciale di rum che desidera condividere. Così tanti ottimi rum sono prodotti a Trinidad e venduti solo lì, quindi risparmio sempre spazio nella mia valigia per una sosta al duty free.

Ad ogni visita, facciamo il viaggio fino a Maracas Bay. Il percorso è così familiare e vivido, anche nei miei ricordi: l'odore inconfondibile delle pastiglie dei freni dalle curve tortuose della strada; il punto panoramico dove i venditori vendono incredibili chow di ananas e mango, succulenti frutti tropicali che nuotano in una salamoia di salsa di peperoni; i simpatici cani randagi da spiaggia che mostrano poco interesse per le persone fino a quando il frigorifero non apre e gli snack vengono passati in giro.

Sebbene Trinidad sia una piccola isola, anche alcuni residenti non hanno avuto il tempo di esplorare i suoi angoli, rimanendo a Port of Spain e nei sobborghi occidentali senza avventurarsi oltre il faro ,' che segna i confini della città. Ma quando visito, trascino la famiglia in un posto nuovo ogni volta. In uno dei miei ultimi viaggi, li ho convinti a guidare lontano nella regione rurale di Carapichaima, sede del famoso Tempio nel mare. Questo luogo di pellegrinaggio indù è stato costruito sull'acqua al largo di Waterloo nel 1947 e rimane una bella testimonianza delle credenze di centinaia di migliaia di cittadini. Bandiere colorate sventolavano nell'aria salata e, in lontananza, il fumo di una pira ardente si alzava da un cimitero condiviso da indù, cristiani e musulmani.

C'è così tanto che mi manca di Trinidad: i venditori ambulanti, i negozi di rum e il buco nel muro salotti . I posti che la gente del posto conosce. Quel negozio blu logoro vicino alla rotonda sulla Decima Strada a Barataria dove prendi le migliori torte di aloo. Ali , il negozio di roti nel retro dell'Università delle Indie Occidentali, dove il curry è scuro e denso. Il venditore a Mercato verde di Santa Cruz che ti incoraggia a provare i loro piselli piccanti raddoppia per un cambiamento. Gelato alla Guinness, gelato alla soursop: nomina un gusto e ce l'hanno con l'originale B&M carretto, parcheggiato sul marciapiede di Patna Street a St. James.

St. James: Il venerdì mi mancano le vibrazioni notturne del quartiere, la nostra piccola 'città che non dorme mai'. I giocatori d'azzardo e i bevitori affollano i marciapiedi, passando lentamente per valutare la fila per signorina Kanhai 's dosti roti prima di decidere di parcheggiare e partecipare, solo per concedersi la sua dolce mano. Potente curry avvolto in un impasto morbido e delicato cucinato fresco su un tawah caldo, una tradizione di 75 anni che continua proprio lì all'angolo tra Mooneram e Western Main Road. A pochi minuti di distanza, puoi trovare l'ispirazione per 'A House for Mr. Biswas', il casa di famiglia di V.S. Naipaul , restaurato con cura alla perfezione storicamente accurata dei primi anni Sessanta.

Mi mancano le parti di Trinidad dove il tuo tragitto giornaliero potrebbe essere rallentato da una mandria di bovini alla deriva, dove un branco di capre potrebbe raffreddarsi sul ciglio della strada. Mi manca lo scricchiolio delle foglie sotto i piedi e l'urlo delle scimmie urlatrici rosse sopra al Cattedrale di bambù . Ed essere sul retro di una barca che va alla deriva lungo il Palude Caronioni proprio quando uno stormo di ibis scarlatti vola via, il loro piumaggio vibrante contro gli alberi di mangrovie.

Mi manca vedere qualcuno per le strade e riconoscere immediatamente lo stilista Trini che indossa, sia che si tratti degli svolazzi simili a trafori di Meiling , i colori audaci di Robert Young's Il panno , il fascino di a Zadd & Eastman abito, o l'inconfondibile vibrazione di Lisa Faye seta tinta a mano. Mi manca l'esperienza di UpMarket , quel popolare evento di shopping pop-up in cui posso riempire la mia valigia con prodotti realizzati proprio qui: Rachel Rochford orecchini, Bellezza immortale e Riccioli felici, ragazze felici , e tante altre specialità locali. Vorrei potermi fermare a comprare una pila dell'ultima fiction caraibica da Libreria cartacea nel Hotel Normandia .

Mi mancano Belmont e i ricordi di famiglia lì: la casa in cui è cresciuto mio padre, dove vive ancora mia zia Joyce di 90 anni, e la casa della famiglia di mia madre, nascosta in una corsia così stretta che la nostra macchina riesce a malapena a passare attraverso . Solo per vederlo, solo per sentirlo, quel fondamento della nostra origine.

Persone che camminano attraverso il mercato verde, un mercato basato sulla comunità che vende cibi e arte prodotti localmente a Santa Cruz, Trinidad, Trinidad e Tobago Il mercato verde di Santa Cruz, Trinidad. | Credito: Marc Guitard/Getty Images

Pistola è una parola Trini che significa crepacuore, desiderio, mancanza di qualcosa al di là delle parole. Ho sempre un po' di nostalgia di casa, ma quest'anno ho una vera pistola per Trinidad. I confini sono chiusi ora, ma nella mia mente sto già calcolando la mia prossima visita e sto cercando di calcolarla nel modo giusto.

Voglio essere lì per la nidificazione delle tartarughe liuto a Grande Riviere, per sgattaiolare sulla spiaggia nelle ore buie del mattino e guardare il loro antico arrancare dalla riva al mare. Voglio stare in piedi fuori Brooklyn Bar Brooklyn , o in qualsiasi posto in D'Avenue, con un forte rum in mano e un sorriso stampato in faccia. Voglio il cocco più dolce e più freddo dal fondo del carrello di fronte al Queen's Royal College intorno a Savana . Voglio guardarlo sminuzzato davanti a me, scolare l'acqua e raccogliere la gelatina con un cucchiaio di guscio di cocco. voglio esserci per Hosay , per sentire i tamburi tassa nel mio petto e guardare con stupore la sfilata di tadjah decorati portata lungo la Western Main Road. Voglio doppi: uno dall'aeroporto, uno da Couva, uno da Chaguanas, uno dal Croisee e uno da Woodbrook, per familiarità.

Più di ogni altra cosa, voglio svegliarmi con i kiskadees fuori dalla mia finestra e godermi le torte di mio padre e il platano fritto per colazione. Non vedo l'ora di sedermi con i miei genitori sulla veranda, gli uccelli che cinguettano in giardino, mentre sorseggiamo il nostro tè mattutino e parliamo di quali alberi da frutto stanno producendo.

Ho anche raggiunto Tobago ancora.

Patrice Grell Yursik è uno scrittore nato a Trinidad. lei ha creato Afrobella.com nel 2006 , e il pluripremiato sito di bellezza e lifestyle è stato presentato in Essence, Ebony, Glamour, Trinidad Guardian, WWD e Fast Company. Gli scritti di Patrice sono apparsi su Essence, Bust, O Magazine, Reader's Digest e Food & Wine, ed è stata nominata una delle 50 persone più influenti di WWD nel mercato multiculturale della bellezza.