Alle prime luci dell'alba, sono in piedi nudo su un nero ashino -stone deck, pregando che nessun altro sia sveglio in tutto il nord di Honshu. Gli striminziti allori di montagna che circondano questo bagno all'aperto al Niki Club, un moderno hotel progettato da Terence Conran ai margini del Nikko National Park, non soddisfano i miei standard occidentali decisamente schivi per uno schermo di modestia. Mi insapono la pelle d'oca, mi risciacquo da un secchio di cipresso e mi preparo a immergermi nelle acque bollenti di una piscina poco profonda. Ci vogliono tre tentativi, e mentre le mie cosce sono rosse come l'aragosta bollita, mi immergo abbastanza profondamente da smettere di preoccuparmi di sorprendenti escursionisti mattinieri sul Monte Nasu-dake. Mi copro il cervello con un panno di spugna fresco per evitare che si bruci. Sbirciando intorno, vedo del muschio crescere in cumuli di ciuffi sotto i pini scompigliati dal vento. La luce del sole si riversa giù per la montagna. Gli uccelli iniziano a gorgheggiare e decido che i giapponesi, dopo aver messo a punto il concetto per diverse migliaia di anni, probabilmente ne sanno qualcosa di acqua calda e sapone.

Chiunque abbia visto Hayao Miyazaki's Sen To Chihiro No Kamikakushi ( La città incantata ) non ha bisogno di presentazioni onsen (terme) cultura. Per coloro che non l'hanno fatto, il film è una fantasia animata su una ragazza mortale che si ritrova impiegata come assistente di uno stabilimento balneare nel regno degli spiriti. Prima che gli impianti idraulici interni si diffondessero, la maggior parte dei giapponesi faceva il tuffo quotidiano in uno stabilimento balneare comune, o sento , dove uomini e donne condividevano spesso strutture alimentate da sorgenti termali naturali. (Indovina chi per primo incoraggiò la segregazione? Prissy inviati americani ed europei, durante il periodo Meiji del XIX secolo.) Stabilimenti balneari antiquati come quello raffigurato in La città incantata sono in calo di popolarità, ma privati onsen fare il bagno ad a ryokan (tradizionale locanda giapponese) fa ancora parte della vita delle famiglie giapponesi, degli uomini d'affari (che si iscrivono come in palestra onsen club), e tutti nel mezzo. Ora sta sviluppando un seguito internazionale. I fan includono il presidente della Francia, Jacques Chirac, che preferisce Asaba, e lo chef Nobu Matsuhisa, un ospite frequente delle locande rivali Gora Kadan, entrambe note per la loro rigorosa ospitalità, a due ore dal centro di Tokyo, nel centro di Honshu. Poi c'è il guru americano della spa Sylvia Sepielli, consulente per i bagni elaborati al Grand Wailea e al Boca Raton Resort, che è stato fortemente influenzato dal suo soggiorno di 10 anni in Giappone, e Michael Stusser, che ha aperto la sua spa e meditazione Osmosis di ispirazione giapponese giardino nella contea di Sonoma dopo un periodo in un monastero buddista Zen a Kyoto. Yael Alkalay, creatrice della linea di bellezza Red Flower, ha appena basato un nuovo trattamento per il corpo con ciliegie selvatiche e crusca di riso sulle sue esperienze in uno stabilimento balneare nella remota prefettura di Ishikawa. (Il rituale del bagno di Red Flower è nel menu del Carneros Inn nella Napa Valley e della Great Jones Spa a Manhattan.) Tradizionale ofuro , o vasche di cipresso, sono state introdotte anche al Greenhouse, a Dallas, ea Como Shambhala, a Parrot Cay, Turks e Caicos.

Il mio legame con il Giappone risale agli anni Sessanta, quando lo zio Bob, un pilota dell'aeronautica di stanza a Okinawa, portò a casa una nuova sposa. Zia Yoshi mi ha regalato un kimono a fiori, proprio il costume per una bambina di 10 anni con un tocco drammatico. Alla fine si stabilirono a Shreveport, in Louisiana, e, francamente, non sono sicuro di chi abbia sperimentato una disconnessione culturale più dura: Bill Murray che vagava per Tokyo in Perso nella traduzione o la mia graziosa zia giapponese nel paese Cajun. Da quando ho indossato quel primo kimono, tuttavia, ho trovato assolutamente irresistibile qualsiasi tendenza emergente dal Paese del Sol Levante. Durante l'adolescenza, questo significava Astro Boy e Hello Kitty. Ora vado matto per i soba noodles, Comme des Garçons e il romanziere bizzarro Haruki Murakami. E dal momento che onsen il movimento si sta avvicinando molto di più alla mia porta di casa, l'immersione alla fonte, sia metaforica che letterale, sembra finalmente imperativa.

