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La costa sudoccidentale dell'Inghilterra è nel bel mezzo di una trasformazione discretamente sofisticata, con l'apertura di numerosi nuovi hotel, locande e ristoranti. La campagna della Cornovaglia, del Devon e del Dorset, per quanto selvaggia, è stata a lungo una calamita per gli artisti, tra cui l'eminente scultore Barbara Hepworth, che visse a St. Ives a partire dal 1949, e più recentemente, ristoratori come Mark Hix, che ha aperto la Hix Oyster & Fish House nel Dorset alcuni anni fa. Accompagnata dal mio ragazzo, Olly, ho trascorso una settimana tra gli hotel, una piccola città portuale alla volta.
Da Londra a St. Ives (300 miglia)
Usciamo dalla A30 a St. Ives, un'idilliaca località balneare con stradine tortuose. È una specie di mecca dell'arte tra le vecchie miniere di stagno della Cornovaglia. Accostandoti alla Salt House, in una strada fiancheggiata da tradizionali cottage intonacati, potresti pensare di aver fatto una svolta per Palm Springs.
La locanda è un cubo contemporaneo costruito in cemento, legno e vetro in alto sopra l'Atlantico: il lavoro dell'elegante Londra trapianta Alan e Sharon Spencer. La nostra camera (una delle sole due) è decorata con un paio di sedie mini-Pop Ligne Roset color ciliegia e un appendiabiti rosso a forma di mano che dà l'ok, con finestre dal pavimento al soffitto che si affacciano su St. Ives Baia. Trascorriamo la serata sulla terrazza privata della camera, guardando il sole scomparire.
Un sentiero costiero conduce dal B&B alla città, ricca di gallerie d'arte. Rispetto alle sue controparti londinesi, la scintillante Tate St. Ives è piccola e facilmente navigabile e dall'altra parte della strada si trova una distesa di sabbia incontaminata. Non lontano, ci fermiamo per ammirare l'omonimo museo e giardino di Barbara Hepworth, punteggiato dalle sue sculture astratte in bronzo e pietra.
Da St. Ives a Mousehole (15 miglia)
Il notevole paesaggio pagano è come una volta Hepworth descrisse la punta della Cornovaglia. Percorrendo la Route B3306 verso Land's End, il punto più occidentale dell'Inghilterra, possiamo capire perché. La strada è un vortice di nero in una distesa di verde mentre tagliamo attraverso pascoli di bestiame al pascolo verso il Gurnard's Head, un pub con sale a Zennor. Davanti a un piatto di pesce fresco e patate, il simpatico barista ci dice che i proprietari hanno appena rilevato l'hotel Old Coast Guard nel porto peschereccio di Mousehole, a 10 miglia di distanza.
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Per essere un posto delle dimensioni di Mousehole, un granello di villaggio con un minuscolo porto recintato, l'Old Coast Guard è enorme. Tuttavia, sembra intimo. Dopo cena in una sala da pranzo con tavoli in rovere e pino stagionato incorniciati da un grande camino in pietra, il direttore pulisce i nostri piatti; la governante ci parla dell'arte locale in vendita presso l'hotel. Per quanto riguarda le 14 camere, sono accoglienti con pareti gialle calde e tocchi premurosi, come le radio Roberts della vecchia scuola e il tè della Cornovaglia.
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Mousehole a Fowey (60 miglia)
Passiamo per St. Michael's Mount, un'isola al largo della città di Marazion con un leggendario castello medievale, quindi torniamo sulle strade principali attraverso i terreni agricoli verso la storica città portuale di Fowey.
C'è un festival annuale qui che celebra Rebecca l'autrice ed ex residente Daphne du Maurier, e l'albergatrice Angelique Thompson, che ci accoglie indossando un abito di seta e calze a rete, sembrano catturare l'atmosfera gotica. Thompson ha aperto la bizzarra Upton House con suo marito la scorsa primavera. La stanza Snow Bubble, la nostra per la notte, è uno studio in bianco - una testata in pelle color crema ingioiellata qui, un tappeto di pelle di pecora là - con una dose di kitsch. (C'è persino una palla di glitter argento sospesa al soffitto.) Olly si sistema sulla poltrona gonfiabile mentre sbircio nel bagno, con la sua vasca a forma di uovo e la doccia Bossini, che è illuminata dall'interno e diffonde fasci di luce con il acqua. Come tutto il resto, può essere acquistato nella boutique al piano di sotto.
