Il mio primo giorno a Hobart, in Tasmania, sapevo da dove dovevo cominciare. Dopo aver fatto il check-in al mio hotel, sono andato a Battery Point, il vecchio quartiere dei marinai. Anche se visiti per la prima volta, l'aura dello sconforto marittimo ti colpirà come una droga proustiana. Per me, tornando 10 anni dopo, l'effetto è stato raddoppiato. Erano i primi di giugno e il quartiere era tranquillo, lavato dalla pallida luce dell'inverno australiano. Le case dei pescatori e dei mercanti le case lungo i vicoli serpeggianti del XIX secolo si sentivano vedove. Al panificio Jackman & McRoss, un alimento base ma sontuoso di Hobart che ricordavo con affetto, una piccola cerchia di donne anziane spettegolava tranquillamente in un angolo. Hanno ricordato il vecchio adagio che i cittadini del Commonwealth al di fuori del Regno Unito sono 'più britannici degli inglesi', ricordandomi che, a Battery Point, non dovresti alzare la voce per paura di svegliare i morti.

La Tasmania, un'isola al largo della costa sudorientale dell'Australia, a poco più di un'ora di volo da Melbourne, penzola dal bordo della terra. E Battery Point sembra penzolare dal confine della Tasmania. I venti puliti e tonificanti che ti colpiscono mentre cammini lungo i suoi moli soffiano dall'Antartide, circa 1.700 miglia a sud. Se ascolti, puoi cogliere il lugubre sottofondo della storia della Tasmania. La stessa severità spazzata dal vento e la totale lontananza che ho trovato così pittoresche hanno ispirato l'Impero britannico, all'inizio del XIX secolo, a stabilire una colonia penale qui. Più di 75.000 detenuti furono inviati in quella che allora era conosciuta come Van Diemen's Land, dove la maggior parte fu arruolata nei lavori forzati. All'arrivo, William Smith O'Brien, un prigioniero politico irlandese, scrisse a sua moglie: 'Trovare una prigione in uno dei luoghi più belli formati dalla mano della Natura in una delle sue più solitarie solitudini crea una repulsione di sentimento che non posso descrivere.' Una barca di gamberi di fiume al largo della costa dei pericoli, una catena montuosa nel Parco Nazionale di Freycinet. Sean Fennessy

Oggi Hobart è pulita e ordinata, una città portuale splendidamente arredata che si estende sotto il monte Wellington lungo le colline che scendono verso il fiume Derwent. Sul lungomare principale, che si affaccia su Sullivans Cove appena a nord di Battery Point, ci sono segni di sviluppo - e riqualificazione - ovunque. I moli e le strade rialzate si stanno consolidando in una piazza pubblica chiusa dall'acqua, affollata di ristoranti e fiancheggiata da due hotel di fascia alta. I caffè della zona preparano flat white con la stessa riverenza sacramentale di Melbourne, la città più ossessionata dal caffè dell'Anglosfera. I turisti benestanti arrivano a frotte dalla Cina e un magnate di Singapore ha recentemente acquistato un immobile commerciale sul lungomare, forse per costruire una torre alta decine di piani.

Con l'accelerazione del ritmo di sviluppo, 'Tassie', come la chiamano i locali, potrebbe presto raggiungere rivali di turisti più sofisticati come il Queensland. Questa è una prospettiva agrodolce per coloro che vedono il fascino della Tasmania come fragile e legato alla storia desolata dell'isola, il suo status perenne di ristagno australiano. Per i continentali, il nome Tasmania è stata tradizionalmente una scusa per un crudele abbattimento; come destinazione, ha evocato fughe in camper o hippy zaino in spalla. Ma i tasmaniani hanno sempre saputo di avere qualcosa di prezioso ed erano fiduciosi che il mondo alla fine lo avrebbe scoperto. Quando ho visitato un decennio fa, i vini della Tasmania, in particolare le varietà a clima fresco come il Pinot Nero e lo Chardonnay, stavano ottenendo riconoscimenti internazionali. Chef seri e commensali raffinati erano diventati consapevoli della straordinaria capacità dell'isola, grazie ai suoi diversi microclimi, di coltivare qualsiasi cosa e farla crescere bene, dalle drupacee e bacche agli avocado e alle noci.