Situato lungo la fascia vulcanica circum-pacifica, più liricamente conosciuta come l'Anello di Fuoco, l'arcipelago giapponese è grande circa quanto la California, ma contiene quasi un decimo dei vulcani attivi del mondo. In altre parole, questa nazione insulare montuosa è piena di bolle di zolfo e geyser geotermici, tra cui più di 3000 regioni termali classificate. Prima dell'introduzione del Buddismo, nell'VIII secolo, la religione principale del Giappone era lo Shintoismo, il cui precetto fondamentale era il rispetto per la natura. Essenzialmente animista, lo shintoismo sostiene che ogni aspetto della terra - rocce, fiumi, fogliame - incarni uno spirito, o noi. I santuari sono stati eretti in luoghi ritenuti particolarmente sacri, e non è una coincidenza che molti si trovino vicino o proprio sopra le sorgenti termali. In preparazione al culto, ai sacerdoti era richiesto di purificarsi, e quale modo migliore per meditare sulla natura che durante un bagno purificante in uno stagno o in un torrente fumanti? Il bagno altamente ritualizzato del Giappone - strofinando ogni poro con spazzola, piccone e panno, sciacquare via ogni granello di sapone o shampoo, quindi sprofondare in una vasca surriscaldata: è semplicemente la versione dei laici. Il sistema di credenze shintoista aiuta anche a spiegare perché il Giappone moderno sembra, a un estraneo, essere una nazione di maniaci dell'igiene ossessivo-compulsivo. Il gene pulito si manifesta in innumerevoli modi, dalle pratiche di lavaggio delle mani ai cancelli dei templi ai bidet computerizzati meravigliosamente complicati nei lussuosi hotel di Tokyo. Per non parlare di maschere per il viso antimicrobi, asciugamani e ciabatte da toilette, indossate esclusivamente in bagno. Ovviamente, onsen ha un lato più chiaro. La tradizione ha persino generato una famosa soap opera giapponese: Onsen e Ikou (Andiamo a Onsen !) è La barca dell'amore incontra Fawlty Towers . Tuttavia, onsen non è un processo che corri di corsa tra il suono della sveglia e il tuo primo caffellatte. Si tratta di purificazione.

Si ritiene che l'acqua sorgiva del Giappone abbia un valore terapeutico per le persone con malattie della pelle, danni muscolari e disturbi del sistema nervoso, e alcuni onsen contengono un'alta percentuale di oligoelementi, tra cui ferro e cloruro di sodio. Di fronte a una varietà sbalorditiva di onsen , restringo il mio viaggio a tre regioni facilmente accessibili da Tokyo: la penisola di Izu, l'Honshu settentrionale e il Kyushu orientale. Tutti sono noti per la purezza delle loro acque e tutti hanno ryokan abituato ad avviare gli occidentali nel processo di balneazione. In realtà, la maggior parte delle locande giapponesi classiche mantiene una routine simile: una tazza di tè di benvenuto, menu fissi per la cena e cameriere che si occupano della camera da letto di ogni ospite. Sono i dettagli sottili: le impostazioni del bagno all'aperto, progettate su misura yukata (una vestaglia di cotone casual) e prelibatezze culinarie regionali, che fanno la differenza.

Hakone è una località turistica sin dal IX secolo. A circa un'ora di macchina a sud-ovest di Tokyo, è la porta d'accesso al Parco Nazionale Fuji-Hakone-Izu. Una volta liberato dagli ingorghi metropolitani, l'autostrada sale rapidamente attraverso una serie di tornanti in un'enclave vulcanica, dove vapore sulfureo sbuffa da bocche sparse tra le colline rocciose. Anche in un pomeriggio nebbioso, è ancora difficile non notare il gommone di 12.390 piedi ricoperto di neve. La mia prima vista del Monte Fuji. Nel XIX secolo, il cono dormiente era considerato così sacro che solo i sacerdoti potevano salire alla vetta. Oggi, escursionisti di ogni livello si fanno strada barcollando verso l'orlo del cratere, dove possono sorseggiare noodles di soba e acquistare cartoline ricordo. Anche così, il simbolismo di questo picco simmetrico non è diminuito; i giapponesi si sentono sempre fortunati quando Fuji perde il suo velo nuvoloso.

