In un pomeriggio particolarmente limpido dello scorso giugno, al termine dell'inaugurazione della 55. Biennale di Venezia, sto chiacchierando con Bianca Arrivabene Valenti Gonzaga nel suo giardino sul Canal Grande. Ci sediamo all'ombra di Palazzo Papadopoli, il bel palazzo del XVI secolo che è la casa ancestrale di suo marito, Giberto; frammenti di luce brillano sull'acqua dolcemente increspata e si riflettono sulla sua facciata appena intonacata. La ghiaia curata con cura confina con un prato straordinariamente perfetto al centro del giardino. Eleganti tavoli in rovere sbiancato e sedie in filo d'acciaio ne fiancheggiano il perimetro; specchi in cornici di legno scuro sono appoggiati, uno esattamente equidistante dall'altro, contro un muro di mattoni immacolato. In una città la cui reputazione è stata costruita su stravaganti ostentazioni di ricchezza - non ultimo tra questi il ​​palazzo che torreggia accanto a noi, ancora uno dei più grandi di proprietà privata sul Canal Grande - e la cui bellezza oggi è più di un tipo fatiscente e decadente, questo è uno spazio curiosamente austero. Ma poi il giardino non è più proprio di Arrivabene. Ora è sotto la gestione dell'Amanresorts con sede a Singapore e la casa ancestrale di suo marito ha un nuovo nome: Aman Canal Grande.

Non molto tempo fa, ricorda Arrivabene, le cose qui erano decisamente più orientate verso la fine shabby chic dello spettro di manutenzione, con i glicini che crescevano a profusione incontrollata. Non più: shabby chic - un'estetica con cui Amanresorts, come saprà chiunque abbia visitato uno, ha esattamente zero camion - ha lasciato l'edificio. Al suo posto è arrivata una fusione incontestabilmente di buon gusto tra il design del 21° secolo e lo splendore neorinascimentale e rococò. Rivestiti di cornici ornate e lampadari originali di Murano, i saloni pubblici e le 24 suite di Aman Canal Grande sono stati scrupolosamente rinnovati in una ristrutturazione durata 18 mesi che ha richiesto una media di 100 artigiani ogni giorno. Elaborati intonaci e dorati appena abluti contrastano con mobili spigolosi e contemporanei in grigio gunite, bianco studio e altre tonalità sulla ruota non proprio dei colori. Nella mia suite, putti paffuti saltellano su affreschi attribuiti alla scuola del Tiepolo; al piano nobile sono opera del maestro stesso, a coronamento di una sala da pranzo rivestita di damasco vermiglio e appesa con i ritratti degli antenati Arrivabene.

Per chiunque abbia prestato un'attenzione anche superficiale all'evoluzione di Venezia negli ultimi anni, un elegante gruppo alberghiero con sede in Asia che rileva Palazzo Papadopoli ha perfettamente senso. È un momento cruciale qui in questo momento: ad un estremo del profilo turistico ci sono gli spettacoli rarefatti della Biennale e della Mostra del Cinema di Venezia, che vedono il Canale della Guidecca infittirsi ogni anno di superyacht, e alcuni quartieri della città brulicanti di VIP di Beverly Hills e Basilea, Kazakistan e Kuala Lumpur. La Biennale di quest'anno è la più grande fino ad oggi, con 88 paesi che espongono. Gli albergatori di lusso hanno risposto, stabilendo presenze (come nel caso di Aman); il debutto di nuove proprietà (come Francesca Bortolotto Possati, la veneziana proprietaria dei venerati hotel Bauers, con l'esclusiva Villa F); o migliorare il loro gioco con ambiziose ristrutturazioni multimilionarie (tra cui il venerato Gritti Palace e l'Hotel Danieli, entrambi battenti la bandiera della Luxury Collection di Starwood).

All'altra estremità c'è un fenomeno meno glamour, più preoccupante: i migliaia in Piazza San Marco e sulla Riva dei Schiavoni che si accalcano per la loro foto del Ponte dei Sospiri da postare su Pinterest (o, sempre più, su Weibo). La maggior parte sono passeggeri di crociere e gruppi di turisti che viaggiano in giornata e il loro numero aumenta di una quantità allarmante ogni anno. Teme che questa fascia demografica non spenda abbastanza per compensare il danno che i loro gruppi aggregati stanno facendo alla storica Venezia, soggetta a inondazioni; debole di fondazione; per quanto fisicamente vulnerabile possa essere una metropoli, stanno crescendo.