Da Fowey a Salcombe (60 miglia)
Dopo aver attraversato il fiume Tamar ed essere entrati nel Devon, raggiungiamo Salcombe, una località velica nel South Hams.
L'hotel South Sands si trova su una spiaggia dorata e dispone di 27 camere ariose e un arredamento nautico-chic blu e bianco che ricorda gli hotel di Nantucket. I camerieri vestiti con camicie a scacchi e pantaloni color cachi ci servono cozze dal fiume Exe prima di prendere il traghetto della proprietà per la strada principale di Salcombe per un po' di shopping. Ispirato dallo stile preppy-chic dell'hotel, compro righe sia da Quba & Co. che da Jack Wills, due aziende di abbigliamento del Regno Unito influenzate dall'eredità velica dei South Hams.
Salcombe a Bridport (80 miglia)
La strada panoramica sulla A379 verso il Dorset passa attraverso Slapton Sands, un insolito tratto di spiaggia (e strada) fiancheggiato dall'acqua su entrambi i lati. Nessuna autostrada principale entra nella contea, quindi sembra più remota del Devon e della Cornovaglia.
Ma grazie a ristoratori come il figlio nativo Mark Hix, c'è stato un recente afflusso di buongustai. All'Hix Oyster & Fish House, un ristorante con pareti di vetro che si affaccia sul porto di Lyme Regis, dove ci fermiamo per il salmone affumicato della casa, lo staff cerca gli ingredienti ogni giorno.
Lungo la costa del Dorset si trova la Jurassic Coast, l'unico sito naturale dell'Inghilterra patrimonio mondiale dell'Unesco. Un altro punto forte della zona è Bridport, una piccola città mercantile soprannominata Notting Hill on Sea per la sua fiorente scena artistica e i numerosi negozi di antiquariato. Al centro dell'azione c'è il Bull Hotel, una locanda del XVI secolo; gemme uniche come un divano di canna indiano restaurato e una vetrata colorata riempiono le 19 camere.
Prima del check-out, camminiamo lungo il bordo delle vicine scogliere, passando alcune mucche e pecore e due ville bianche. Uno appartiene al cantante Billy Bragg; l'altro è stato recentemente acquistato da Mary-Lou Sturridge (dell'esclusivo Groucho Club di Londra), che ha intenzione di trasformarlo alla fine in un hotel. È un'ulteriore prova che questa costa sta diventando una delle prossime grandi fughe in spiaggia d'Europa.
Christine Ajudua è una scrittrice londinese.
Alberghi
$ Meno di $ 200
$$ $ 200 a $ 350
$$$ $ 350 a $ 500
$$$$ $ 500 a $ 1.000
$$$$$ Più di $ 1.000
Ristoranti
$ Meno di $ 25
$$ a
$$$ $ 75 a $ 150
$$$$ Più di $ 150
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Rimanere
Bull Hotel Bridport; thebullhotel.co.uk . $$
Vecchia Guardia Costiera topo; oldcoastguardhotel.co.uk . $
Casa del sale St Ives; salthousestives.co.uk . $$
South Sands Boutique Hotel e ristorante sulla spiaggia Salcombe; southsands.com . $$
Upton House Fowey; upton-house.com . $$
Mangiare
Testa di Cappone Zennor; gurnardshead.co.uk . $$
Hix Oyster & Fish House Lyme Regis; hixoysterandfishhouse.co.uk . $$$
Fare
Museo Barbara Hepworth e giardino delle sculture St Ives; tate.org.uk .
Monte San Michele Marazion; stmichaelsmount.co.uk .
Tate St. Ives St Ives; tate.org.uk .
Negozio
Abercrombie and Fitch Salcombe; abercrombie.com .
Quba & Co. Salcombe; quba.com .