È importante capire quanto un tempo sembrava improbabile anche un modesto facsimile di una rivoluzione gastronomica in stile Alice Waters. 'Quando sono arrivato per la prima volta trent'anni fa, l'atteggiamento era così negativo', ha ricordato Tony Scherer, un agricoltore nato in America che possiede una proprietà nella Coal River Valley, appena a nord di Hobart. Stavo bevendo con Scherer e sua moglie, Joyce Johnston, un'assistente sociale, alla Glass House, una struttura moderna su un molo galleggiante con vista su Sullivans Cove
e le montagne oltre. Dispone di un bar in rame con scaffalature retroilluminate e offre una varietà di piatti condivisi in stile tapas e cocktail firmati. L'alcol della Tasmania, in particolare il whisky, era scuro e saporito, e le viste sull'acqua, che cambiavano alla luce, erano ipnotizzanti.

Durante la mia prima visita, Scherer aveva osservato che la Tasmania potrebbe diventare il barometro del cambiamento più sensibile del pianeta nel 21° secolo. 'L'unica domanda', ha detto, 'è chi ci trasformerà per primo: il riscaldamento globale o il capitale globale'. In questi giorni, mi ha detto Johnston, la Tasmania sta diventando 'la nuova Islanda', la prossima destinazione calda per i trendsetter globali. I loro dollari turistici sono i benvenuti, poiché storicamente la Tasmania ha avuto la più alta percentuale di beneficiari di aiuti governativi in ​​Australia. 'Eppure, il dolcezza della Tasmania», disse Scherer, «viene da essa non ancora matura».

La storia della Tasmania è legata ai goffi tentativi della civiltà di spingersi nel paesaggio naturale, dalla colonia penale originale alle aziende di disboscamento, alle industrie estrattive e ai giganteschi allevamenti ittici che ora rischiano di inquinare le famose acque incontaminate. Dieci anni fa, tutti quelli che ho incontrato nel settore dell'ospitalità erano preoccupati che ciò che avevano costruito potesse essere messo in pericolo da una gigantesca fabbrica di pasta di cellulosa allora proposta. L'impianto non è mai stato costruito, ma ora i tasmaniani stanno affrontando una nuova minaccia inaspettata: la popolarità. Ciò che i tasmaniani amano della Tasmania potrebbe essere compromesso vendendolo al dettaglio agli estranei? L'anima dell'isola potrebbe essere distrutta da caminetti a gas, sorrisi forzati, divani di velluto, bus turistici?

A Hobart, ho soggiornato alla periferia della città all'Islington, un boutique hotel in un palazzo in stile Regency, a lungo l'unico edificio a cinque stelle della città. Sebbene sia più elaborato di me, nulla di ciò che è stato detto o fatto dal personale gentile mi ha ricordato questo fatto. Ho trascorso una delle ore più felici della mia vita davanti a un caminetto a legna nell'atrio di vetro, leggendo un romanzo di Anne Enright e mangiando ostriche comicamente grassocce da un vassoio. Era come se fossi a casa e fuori allo stesso tempo.

La concorrenza più giovane di Islington è scesa sul lungomare. L'Henry Jones, ospitato in una vecchia fabbrica di marmellate, è un hotel deliziosamente chic che non sembrerebbe fuori luogo a Sydney o Londra. Più lontano sullo stesso molo puoi trovare la sua sorella appena completata, il Macq 01, un elegante capanno di cipressi e vetro. Quando ho visitato i locali, mi è stato detto che l'hotel aveva assunto una squadra di 'narratori', tutti a disposizione per raccontare, su richiesta, alcuni aspetti della storia oscura della Tasmania. Ognuna delle 114 camere prende il nome da un colorato eroe (o canaglia) del passato della Tasmania. La lounge non è solo una lounge, è un 'nucleo narrativo' e il bar non è solo un bar, è lo Story Bar, decorato con ristampe di vecchi giornali.

