André Breton, il leader francese del movimento surrealista, definì il Messico il paese più surrealista del mondo quando lo visitò nel 1938. Sono qui sulla Costa Alegre, un'area beatamente sottosviluppata della costa del Pacifico del Messico, per dare un'occhiata alla sua nuovo lusso concettuale: un ricco discendente del mondo di Breton che prende spunto tanto dalle piscine a sfioro quanto dalla fantasia onirica di un dipinto di Frida Kahlo.
Quindi, naturalmente, sono pronto a dare la caccia a Hotelito Desconocido (il suo nome significa Unknown Little Hotel) lavorando su indicazioni vaghe inviate via e-mail dall'addetto alla prenotazione. Hotelito... da qualche parte nel Pacifico, diceva il sito web. Inutile dire che mi perdo molto: strade sterrate butterate, asini al pascolo, campi bucolici, graffi di cactus sull'auto a noleggio. Alla fine noi (il mio compagno di viaggio è un amico di New York City) arriviamo a un cancello anonimo, simile a una fortezza, presidiato da guardie armate che fissano con aria assente quando do loro il mio nome.
Ho sempre amato questo tratto del Messico per la sua sfacciata decadenza. Ancorata da Puerto Vallarta, la Costa Alegre si estende a sud della baia di Banderas negli stati di Jalisco e Colima, lungo la Highway 200, nota anche come Carretera Pacífico. Almeno dagli anni '60 (quando La notte dell'iguana, interpretato da Richard Burton e Ava Gardner, è stato girato a Puerto Vallarta), la regione ha attratto utopisti visionari del tempo libero, naturalisti, surfisti ed eccentrici di tutte le linee di abbronzatura. Hanno trovato una cultura locale tollerante che include gli indiani Huichol - che realizzano artigianato rituale del peyote, alcuni con pompon fluorescenti - e la bellezza lussureggiante e accogliente delle buganvillee e dei campi erbosi, l'aria notturna che sembra seta e un clima così quasi perfetto che molte case sono costruite senza muri.
Uno di questi professionisti decadenti è stato lo stilista italiano Marcello Murzilli, che è arrivato sulla Costa Alegre negli anni '90 per realizzare il suo sogno di un bizzarro hotel di eco-lusso. Costruita vicino a un santuario della fauna selvatica designato dall'Unesco, la proprietà Fellini-incontra-Robinson-Crusoe era costellata di poche dozzine di energia solare palafitos (capanne di paglia su palafitte). Ha attirato una clientela costellata di stelle tra cui la modella Rachel Hunter, che ha accidentalmente bruciato parte dell'hotel mentre era lì per un Playboy servizio fotografico nel 2004. I nuovi proprietari di Hotelito, un consorzio con sede nella vicina Guadalajara, hanno recentemente completato una ristrutturazione da 20 milioni di dollari, ampliando i servizi pur preservando la visione accattivante di Murzilli.
Siamo condotti attraverso il labirinto di giardini psichedelici di Hotelito, dove i lavoratori rastrellano inutilmente la sabbia nel vento. Nostro palafito è poetico fino al tramonto e diventa subito evidente che non c'è luce elettrica nella mia stanza, un retaggio dei tempi di Murzilli, senza dubbio. Non mi sento molto surrealista, vado nel panico e raccolgo provviste alla reception (lampada da lettura a batteria, acqua potabile, ecc.). Ma presto centinaia di torce e candele di cera tremolanti vengono accese e l'intera proprietà è illuminata con una bellezza esotica.
Più tardi quella sera ci uniamo a una manciata di ospiti che indossano caftani ingioiellati e ci riuniamo nel ristorante, progettato in un sofisticato stile ranchero di Philippe Starck. Come naufraghi glamour, sorseggiamo margarita da un grande bar in legno, ascoltando jazz e guardando oltre una serie di barche a remi fucsia nella laguna fino alla riva esterna, dove le onde dell'oceano si infrangono e un falò infuria sotto le stelle.