Per questo il futuro, qui, è tanto nelle mani di chi lo visita quanto di chi lo chiama casa. Tra la diva dell'arte e l'escursionista c'è posto, anzi, c'è bisogno, per il turista che partecipa di un'altra Venezia: la città viva che brulica di cultura moderna, cucina artigianale locale, artigiani che mantengono vive le tradizioni e quartieri autentici .

Perché sebbene la sua natura geografica sia limitata, Venezia consente ancora fortunati incidenti di scoperta e persino, sorprendentemente, di solitudine, nonostante un afflusso turistico giornaliero nel Centro Storico che supera in numero la popolazione reale. Puoi, ad esempio, ritagliarti un percorso attraverso il labirinto di calli che si irradia a est dal Palazzo Ducale, e in 15 minuti a Castello, l'ex marinaio di classe sestiere che circonda l'Arsenale. Le sue case basse e le sue piccole piazze sono umilmente graziose, infilate con il bucato che piroetta nella brezza dell'Adriatico. Capolavori delle scuole di Tintoretto, Bellini e Veronese sono casualmente sequestrati in chiese e cappelle come gemme multi-carato sparse sul terreno del giardino. In Via Garibaldi, puoi fermarti un po' tramezzino di baccalà e purea di carciofi al Bar Mio, o passeggiare fino a Serra dei Giardini, un ibrido caffè-vivaio-spazio eventi, per un bicchiere di Ribolla Gialla o un succo di verdura appena frullato.

Allo stesso modo, oltre al Ponte di Rialto e al mercato, a volte pieno di gioia, a volte claustrofobicamente, di vita, una manciata di svolte strategiche ti condurranno nella quiete di San Polo. Qui, se la tua mappa (e/o le indicazioni del concierge del tuo hotel) ti sono servite bene, raggiungerai Antiche Carampane, dove i commensali si riuniscono sotto le travi rustiche e l'illuminazione che è solo un'ombra troppo brillante, assaporando i granchi dal guscio morbido (sublime, quando è di stagione, in tarda primavera e all'inizio dell'autunno) e una pavlova di bacche d'autore (deliziosa mortale, tutto l'anno). Antiche Carampane condivide l'ethos dei prodotti locali e della preparazione tradizionale con una manciata di altri ristoranti, recentemente riuniti in una libera alleanza ufficiale conosciuta come La Buona Accoglienza (il caloroso benvenuto). Tra le star della città, come il minuscolo Alle Testiere, con il suo pesce condito con teneri carciofi violetti di Sant'Erasmo o il radicchio tostato degli orti biologici dell'isola di Vignole. E anche Al Covo, i cui proprietari italo-americani, Diane Rankin e Cesare Benelli, hanno appena aperto un nuovo bacaro, CoVino, dove puoi assaggiare quello che chiamano terroir ristorazione: piccole portate di tutti i piccoli produttori, servite da una cucina a vista in un'atmosfera informale, con abbinamenti e degustazioni di vini.

Il che non vuol dire la cucina veneziana non viene attualizzato in modi nuovi e avventurosi. Al Ridotto, lo chef 39enne Ivano Mestriner — che ha lasciato lo stellato Dal Vero, a Treviso, nel 2011 — fa un spaghetti neri —pasta al nero di seppia remixata con ricci di mare, barba di monaco verde vivo e pepe macinato—che è vibrante e sofisticata come l'ambientazione: caldi muri di mattoni; sedie in pelle lucida; tavoli con ripiano in vetro con scultorei highball di Murano e tazze da tè vintage in porcellana.

Anche Venezia è da tempo contemporaneizzante culturalmente. L'ampiezza della Biennale lo sottolinea, naturalmente. Martin Bethenod, che dal 2010 è direttore della Fondazione François Pinault, la collezione pubblica d'arte istituita dal magnate dei beni di lusso, annota il numero di eventi della Biennale che si svolgono nei grandi edifici storici della città, come una deliziosa caccia al tesoro estetica che sposa lo shock (occasionale) del nuovo al venerabile vecchio in un modo che solo Venezia potrebbe ottenere. Stiamo parlando di un paio di Spritz – che altro? – sulla terrazza del Bar Longhi, al Gritti Palace. A febbraio, il Gritti è emerso come una crisalide eccezionalmente ornata dai suoi 15 mesi di ristrutturazione da 55 milioni di dollari, uno che, come per l'Aman Canal Grande, è stato supervisionato dagli organi comunali. Lì, tuttavia, la somiglianza finisce. I suoi designer hanno incaricato l'azienda tessile Rubelli di 155 anni di riprodurre i tessuti dei suoi archivi appositamente per l'hotel; il nuovo Gritti si adatta interamente, ed elegantemente, al contesto storico, fino all'ultimo pezzo di passamaneria di seta. Non a caso, gode anche di una reputazione VIP a palate: poche viste in città possono competere con quella dalla terrazza di 2.690 piedi quadrati della sua tre stanze Redentore Terrazza Suite.