Nonostante tutta questa filigrana kitsch, il Macq 01 è una struttura meravigliosa. Le sue camere sul lungomare si librano come nidi di corvo su Sullivans Cove, con terrazze che dominano la vista sul Monte Wellington. Il suo proprietario gestisce anche il Saffire di sette anni, un lodge superdeluxe a nord-est di Hobart, sulla penisola di Freycinet. Sono andato lì qualche giorno dopo e ho scoperto che, a suo modo sottile, Saffire è tanto legato alla narrazione quanto il suo fratello minore a Hobart. Da sinistra: la lobby di Saffire, un resort di lusso sulla penisola di Freycinet in Tasmania; le Painted Cliffs, un tratto di arenaria modellata che corre lungo la costa di Maria Island. Sean Fennessy

Costruito alla periferia del Parco Nazionale di Freycinet, Saffire è una struttura in picchiata e svettante progettata per guardare, da lontano,
come una pastinaca gigante. Legni smorzati e vetri a bassa riflettività consentono all'edificio di fondersi con la foresta di eucalipti circostante. Nel lodge principale, le finestre imponenti incorniciano gli Hazards, una catena montuosa le cui quattro vette principali cambiano continuamente carnagione nella luce mutevole. Tutto di Saffire è fino in fondo, ma quello che mi è piaciuto di più è stato il suo personale attento e quanto velocemente hanno scoperto che tutto ciò che volevo fare era fissare le montagne e scomparire in un whisky della Tasmania
e un tascabile. Nel frattempo, mi hanno nutrito come un amato monarca.

Tutti a Saffire, dalla guida del sentiero con la coda di cavallo al portavoce aziendale abbottonato, sembravano guidati dallo stesso principio di quel circolo di pettegolezzi che avevo osservato alla panetteria di Hobart: Rispetta i morti. Mi raccontavano storie che a prima vista potrebbero sembrare sceneggiate, ma se spingevo un po' scoprivo che il sentimento era genuino, molto probabilmente perché la persona che lo esprimeva era un nativo della Tasmania.

Un pomeriggio, Paul Jack, la guida del sentiero, mi ha portato su un sentiero incastonato tra il Monte Amos e il Monte Mayson, oltre le gomme alla menta piperita e i cespugli di kunzea bianchi che emanavano l'aroma del miele caramellato. Abbiamo raggiunto un punto panoramico sopra Wineglass Bay, dove abbiamo potuto osservare la sabbia bianca smerlata della costa e la parete rocciosa erosa del Devoniano del Monte Freycinet. Wineglass Bay prende il nome non solo dalla sua forma a calice, ma anche perché un tempo era piena del sangue delle balene macellate. È il paesaggio più iconico della Tasmania. 'Il petrolio di balena ha dato il via all'economia della Tasmania', ha detto Jack. 'Finalmente possediamo chi eravamo, invece di scusarci per questo.'

Cominciò a discorrere con una facile erudizione sui cumuli aborigeni, mucchi di conchiglie lasciati dai cacciatori-raccoglitori all'alba dell'epoca dell'Olocene. 'Hanno chiamato le montagne dei dormienti', ha detto. 'Non c'è modo di aggirarlo, la Tasmania ha un background spirituale. Il nostro è un paesaggio instabile che ha bisogno del fuoco per rigenerarsi.'

Il più grande motore dietro la crescita del turismo in Tasmania, secondo tutti quelli con cui ho parlato, è MONA, il Museo di arte antica e nuova, aperto nel 2011 a Hobart. 'Ciò che rende unico il MONA è ciò che rende unico la Tasmania', mi ha detto Mark Wilsdon, il co-CEO del museo. È stata fondata da David Walsh, un miliardario della Tasmania che ha fatto fortuna come giocatore d'azzardo professionista, per ospitare la sua collezione privata. Sebbene Walsh abbia speso circa 200 milioni di dollari per MONA, lo ha tenuto libero per i tasmaniani. Ora si dice che pompa $ 100 milioni all'anno nell'economia della Tasmania. La galleria principale del MONA, il Museum of Old & New Art, a Hobart. Sean Fennessy

Il museo è oscuro, sia letteralmente che figurativamente: la sua galleria principale, scavata in una scogliera di arenaria accanto a un vigneto storico, mostra una visione curatoriale comicamente macabra fissata su sesso, morte ed escrementi. Per arrivarci, si viaggia nell'entroterra, dallo stesso molo che sostiene la Glass House, a circa 20 minuti lungo il fiume Derwent su un catamarano il cui esterno è dipinto con un motivo mimetico e i cui interni, come quelli di un vagone della metropolitana di New York di una generazione fa, sono coperti
nei graffiti. Le bombe e le etichette si abbinano stranamente bene con un Riesling secco del bar di bordo.