Hotelito è il cugino scalzo-chic di Costa Careyes, una comunità di resort/parco giochi fantasy a circa due ore a sud. L'imprenditore italiano Gian Franco Brignone ha fondato l'esclusivo rifugio nel 1968 per i suoi amici del jet-set, tra cui Egon von Fürstenberg e il miliardario franco-britannico James Goldsmith. (Goldsmith in seguito acquistò il terreno vicino, chiamato Cuixmala, e costruì un resort ora di proprietà di sua figlia Alix Marcaccini.)
Ci fermiamo a Costa Careyes per alcune notti e ci fermiamo a una serata di compleanno per un tipo da playboy di Los Angeles. Abbastanza normale da queste parti, dove le feste tendono a scoppiare su giri di margarita e tutti sono invitati, ora questa è la mia idea di utopia. Brignone è lì, con indosso ancora la sua djellaba, con in mano un bastone da passeggio in legno galleggiante al suo tavolo all'ombra del ristorante mediterraneo Playa Rosa, sulla spiaggia principale di Careyes. L'impegno di Brignone per la bella vita bohémien è evidente nell'architettura circostante: piattaforme di meditazione, gondole elettriche, un nido umano, castelli arancioni e rosa acceso incastonati sulle colline tropicali. Le percezioni si deformano, nel migliore dei modi, e presto gli ospiti si ritrovano a fare il bagno o a guardare l'alba a La Copa del Sol, la gigantesca coppa di cemento niemeyersca di Brignone su una scogliera a picco sul Pacifico che prende il sole in determinati periodi dell'anno. La figlia dell'architetto di Brignone, Emanuela Brignone Cattaneo, è sulla stessa frequenza e ha recentemente progettato diverse nuove ville, chiamate le Costellazioni, la mia preferita è una torre rettangolare dipinta con l'arcobaleno.
Dopo alcune notti a Costa Careyes, torniamo sulla costa e facciamo il check-in a Las Alamandas, nel disperato bisogno di una vacanza dalla nostra vacanza. La hacienda boutique in stile ranch è di proprietà di Isabel Goldsmith, la figlia maggiore di James Goldsmith, e, nonostante il cancello d'ingresso non contrassegnato, non è tanto surrealista quanto lussuoso. (La signora Goldsmith ha ereditato il lotto di 1.500 acri scelto da suo nonno Antenor Patiño, figlio del re di stagno boliviano Simón Patiño.) Un mix di Palm Beach, Beverly Hills e Gstaad, Las Alamandas ha pochi segni, poche regole e perfetto servizio di vecchi soldi. Ci sono 16 camere, tre nuove ville, e c'è una pista per ospitare jet privati; Mi sentivo più lo stimato ospite della signora Goldsmith che un cliente pagante. Vagai per i grandi saloni arredati con mobili d'antiquariato spagnoli, dormendo sui lettini all'ombra delle palme ricoperti di soffice spugna rosa, e vagai da una spiaggia selvaggia all'altra. A Las Alamandas gli ospiti non sono informati su come rilassarsi, lo sanno già.
Puerto Vallarta, con i suoi negozi di bigiotteria, i bar affollati lungo il molo, e l'espansione di cemento di condomini e centri commerciali, è una città che molti cercano di evitare, ma che mi interessa controllare. Negli ultimi anni tipi artistici e una comunità gay in crescita hanno riscoperto il vecchio quartiere, un tempo centro del boom turistico degli anni '60, dove star di Hollywood come Richard Burton ed Elizabeth Taylor possedevano case; i nuovi arrivati stanno ristrutturando le ville coloniali spagnolo e aprendo ristoranti e pensioni. La zona più cool è in collina, dietro la città, con strette strade acciottolate fiancheggiate da palazzi fatiscenti costruiti da capitani di porto e capitani di navi del XVIII secolo. Questa è la posizione della nostra prossima tappa, Hacienda San Angel, una serie di ville siamesi, tra cui quella acquistata da Burton come regalo di San Valentino per sua moglie Susan Hunt, poi acquistata da Janice Chatterton, un'americana che ha aperto l'Hacienda nel 2003. Collezionista ossessivo, Chatterton ha riempito ogni fessura delle suite degli ospiti, dei cortili alberati e delle cappelle all'aperto con tappeti orientali, antichi letti intagliati spagnoli, altari cattolici e statue di santi. Mi ricorda un cugino più piccolo e ripulito dello Chateau Marmont.