Ma la cultura contemporanea ora si estende ben oltre i punti salienti del calendario sociale di Venezia. Palazzo Grassi, così come la più recente Fondazione Prada, fondata nel 2011 nel settecentesco Palazzo Ca' Corner della Regina, sono i capisaldi di una solida offerta per tutto l'anno. Bethenod e io leghiamo la nostra ammirazione per le nuove Stanze del Vetro alla Fondazione Giorgio Cini, sull'Isola San Giorgio Maggiore, uno spazio per l'esposizione del vetro e delle tecniche vetrarie veneziane del XIX, XX e XXI secolo progettato da Annabelle Selldorf ; e la Fondazione Querini Stampalia, una casa-museo che è un palinsesto di quattro piani e cinque secoli della storia della città: lì hai uno dei Bellini più belli del mondo, dice Bethenod, ma anche Carlo Scarpa, il architetto che ha ridisegnato il giardino e il piano terra del palazzo alla perfezione modernista e simmetrica.

All'inizio della giornata, Bethenod mi aveva mostrato il Teatrino Grassi appena aperto. Restaurato, come lo stesso Palazzo Grassi, dal vincitore del Premio Pritzker Tadao Ando, ​​porterà in città in maniera continuativa conferenze, spettacoli, letture e rassegne cinematografiche. Sulla strada per i Gritti, ci siamo fermati alla piccola galleria d'arte di Giorgio Mastinu. Le sue vetrine contengono stampe e poster, piccoli dipinti, rare monografie e oggetti: bellissime installazioni in sé e per sé. (Giorgio è fuori dal mercato, notò con approvazione Bethenod, un insider definitivo dell'arte. Non si tratta di fare una grande mostra. Si tratta dell'archivio giusto, della fotografia giusta.) Più in basso, al Campiello della Feltrina, ci siamo imbattuti nel Store: un negozio pop-up in occasione della Biennale che vendeva, tra le altre cose, raffinati tessuti di Chiarastella Cattana, il cui nome è sinonimo di design veneziano moderno e distintivo. I suoi tessuti, tovaglie e accessori si possono avere nel suo omonimo atelier nella Salizada San Samuele. È uno dei pochi designer locali che onorano l'eredità essenziale dell'artigianato veneziano attraverso forme contemporanee che si adattano perfettamente agli ambienti del 21° secolo.

Il giorno dopo visito un altro artigiano locale, il gioielliere Alberto Nardi, il cui showroom di famiglia è stato un caposaldo di Piazza San Marco sin dagli anni '20. Il comportamento formale ed erudito di Nardi si addolcisce notevolmente quando la città che ama è l'argomento di conversazione. Il mio consiglio è sempre di uscire da quest'area, dice sorridendo leggermente, presumibilmente per l'ironia di allontanare potenziali clienti dalla sua sede di lavoro. Camminare; uscire con una guida; o perdersi. Nelle zone effimere-Castello; Canareggio; Giudecca: vedi palazzi gotici e rinascimentali, affreschi importanti. Ma vedi anche la città vivente. Per decenni, Nardi ha adornato la regalità, sia il tipo genuino incoronato che i suoi correlati Hollywood e Park Avenue, in gioielli personalizzati fabbricati a mano. Oggi i gusti sono cambiati; Nardi, come tanti altri, ha evoluto rapidamente la sua attività. Ammiro una linea che si appresta a lanciare chiamata Mosaico. Pietre grezze: diamanti marroni; Topazio blu; citrino; peridot—sono incastonati in motivi astratti su grossi anelli da cocktail e polsini larghi. Sebbene i loro progetti siano un omaggio al tradizionale pavimento in terrazzo che si trova nei palazzi di sei e settecento anni in giro per la città, sono assolutamente contemporanei.

Un'ora dopo sono sulla Fondamenta delle Zitelle all'isola della Giudecca. Dietro di me c'è Villa F, aperta a metà del 2011. È l'ultimo progetto di Francesca Bortolotto Possati; Il Palladio Hotel and Spa, che ha aperto nel 2007 in un ex convento, è a poche porte dalla banchina. Gli sconnessi appartamenti con una o due camere da letto di Villa F sono disposti intorno a un giardino recintato di 1 1/2 acro, lussureggiante con piante rampicanti e ortensie. I loro interni sono discreti, alcuni quasi fiamminghi nella loro sobrietà, con pavimenti a listoni larghi e travi grezze sopra. Sebbene ci sia un bar con gioielli al piano terra e un ristorante nel vicino Il Palladio, gli appartamenti sono self-catering, con cucine in acciaio lucido nascoste dietro spesse tende di lino o inserite in eleganti armadi. Per i visitatori abituali tra i suoi ospiti, forniscono una ridotta ideale dalla pressione dell'umanità attraverso il canale.