Swish, swish, swish . Questo è il suono vivace che fa il kimono di seta di Kiyoko Ota quando attraversa i tatami di paglia che fiancheggiano l'atrio di Hakone Ginew, a due ore di macchina a sud di Tokyo. L'abito consueto strettamente avvolto le impone di fare molti piccoli passi nelle sue pantofole. Ota sta addestrando sua nuora Mami a prendere il suo ruolo di okami , o signora locandiera. In Giappone, questa è una professione governata da tradizioni consacrate dal tempo, ma anche se gli Ota si vestono in modo conservativo e si coprono educatamente la bocca con le mani a coppa quando ridono, proprio come facevano le loro nonne, stanno al passo con la vita moderna. Loro due mi mostrano quanto può essere utile un obi per riporre un cellulare e biglietti da visita. Mentre sorseggio tè freddo all'amarena su un ponte di legno di fronte a una profonda gola, Mami e Kiyoko si siedono proprio accanto a me. L'ospitalità giapponese spesso implica un protocollo straziante; fortunatamente, gli Ota non si aspettano che io aderisca a qualcosa di più rigoroso che togliermi le scarpe da strada e allacciarmi yukata correttamente, pannello sinistro sopra a destra. È ovvio il motivo per cui Hakone Ginyu ha avuto un recente aumento di popolarità tra i fan più giovani di Tokyo: adorano questo benvenuto allegro e relativamente informale.

Come la maggior parte ryokan, Hakone Ginew ha diversi 'pubblici' onsen per gli ospiti interni, tra cui due piscine a sfioro e una vasca idromassaggio su una loggia in alto sopra il fiume Haya. Il bagno è programmato in modo che tutti abbiano la possibilità di assaggiarli. Ogni 24 ore, le strutture per lo stesso sesso vengono cambiate almeno una volta; basta una cameriera per spostare i cartelli di ingresso. Naturalmente, per chi desidera un po' più di privacy, ogni camera degli ospiti ne contiene almeno una ofuro di suo. La mia suite, al piano terra affacciata su un giardino, è una serie di minuscole stanze divise da paraventi di carta chiamati shoji; facendoli scorrere da parte si trasforma in un unico grande soggiorno. Mentre adoro la vasca rotonda in rame situata in un'alcova da bagno, è più divertente immergersi nella piscina di pietra alimentata da una sorgente all'esterno, soprattutto dopo aver scoperto il minibar adiacente pieno di birra Asahi.

Gora Kadan, una breve corsa in taxi su per la collina da Hakone Ginyu, è un formale ryokan in un'altra classe del tutto: non c'è da meravigliarsi che Nobu Matsuhisa ami stare qui. Un'ex residenza estiva del clan imperiale Kaninnomiya, ha una hall e una galleria con pareti di vetro che portano a una serie di bagni all'aperto, salotti e alcove dove sono esposte ceramiche e pergamene inestimabili. Kana, la mia cameriera, esegue l'arco più impeccabile che abbia mai visto: l'addestramento cerimoniale è una priorità assoluta a Gora Kadan. Inginocchiata, apre lo shoji fino alla sala del banchetto dove mi viene servita la cena, unisce esattamente 10 punte delle dita sulla stuoia di paglia e piega la testa in avanti per formare un triangolo capovolto. Senza mai voltare le spalle, Kana prende un vassoio di lacca rossa, si alza e si trascina con eleganza verso il basso tavolo da pranzo, dove si inginocchia di nuovo per presentare una serie di prelibatezze poetiche: vino di prugne fatto in casa; Toro sashimi di tonno; polpo e felce di struzzo in salsa di aceto; germogli di bambù con sansho Pepe; sgombro spagnolo alla griglia. Maggior parte ryokan servire un stagionale kaiseki —una tradizione culinaria di 500 anni di Kyoto che ha avuto inizio come antipasti per accompagnare la cerimonia del tè. Ora, alcuni di questi pasti comprendono fino a 20 portate in miniatura. La versione di Gora Kadan, con il suo gioco di ingredienti rari e coperti elaborati, incuriosisce i più celebri intenditori. Più tardi, di nuovo nella mia suite, mi infilo in una vasca su misura abbastanza grande per due lottatori di sumo e ascolto il vento che soffia fuori. Nel frattempo, Kana entra in punta di piedi silenziosamente nella camera da letto per allestire un morbido letto futon con un piumino. Sul pavimento lascia una lanterna di carta accesa, così posso ritrovare la strada per tornare dal bagno.