Un membro dello staff, un americano con un accento del sud da gentiluomo, ci porge margarita di benvenuto mentre sediamo nell'atrio ammirando un poncho di Oaxaca che ci dice che una volta apparteneva a Yul Brynner. Possiamo sentire il romantico ruggito di una banda di mariachi, quindi ci dirigiamo verso il ristorante sul tetto, che si affaccia sui tetti di terracotta macchiata e sulla baia di Banderas. I commensali riempiono i tavoli mentre camerieri ben pettinati e in uniforme sfrecciano intorno consegnando vassoi colmi di... peperoni poblano e incazzato . Dopo qualche altro giro di drink ci rendiamo conto che, se cerchiamo un divertimento rauco, dovremmo restare fermi.
Invece, siamo diretti a Punta de Mita, a circa mezz'ora di auto a nord, che è emerso come il sobborgo di lusso di Vallarta, dove i suoi resort curati sono nascosti in calette sabbiose vicino ad alcune delle migliori surf break in giro. Imanta, che si traduce vagamente come attrazione magnetica, è una nuova proprietà con un tema esagerato, pre-ispanico, di una civiltà perduta che persino i surrealisti avrebbero avuto difficoltà a sognare. È come se un antico tempio Maya fosse stato trasportato in aereo nel mezzo di una giungla collinare con una spiaggia privata, totem scolpiti e lettini con baldacchini bianchi di garza. Gli ospiti non alloggiano nelle camere, ma in case indipendenti e minimaliste costruite con massi giganti estratti in loco. Abbastanza grande per una famiglia di cinque persone, ma con un solo letto gigante, ognuna dispone di una vasca da bagno scavata nella roccia. Tutti i segni del mondo moderno, comprese le prese elettriche e i televisori al plasma, sono abilmente nascosti.
Per cena navighiamo verso Sayulita, una vivace città di surf a pochi minuti di distanza, con bancarelle di frullati, taquerias e molti hippy giovani e abbronzati in cerca di una festa. Incontriamo la mia amica Nathalie Mignot, membro del clan di origine francese famoso per le sue collane di perle nere, al Pachamama, la boutique che gestisce con la sua famiglia. Possiedono anche una galleria d'arte e un hotel, Petit Hotel Hafa, oltre a una villa, Les Oiseaux Volants. Vaghiamo per le ampie strade davanti a piccoli ristoranti e bar a lume di candela alimentati da generatori e concetti di design stravaganti. Ne scegliamo uno con le altalene fissate ai rami degli alberi invece delle sedie. Lo chef italiano, surfista di giorno, cucina la pasta fatta in casa su un piccolo fornello da campo. Sua moglie spagnola funge anche da nostra cameriera. È una sfida mangiare linguine ai frutti di mare in salsa di vino bianco seduti su un'altalena traballante, ma plaudo al loro sforzo di sovvertire l'esperienza culinaria convenzionale. Sono abbastanza sicuro che anche André Breton avrebbe approvato.
Arrivarci
Le principali compagnie aeree offrono voli per Puerto Vallarta. Organizzare un trasferimento in hotel o noleggiare un'auto.
Rimanere
Costa Careyes Resort Km 53,5, Crta. Barra de Navidad – Puerto Vallarta; careyes.com . $$
Cuixmala Km 45, Crta. Barra de Navidad – Puerto Vallarta; cuixmala.com . $$$
Hacienda San Angel 336 Miramar, Puerto Vallarta; haciendasanangel.com . $$$
Piccolo hotel sconosciuto Playón de Mismaloya, Tomatlan; hotelito.com . $$$$
Imanta Higuera Blanca, Baia di Banderas; imantaresorts.com . $$$$
Las Alamandas Km 83,5, Crota. federale 200; alamandas.com . $$$
Gli uccelli in volo 4A Calle Delfin, Sayulita; 52-329 / 291-3468. $$$$
Chiave dei prezzi dell'hotel
$ Meno di $ 200
$$ $ 200 a $ 350
$$$ $ 350 a $ 500
$$$$ $ 500 a $ 1.000
$$$$$ Più di $ 1.000
Gli uccelli in volo
Hacienda San Angel
L'arte coloniale decora i patii segreti e gli angoli di questo romantico hotel di 19 suite.