Sono arrivato a Fort-de-France, la capitale della Martinica, il Giuseppina -una navetta marittima stagionata che prende il nome dalla prima moglie di Napoleone, nata sull'isola. Dalla barca, Fort-de-France è chiaramente inquadrato tra storia e modernità. A un'estremità si trova il Fort St.-Louis del XVII secolo, l'edificio più antico della città e uno dei forti meglio conservati dei Caraibi. Attiva base militare, ospita circa 200 membri della marina francese. Dopo essere stato chiuso per lavori di ristrutturazione, riaprirà ai visitatori questa primavera (Blvd. Chevalier Ste.-Marthe). Dall'altro c'è Pointe Simon, uno scintillante quartiere degli affari. È un segno visibile dei cambiamenti che sono avvenuti sull'isola, che includono anche un lungomare modernizzato, ristoranti di giovani imprenditori e taxi elettrici che puoi chiamare per esplorare la città.

I marchi internazionali ne hanno preso atto: c'è stato un aumento significativo delle crociere verso la Martinica e lo scorso dicembre Norwegian Air ha lanciato voli stagionali da Boston, Baltimora e New York City. La rinascita della città può essere fatta risalire al suo sindaco di lunga data, il defunto poeta Aimé Césaire, che ha supervisionato l'evoluzione della Martinica da colonia a dipartimento francese nel 1946. Il suo ufficio nell'ex municipio è stato convertito in un museo in suo onore.

Ci sono novità anche sul fronte hotel: circondato da case multicolori, il rinnovato Fort Savane (doppia da 0) è una struttura boutique minimalista con tocchi in bianco e nero. E presto aprirà il primo hotel costruito in città in 15 anni, il Simon Hotel di 94 camere (doppie da 120 dollari). Ci saranno due ristoranti guidati dal nativo della Martinica Marcel Ravin, il cui ristorante di Monaco, Blue Bay, ha una stella Michelin.

Ravin non è l'unico chef creativo in circolazione. Allo Yellow (5 Rue Victor Hugo; 596-596-75-03-59; antipasti $ 18- $ 24), lo chef-proprietario Gabriel Manon cucina specialità francesi e creole come lo stufato di polpo e la tartare di mango Tatin. Yann Chalono ha ricreato l'atmosfera e i sapori brasiliani della sua giovinezza al Favela (7 Rue de la Libération; 596-596-79-41-72; antipasti -), dove ogni tavolo è pieno di caipirinha e churrasco. E c'è un'ambiziosa mixology in corso, oltre ai sorbetti fatti con frutta locale, a Le Cloud (Rue Ernest Hemingway; 596-696-27-56-73), un bar panoramico dall'aspetto industriale.

Anche i punti casuali hanno alzato il tiro. caffè bagel vende panini come Le Phuket, fatti con manzo tailandese speziato. C'è un locale senza glutine e lattosio di Fabrice Birba, chiamato Rest'O Saint (antipasti –). E il miglior gelato della zona è al Coco Bello (Village Creole), con gusti come il tiramisù e la vellutata di cacao. 'La città si sta svegliando', afferma Mounia, modella e artista che vive sull'isola da quattro decenni ed è stata notoriamente una delle muse di Yves Saint Laurent. 'I giovani si stanno finalmente concentrando sulla loro città natale.'