Sotto certi aspetti, onsen regioni rispecchiano città termali europee come Baden-Baden e Saturnia. Ma mentre gli occidentali tendono a considerare queste terme come cure per gli eccessi di la dolce vita, i giapponesi considerano ancora i loro ritiri contemplativi. Questa mattina prima di colazione al Gora Kadan, un acquazzone mi aiuta a capirlo. Seduto in una piscina rivestita di pietra dove una cascata cade ad arte tra i ciliegi in fiore, osservo una pioggerellina leggera che fa vorticare i petali rosa sulla superficie dell'acqua. Un treno che sferragliando su per la collina disturba brevemente la mia fantasticheria. Più tardi, mi imbatto in un altro ospite americano nella hall, e lui è entusiasta della sua esperienza nel bagno degli uomini. Il suo unico problema è superare il problema della nudità. Tira da parte un umido yukata per mostrarmi il suo costume da bagno.

A metà della penisola di Izu da Gora Kadan si trova il onsen città di Shuzenji, divisa dal fiume Katsura disseminato di massi. Ponti color rossetto attraversano il corso d'acqua, che è tracciato da delicate macchie di bambù. Bancarelle turistiche che vendono wasabi, riso nero e torte di pasta di fagioli chiudono un tempio buddista dove gli inservienti vendono amuleti portafortuna. Bambine in uniforme scolastica corrono davanti a un tiro a segno con un'allettante esposizione di peluche e bambole dagli occhi grandi. Mentre sfioro le tende di lino a pois ad Asaba, una 350enne ryokan con il suo autentico palcoscenico Noh in legno di cipresso, un pudico trio di ospiti femminili in blu navy yukata e giacche esterne imbottite mi annuiscono timidamente. Asaba può essere antico, ma certamente non è obsoleto. Su un tavolo vicino all'ingresso di ciottoli, noto un sottomano Hermès in pelle nera; uno schermo per calligrafia è abbinato a sedie safari del designer danese del XX secolo Kaare Klint. Dopo un pomeriggio polveroso esplorando il tempio e gli studi di ceramica locali, non vedo l'ora di trasformarmi nel mio due dita soggetto calzini, sandali di paglia e vestaglia con stampa di libellule e visitando il bagno all'aperto. Lì, accovacciato su uno sgabello basso e non verniciato, spruzzo acqua tiepida da un rubinetto all'altezza delle ginocchia. Usando un piccolo secchio per sciacquare via lo shampoo, cerco alla cieca qualcosa che posso usare per asciugarmi. Turista accovacciato, asciugamano nascosto. Entrando nella pozza di roccia basaltica, osservo un gruppo di bambù che ondeggiano nella brezza serale. Voti galleggianti ondeggiano in un vortice dove un ruscello rinfresca lo stagno delle carpe koi. Il caldo diventa estenuante, quindi torno nella mia suite per gli ospiti ordinata e tatami, uno studio di design in uno spazio negativo. Lungo la strada, intravedo un'altra volta le tre donne pudiche che fumano in un salone di fronte al palco Noh. Più tardi, fanno un tuffo di mezzanotte, le loro risatine deliziose che si diffondono attraverso la finestra della mia camera da letto aperta, che è appena sopra la vasca da bagno all'aperto. Uscire con amici intimi che non si preoccupano della tua cellulite batte sempre la meditazione ascetica.