Bortolotto Possati è profondamente coinvolto nel benessere della sua città (lei e Alberto Nardi sono due dei soli tre veneziani nel cda dell'organizzazione Save Venice). Snocciola elenchi delle doti impressionanti di Venezia: 33 musei, oltre 150 chiese (e a causa dell'umidità qui, le chiese non sono affrescate ma tappezzate di dipinti, quindi praticamente la metà del tempo che ti trovi in ​​un galleria , o galleria). Descrive in dettaglio i piani futuri per ospitare simposi e programmi di artisti in visita per gli ospiti, portando, ad esempio, i cinesi o gli azeri che rappresentano il loro paese in città per conferenze e visite private, per diffondere l'appello della Biennale durante tutto l'anno. Senza narrazione, dice, l'arte contemporanea è inutile. Questo è vero per tutto, però. L'escursionista può anche non sapere perché è qui; tutto ciò che sa è che è caldo, annoiato dalla folla, deluso da ciò che vede. Senza sfondo e contesto, anche Venezia potrebbe non avere senso per te.

Duecento metri a est sulla banchina, lo sfarfallio delle candele su una piattaforma sull'acqua sotto tenda segnala il tuo arrivo al Cip's Club, il ristorante sul canale dell'Hotel Cipriani. Questo, ovviamente, è l'hotel più storico di Venezia (La piscina! I Bellini! Il giardino, dove si dice che Casanova dispieghi il suo fascino irresistibile!), ed è il suo unico vero resort. La metà dello staff sembrerebbe, dal modo in cui discutono del prossimo festival cinematografico, di avere un nome di battesimo con George Clooney; ma poi sono tutti così competenti, così energici, così molto simpatici, che non hai problemi a crederci.

Negli ultimi tre anni, l'hotel ha silenziosamente rifatto quasi tutte le sue camere e suite. Al di là di un design in vetro di Murano particolarmente audace qui, una striscia di seta ricamata extra-ricca o marmo delicatamente venato là, tutto è come è sempre stato. Tutto è elegante, soffuso di luce, eminentemente privato, anche se niente è elegante o chic.

Tuttavia, ci possono essere pochi posti più perennemente eleganti per godersi un aperitivo che sull'acqua al Cip's, un'esperienza aperta anche ai non ospiti. Dall'altra parte del Canale della Giudecca, le voluttuose cupole della Basilica di San Marco sono rosee nella luce della sera. Attraversando la piazza all'inizio della giornata, avevo visto volontari vestiti con maglie arancioni che istruivano educatamente i viaggiatori con lo zaino a non fare un pisolino sulle scale; ricordando ai gruppi di turisti stranieri di gettare la spazzatura. Nella folla di migliaia, la basilica era sembrata irreale, come il passato visto in uno schermo diviso orizzontale, inconciliabile con la cacofonia del presente sotto di essa. Da qui la vista è più dolce, gli unici rumori sono lo sciabordio dell'acqua sulla banchina e il basso cinguettio di un vaporetto che passa. La basilica, la luce, la piazza: tutto esiste in equilibrio. Un ben ponderato cambio di prospettiva ha, per un momento, salvato Venezia.

Come arrivare e muoversi

Ci sono voli diretti per Venezia da New York, Filadelfia e Atlanta. In caso contrario, dovrai effettuare collegamenti tramite Milano o Roma. Una volta lì, puoi viaggiare in traghetto, taxi acqueo o autobus.

Rimanere

Amano il Canal Grande Via Tiepolo 1364; amanresorts.com . $$$$$

Gritti Palace, un hotel da collezione di lusso 2467 Campo Santa Maria del Giglio; starwoodhotels.com . $$$$

Hotel Cipriani & Palazzo Vendramin 10 Giudecca; hotelcipriani.com . $$$$$

Oltre Il Giardino Un gioiello contemporaneo di sei stanze nella tranquilla San Polo. 2542 San Polo; oltreilgiardino-venezia.com . $$

Venissa Ristorante Ostello Sull'isola di Mazzorbo, questa elegante locanda dispone di un ristorante stellato Michelin. 3 Fondamenta Caterina; venissa.it . $

Villa F 50 Giudecca; bauerhotels.com . $$$$$

Mangiare

Alle Testiere 5801 Castello; osterialletestiere.it . $$$

Antiche Carampane 1911 San Polo; antichecarampane.com . $$$

Bar Mio 1820 Via Garibaldi; 39-041/521-1361.

