Era la prima mattina del mio viaggio di cinque giorni a bordo di un catamarano in crociera alle Isole Vergini britanniche. Proprio mentre mi sistemavo nella cabina di pilotaggio con una tazza di caffè e un libro, un doppio arcobaleno è apparso sopra le lussureggianti colline di Cooper Island. Poi una tartaruga riemerse con uno spruzzo a diversi metri di distanza, guardando nella mia direzione prima di immergersi di nuovo. Per l'ora successiva, ha giocato a nascondino con la barca, mentre i pellicani si tuffavano in picchiata per colazione e tornavano sugli scogli per mangiare il pescato. Un barracuda balzò fuori dall'acqua a poppa. Alla fine, ho rinunciato a provare a leggere.

Ero tornato sulle isole, dove sono stato in vacanza per decenni, desideroso di vedere come si stava riprendendo l'area. Solo 14 mesi prima del mio viaggio, Irma aveva attraversato i Caraibi, causando danni per 3,6 miliardi di dollari solo nelle Isole Vergini Britanniche. Mentre molti resort sono ancora in fase di ricostruzione, l'industria della vela è rimbalzata quasi immediatamente, grazie in parte a Gli ormeggi , da cui io e mio marito abbiamo noleggiato una barca di 51 piedi con un capitano e uno chef. L'azienda offre circa 200 yacht da Tortola, il più grande dei BVI , sia per i viaggi a scafo nudo che con equipaggio, e ne sta aggiungendo altri per soddisfare le esigenze dei marinai, che hanno a lungo venerato la destinazione per i suoi alisei delicati, la brulicante vita marina e gli ancoraggi riparati al largo delle isole private che, spesso, possono essere avvicinati solo da mare. E come scoprirà chiunque si rechi in questi mari, ora è il momento ideale per scoprire (o riscoprire) questo paradiso.

A Virgin Gorda, la terza isola più grande del territorio, una persona che beneficia della ricostruzione è Dale Wheatley, che nel suo ristorante barbecue sostiene, Hog Heaven Bar Grill . Il Bitter End Yacht Club e il Saba Rock Resort, popolare tra i diportisti in cerca di ancoraggio, cibo e intrattenimento, sono stati distrutti da Irma, quindi per ora le barche attraccano alla riparata Leverick Bay, a 10 minuti di taxi dalla casa di Wheatley. Arroccato su una collina, questo rifugio fumoso serve deliziose costolette e viste al tramonto sulle isole Mosquito, Prickly Pear e Necker. Il ristorante, che aveva completato una ristrutturazione da $ 300.000 solo una settimana prima che Irma colpisse, ha riaperto dopo diversi mesi di lavoro 24 ore su 24 e un altro investimento di $ 400.000. 'Irma ha avuto il suo lato buono e il suo lato cattivo', mi ha detto Wheatley, 'e dipende da come la guardi. Ciò che è aperto sta andando molto bene'. Nel 2018, il turismo sull'isola era per lo più limitato ai diportisti, ma includeva molte fermate popolari Palissandro Little Dix Bay , sarà aperto entro la fine del 2019.

Il giorno successivo abbiamo percorso 15 miglia nautiche fino ad Anegada, 350 abitanti, l'unica isola corallina dell'arcipelago. Protetta dall'Horseshoe Reef, lunga 39 miglia, quest'isola di 15 miglia quadrate circondata da spiagge bianche ha subito danni relativamente limitati e sta finalmente ottenendo la devozione che merita. I residenti mi hanno detto che stanno arrivando più navigatori per la prima volta e che gli yacht di ritorno si trattengono più a lungo rispetto a prima di Irma - importante per l'isola, poiché, con solo tre piccoli hotel, la sua economia turistica dipende fortemente dai visitatori marittimi. Liston Potter, il cui ristorante, Potter è al mare , è un punto di sbarco per molti marinai, ha dovuto ricostruire parti della proprietà in tempo per l'annuale dell'isola Festa dell'aragosta , una festa di due giorni che si svolge ogni novembre. 'Pensavo che sarei morto, ero così stanco', ha detto cupamente, 'ma ne è valsa la pena. Alla fine è stata la nostra più grande festa dell'aragosta di sempre, con un migliaio di persone che si sono presentate. Erano qui e avevano bisogno di un posto andare.'