Non si arriva in un museo d'arte, ma in un museo anti-arte. Da un cortile battuto dal vento i cui bastioni si affacciano sul fiume, si scende per trovare una collezione permanente contenente opere di Chris Ofili, Anselm Kiefer e Damien Hirst. L'esperienza è dominata meno dai nomi dei marchi globali che, come dice il sito web del museo, 'Stuff David Bought When He Was Drunk' e dal lavoro che 'infastidisce le nostre curatrici'. Forse il pezzo più famoso è Professionista delle fogne, dell'artista belga Wim Delvoye, una serie di camere meccaniche che imitano il processo digestivo umano, sfornando, in fondo, cacca.

Quello che mi è piaciuto di più di MONA è stato il modo in cui insinua il suo fascino minaccioso nella vita della città che lo ospita. Una mattina fui svegliato all'alba da un suono stranissimo. Per la prima volta come viaggiatore, sono stato costretto a chiedere a un portiere: 'Mi scusi, ma ho sentito un mélange incantato di voci femminili che risuonavano per la città all'alba?'

La risposta è stata: 'Sì, signore'. avevo sentito Canto delle sirene, un pezzo sonoro a 28 canali trasmesso da 450 altoparlanti montati in cima a vari edifici di Hobart. Il ronzio corale densamente stratificato ha suonato per sette minuti all'alba e al tramonto, ogni giorno per due settimane, come araldo del festival invernale molto frequentato di MONA, Dark Mofo. Ho trovato la gente del posto quasi sciovinista nel loro orgoglio quando si trattava di MONA. Più e più volte ho sentito: MONA è nostra tanto quanto è di Walsh; esprime la nostra stranezza, la nostra lontananza, la cupa ambivalenza della nostra storia.

Nostro. Per la Tasmania, questo non è un piccolo passo avanti.

Dopo la mia visita a MONA, sono andato a Rocky Top Farm, il ristorante di Tony Scherer nella Coal River Valley, dove Scherer mi ha presentato lo chef Luke Burgess. Nel 2010, Burgess ha trasformato un vecchio garage di un meccanico a Hobart - '250 metri quadrati e un tetto di lamiera', mi ha detto, 'con capriate danneggiate dal fuoco' - in un wine bar e ristorante da 46 posti chiamato Garagistes che aveva condiviso tavoli, senza prenotazioni e presentando la prima lista di vini completamente naturali in Australia. Seguì il riconoscimento internazionale e la Tasmania ebbe la sua prima sensazione culinaria globale. Ma Garagistes divenne rapidamente quella cosa temuta - a cosa – e i turisti si sono accumulati, correndo a caricare l'esperienza su Instagram. La stanchezza del proprietario iniziò e Garagistes, sebbene un trionfo, chiuse alla fine del suo contratto di locazione di cinque anni.

Da allora, Burgess ha viaggiato per il mondo, cucinando occasionalmente durante le residenze degli chef o nei suoi pop-up. Ma lui e Scherer condividono una visione.

'Un giardino è un modo per me di uscire dalla cucina', ha detto Burgess.

Scherer intervenne, indicando la sua terra. 'Gioca bene la tua mano e qui potrai coltivare qualsiasi cosa.' Il duo vuole mettere un ristorante proprio qui: una piccola sala da pranzo che si affaccia sulla fattoria di Scherer, accanto alle stradine estuari della baia di Barilla.