CoVino 3829A-3829 Castello; covinovenezia.com . $$$

Il Ridotto 4509 Castello; ilridotto.com . $$$

Serra dei Giardini 1254 Viale Garibaldi; 39-041/296-0360.

Fare

Fondazione Giorgio Cini 864 Dorsoduro; cini.it .

Fondazione Prada 2215 Santa Croce; fondazioneprada.org .

Fondazione Querini Stampalia 5252 Castello; querinistampalia.org .

Palazzo Grassi Campo San Samuele; palazzograssi.it .

Negozio

Chiarastella Cattana 3357 San Marco; chiarastellacattana.it .

Giorgio Mastinu Fine Art 3126 San Marco; giorgiomastinufineart.it .

Nardi 69 Piazza San Marco; nardi-venezia.com .

Alberghi

$ Meno di $ 200
$$ $ 200 a $ 350
$$$ $ 350 a $ 500
$$$$ $ 500 a $ 1.000
$$$$$ Più di $ 1.000

Ristoranti

$ Meno di $ 25
$$ a
$$$ $ 75 a $ 150
$$$$ Più di $ 150

Punta della Dogana

Alle Testiere

Con solo 24 posti e un forte seguito, ottenere una prenotazione può essere una sfida, ma se ci riesci, sarai ricompensato con pesce fresco, comprese specialità stagionali come piccoli granchi dal guscio tenero, una variegata lista di vini e un servizio cordiale. Il sommelier Luca Di Vita presiede il piccolo salotto , dotato di un antico bancone in marmo, dove consiglia agli avventori come abbinare i migliori bianchi veneti. Piatti del giorno potrebbe includere John Dory saltato con limone e arancia, cosparso di dragoncello e il gelato allo zenzero e vaniglia fatto in casa di Luca.

Gritti Palace, un hotel da collezione di lusso

La Luxury Collection di Starwood ha fatto di tutto per rinnovare il leggendario hotel di Venezia sul Canal Grande, con un prezzo stimato di 55 milioni di dollari. I risultati del restauro sono sbalorditivi: sono stati ricreati più di 200 rivestimenti murali e tessuti in seta Rubelli, compresi i modelli d'archivio prodotti l'ultima volta nel XVIII secolo, e sono stati restaurati circa 280 pezzi antichi, così come circa 600 punti luce, tra cui decine di lampadari di Murano unici. Le camere spaziose incorporano ricchi pavimenti in terrazzo e una tavolozza tenue, una combinazione che si aggiunge a uno splendore discreto piuttosto che a un lusso esagerato. I bagni compensano le loro dimensioni spesso ridotte con stravaganti rivestimenti in marmo di cinque regioni d'Italia. Ci piacerebbe vedere un menu per l'ora di pranzo leggermente più rilassato al ristorante Club del Doge di fronte al canale, ma dopo aver banchettato con un impeccabile limone, pepe nero e linguine al parmigiano a cena, è gauche lamentarsi.

Belmond Hotel Cipriani

La leggendaria fuga degli anni '50 di Giuseppe Cipriani - paralumi in seta e bagni interamente in marmo - fiancheggiata da due palazzi del XV secolo.

Oltre il Giardino

Antiche Carampane

Solo gli esperti troveranno la strada per questa gemma nascosta all'interno di un labirinto di vicoli tortuosi. Negli ultimi due anni le porzioni sono diventate meno abbondanti, ma gli antipasti come le melanzane in agrodolce e il baccalà mantecato sono tra i migliori della città.

Museo della Fondazione Querini Stampalia

Venissa Ristorante Ostello

L'asso nella manica di Venissa è la sua posizione nella remota isola di Mazzorbo, per non parlare del suo chef stellato in cucina. Sei camere per gli ospiti mescolano elementi rustici (travi in ​​legno, armadi vintage) con l'haute design italiano (tappeti colorati Driade, lampade di Artemide). Non c'è il minibar, ma è un piccolo prezzo da pagare quando hai Paola Budel al piano di sotto. Ex executive chef dell'Hotel Principe di Savoia di Milano, Budel è nota tra i migliori chef italiani per i suoi piatti sperimentali. Provate la sua anguilla di laguna saltata in padella con crema di broccoli preparata con ingredienti degli orti di Venissa.