Quando siamo arrivati, la pioggia aveva allagato l'unica strada, chiudendo la scuola K-12 di 70 studenti e l'emporio. Mentre il nostro tassista, Lauren Creque, cercava un bar aperto sulla spiaggia, le uniche forme di vita che incontravamo erano le mucche e le capre che vagano liberamente per l'isola. (Anche cinque cavalli vagano, anche se il loro proprietario li reclama ogni giorno al tramonto.)

Le poche opzioni per la ristorazione di Anegada sono gradevolmente rozze. Lauren si fermò sulla spiaggia Flash of Beauty Ristorante e bar , dove l'unico abitante era un cane seduto su un tavolo. 'Il proprietario si chiede perché non abbia più successo', ha detto con una risata. 'Ma chiuderà all'una del pomeriggio, anche in una buona giornata.' Abbiamo avuto più fortuna lungo la spiaggia Bar sulla spiaggia del relitto della mucca , di proprietà e gestito dalla madre di Lauren, Bell; sua sorella, Ann; e il marito di Ann, Andrew. 'Ci vuole un certo tipo di atteggiamento per vivere qui', ha ammesso Andrew, che si è trasferito da Miami cinque anni fa. 'Ma ti fa così bene. Io andavo a dormire a mezzanotte. Ecco, alle otto di sera siamo tutti a letto.'

La famiglia ha ampliato l'attività dopo l'uragano, erigendo un negozio di articoli da regalo. Sulla parete frontale è appesa una fotografia della visita di Obama del 2017, un evento che ha reso i residenti estremamente orgogliosi. Ann ha anche costruito quattro affascinanti pensioni, dipinte in arancione, turchese, verde e blu, dietro la casa di sua madre.

Punch al rum in mano, abbiamo passeggiato per un chilometro e mezzo sulla spiaggia deserta fino al Anegada Beach Club , che si compone di nove ville sul mare, un albergo di 16 camere e un ristorante. Era vuoto tranne che per un ospite solitario che pescava tra le onde. Originariamente costruito per il glamping, il resort ha perso le sue tende durante l'uragano e da allora è stato ricostruito con palapas più tradizionali - che ora sono al completo in alta stagione, nonostante la mancanza di aria condizionata - ed è ora più facile che mai da raggiungere, anche se non noleggi la tua barca, grazie al nuovo servizio giornaliero di traghetti da Tortola. Ulteriori voli sono previsti nel prossimo futuro.

Abbiamo trascorso la notte ormeggiati al largo di Anegada prima di navigare verso la proprietà privata Isola normanna , prendendo da bere Ristorante e bar Pirate's Bight , l'unico ristorante dell'isola, prima della nostra ultima notte in barca. All'alba ci fermiamo per un ultimo boccaglio agli Indiani, un arcipelago di quattro isolotti rocciosi. Eravamo soli, nuotavamo in un globo di neve di pesci angelo blu e verdi, grugniti francesi e pesci capra gialli. Ho visto un raggio di aquila maculato scivolare lungo la barriera corallina sotto di noi e ho pensato a qualcosa che il nostro capitano aveva detto in precedenza: 'Nessun marinaio guarda mai un resort dall'acqua e dice: 'Vorrei essere lì invece.'' In questa visuale cacofonia di colori sott'acqua, con l'unico rumore del mio respiro, ero totalmente d'accordo.

Prenotare: moorings.com ; charter di sette giorni da $ 2.217

Una versione di questa storia è apparsa per la prima volta nel numero di febbraio 2019 di Travel + Leisure con il titolo Paradise Rediscovered. The Moorings ha fornito supporto per la segnalazione di questa storia.