Se seguiranno il loro piano, la domanda sarà sicuramente lì. 'Ogni volta che vado a Melbourne o Sydney, l'unico aggettivo che sento è Tasmaniano, ' ha detto Kim Seagram, proprietario di Stillwater, a Launceston, 2 ore e mezza a nord di Hobart. 'Non 'South Australia.' E' tasmaniano capesante,' o ' tasmaniano ostriche,' o ' tasmaniano liquori.' ' Da sinistra: un peschereccio a Constitution Dock, sul fiume Derwent nel porto di Hobart; uovo in camicia su zucca arrosto da Sweetbrew, a Launceston. Sean Fennessy

Seagram è stato fondamentale per la trasformazione di Launceston, la seconda città della Tasmania, ed è un evangelista per il potere civico della sua gastronomia. L'anno scorso ha fondato un'azienda agricola' mercato e ha contribuito a stabilire la nascente cultura dei furgoni gastronomici in St. Georges Square, dove ora puoi trovare fornitori di tutto, da hamburger e crêpes a piatti turchi kofte . Stillwater, aperto nel 2000 in un mulino del 1830 splendidamente ristrutturato, è stato il primo ristorante raffinato di Launceston, che offre un'interpretazione elegante ma giocosa dei prodotti locali della Tasmania. Dalla mia ultima visita, è diventato anche un centro della comunità, che serve colazione, pranzo e cena e si riempie tutto il giorno di gente del posto che beve caffè e schiamazza allegramente.

A sud della penisola di Freycinet, sulla costa orientale della Tasmania, si trova una piccola città chiamata Triabunna, da cui è possibile prendere il traghetto per Maria Island. Maria (pronunciato con un lungo io, come in Mar io ah Carey) ha la forma di una clessidra fusa, con la sua testa settentrionale collegata al suo fondo meridionale da uno stretto istmo sabbioso. Nel 1971, il governo australiano lo ha istituito come parco nazionale. I cigni neri e diverse specie di piccoli marsupiali sono onnipresenti. Con la sua fitta foresta e i calanchi di felci, Maria è ora un habitat per vombati comuni, canguri Forester e wallaby di Bennett, specie in via di estinzione che sono state introdotte dalla terraferma per aiutare a garantire la loro sopravvivenza.

Maria un tempo ospitava stazioni baleniere e penitenziari, ma ora non è altro che idilliaco. Oltre il molo di arrivo si trovano i silos di stoccaggio e le fornaci crollate di un vecchio cementificio, avanzi di un tentativo di industrializzazione del XIX secolo. Più avanti c'è un minuscolo insediamento abbandonato. Poche persone vivono sull'isola, ma chiunque può prenotare una notte nell'ex edificio dei detenuti, che è stato riproposto come un modesto dormitorio. Un'azienda privata, la Maria Island Walk, ha costruito due piccoli accampamenti in legno e tela vicino alle spiagge deserte di sabbia bianca. Affittano anche la Bernacchi House, di proprietà del governo, un semplice cottage in legno dietro una staccionata bianca, con un giardino di lavanda fuori dalla sua piccola veranda. Prende il nome da un imprenditore italiano che venne a Maria con il sogno di costruire un impero della seta. 'Da un passato brutale', ha detto Ian Johnstone, fondatore e CEO di Maria Island Walk, 'c'è una ricerca di armonia qui. Tra le persone, e tra quelle persone e il luogo». Canguri forestali al pascolo su Maria Island. Sean Fennessy

Se sei fortunato, ogni tanto da viaggiatore trovi è — un luogo dove passato e presente, natura e cultura, una storia di gioia e un'eredità di sofferenza si bilanciano su un punto di rispetto reciproco. ho trovato è all'Isola Maria, al Bernacchi, e durante le escursioni
con Maddy Davies e Paul Challen, le due guide che mi hanno ospitato per il fine settimana, cucinando pasti semplici e geniali e fornendo un'ottima compagnia durante le escursioni di un giorno sulle vette della dolerite dell'isola.

Durante la mia ultima mattinata su Maria, siamo andati a Skipping Ridge, sopra il mare di Tasman, per bere un caffè e guardare il sorgere del sole. Quando una sottile cuticola di luce si è rotta su una lunga fila di nuvole, Challen ha scherzato: 'La prima persona che supera il limite, otterrà una recinzione'.

'Se alzano una staccionata,' rispose Davies, 'non tornerò mai più'.

I dettagli: cosa fare in Tasmania

Arrivarci

Vola a Hobart via Brisbane, Melbourne o Sydney.

Tour operator

Big Five Tour e spedizioni : L'offerta di questa fidata azienda della Tasmania spazia dalle escursioni e dai giri in spiaggia sulla penisola di Freycinet a un trekking di quattro giorni attraverso Maria Island, dove è possibile avvistare canguri ed emù
in uno dei santuari della fauna selvatica più remoti del mondo. 1 Gite di 2 giorni a partire da $ 12.950.

Alberghi

L'Henry Jones : Questo spazio chic, costruito all'interno di uno dei più antichi edifici di magazzino sul molo, è diventato parte integrante della fiorente vita notturna di Hobart. raddoppia da $ 215.

Highfield House : Una tenuta di epoca vittoriana, un tempo dimora del noto politico coloniale e giocatore di cricket William Henty, ha trovato nuova vita come un bed-and-breakfast boutique affacciato sulla Tamar Valley. Launceston; raddoppia da $ 132.

L'Islington : Situata a breve distanza in auto dal centro di Hobart, questa struttura è ricca di oggetti d'arte e oggetti d'antiquariato eccentrici e dispone di un atrio a vetri per cenare e rilassarsi. raddoppia da $ 369.

Macq 01 : Questa elegante struttura di 114 camere sul Macquarie Wharf si affaccia su Sullivans Cove e dispone di uno staff ricco di conoscenza della storia della Tasmania. Da non perdere il salone circolare al primo piano, costruito attorno a un camino aperto. raddoppia da $ 315.

Saffire : Diverse ore a nord-est di Hobart, nel Parco Nazionale di Freycinet, questa struttura gemella del Macq 01 offre viste straordinarie sulle montagne e le foreste della penisola. Baia di Coles; raddoppia da .650.

Due Quattro Due : A pochi passi dal centro di Launceston, questa collezione di eleganti appartamenti viene fornita con una vasta gamma di vini della Tasmania che gli ospiti possono gustare mentre grigliano sulla terrazza privata. appartamenti da 0.

Ristoranti e caffè

Bryher : Una finestra di poppa in vetro colorato, un ottimo caffè e un menu stagionale ti invitano in questo caffè accogliente. Launceston.

casa di vetro : Questo bar dal nome appropriato, racchiuso in vetro su un molo galleggiante, serve piatti condivisi come la tartare di wallaby. I suoi cocktail mostrano perfettamente il whisky della Tasmania. Hobart; piatti piccoli $ 11- $ 26.

Jackman e McRoss: La gente del posto adora questa pasticceria conviviale, un appuntamento fisso della scena culinaria di Hobart per le sue colazioni e i pasticcini freschi. 61-3-6223-3186.

Pigeon Hole Café & Bakery : Questo posto fresco e semplice è un must per caffè, prodotti da forno e piatti confortevoli come le polpette di maiale e finocchio. Hobart; antipasti $ 11– $ 15.

Acqua naturale : Il precursore della cucina raffinata di Launceston. La lista dei vini della Tasmania si abbina a un menu derivato da ingredienti regionali come il wallaby di Lenah e l'agnello nutrito con erba salata di Flinders Island. antipasti $ 16– $ 62.

Sweetbrew : Vieni in questo locale preferito di Launceston per specialità di caffè, una gamma stellare di pasticcini e un menu per il brunch a base di verdure con offerte come toast all'avocado con ravanelli sott'aceto e tofu alla griglia. ingressi $ 10-14.

Tempio : Questo paradiso del menu lavagna è una meraviglia culinaria racchiusa in uno spazio da 20 posti in una strada secondaria a Hobart. Vieni per la cena in comune, resta per i vini unici. antipasti $ 13– $ 25.

Museo

MONA : Un rapido viaggio in traghetto lungo il fiume Derwent da Hobart porta i visitatori a questo famoso museo, sede della collezione d'arte privata di un eccentrico miliardario che è di volta in volta irriverente e grottesca. Berriedale.