La mattina dopo, saluto lo stesso trio quando fanno il check-out. (Via con il baggy yukata; su con l'attillata Dior.) Dopo aver indossato le mie scarpe da strada, percorro uno dei vicoli di Shuzenji, solo per sentire il rumore degli zoccoli di legno mentre il cameriere di Asaba mi raggiunge e mi porge gentilmente una mappa della città. Attraversando il fiume, salgo su una collina per sbirciare Yagyu-no-sho, a ryokan che mi ricorda una sfilata di Pasqua, tutta verde primaverile e lilla. L'ospite Takashi Saito pratica spesso l'arte marziale del kendo (eseguita con una spada di bambù) in uno studio di fronte alla locanda. Indossa anche abiti Aquascutum. Ovviamente Saito ha gusti urbani. E mi conquista trasformando il mio impronunciabile nome gaelico in poesie scritte in kanji. Tutti gli ospiti i nomi sono così incisi, a gesso su placche di ardesia all'esterno di ciascuna delle 14 stanze dell'edificio principale. Ci sono anche due cottage per gli ospiti in stile casa da tè, nascosti in un boschetto di bambù privato. Al loro interno, sedili in cesto intrecciato con cuscini in broccato e braccioli staccati si affacciano su un tavolino basso e un portacandele. È un ambiente adatto ai samurai. Ogni villa dispone di una piscina di roccia riscaldata vicino a un ruscello, nella quale è possibile rinfrescarsi le mani senza alzarsi. In un giardino laterale coperto di muschio noto una statua kitsch: due procioni grassocci con la pancia pelata. 'Questo è il nostro tanuki', spiega Saito. I tanuki sono un tipo di dispettoso noi , protagonisti preferiti del folklore giapponese. Agiscono come ryokan guardiani, ricordando agli ospiti di comportarsi al meglio. Il legame intrinseco tra gli spiriti della natura shintoista e i bagni termali diventa improvvisamente più chiaro, anche se questi spiriti assomigliano a lontani cugini di Chip 'n' Dale.

Esistono modi più veloci per raggiungere Yufuin a Kyushu, l'isola direttamente a sud di Honshu, ma ciò significherebbe perdere un passaggio sullo Yufuin No Mori Express da Hakata. Questo treno a scartamento ridotto in stile europeo ha interni in rovere verniciato e sedili lussuosi, con un'auto da salone che serve pranzi al sacco e birra alla spina Sapporo. Date le dimensioni compatte del Giappone, è un po' deprimente guardare fuori dalla finestra e vedere quanto del paesaggio è dominato da squallide aree industriali e complessi di appartamenti del dopoguerra. Mi dà una prospettiva sul perché i meno sviluppati onsen le regioni sono molto apprezzate. Una volta superata la costa affollata sotto Kyoto, il treno attraversa uno stretto istmo e si arrampica sulle montagne ricoperte di pini di Kyushu. Gli assistenti camminano attraverso le auto con cartelli per annunciare imminenti cascate panoramiche e formazioni rocciose. Tornando dal bar, mi imbatto in un bambino di tre anni che posa per la videocamera di suo padre. Il piccolo prosciutto spalanca gli occhi quando mi vede e si trasforma in una vivace dimostrazione di karate; con un piccolo incoraggiamento da suo padre, si inchina educatamente alla fine. Come posso non inchinarmi?

' Sutoresu. La terapista Naomi Kawano si concentra sui punti dolenti durante una sessione di shiatsu a Murata, una cima di una montagna ryokan nella cittadina termale pastorale di Yufuin. 'Avete sutoresu. ' Mi ci vogliono diversi momenti per decifrare questo termine stranamente familiare. Oh, lei significa stress . Non scherzo. Mi sdraio su un futon bianco mentre Kawano mi copre le membra con un asciugamano di cotone per evitare il contatto diretto. Preme pollici e palmi induriti da 32 anni di pratica sul mio collo, braccia e gambe. In seguito, continuo a rilassare i muscoli tesi in un terrazzo-e-cipresso ofuro alimentato da una sorgente locale che passa sotto la mia casetta alla locanda rustica. In realtà, non è così rustico. Il proprietario Koji Fujibayashi ha trasferito una manciata di fienili in gesso e travi e capanne con il tetto di paglia su questo pendio coperto di pini direttamente sotto il monte Yufu-dake, ma ha anche incaricato il designer all'avanguardia di Tokyo Shinichiro Ogata di costruire Gyou, uno straordinario tana minimalista di cemento e acciaio. Le sedie Le Corbusier sono raggruppate intorno a un impianto stereo Western Electric degli anni '30 nel bar; una galleria adiacente ha in mostra schizzi di David Hockney e Wassily Kandinsky. E sebbene la sala da pranzo principale utilizzi un tradizionale focolare a carbone, Murata ha anche il suo cioccolatiere in stile parigino, la caffetteria Wi-Fi e il ristorante italiano.

Un breve volo mi riporta nella Tokyo amante della tecnologia. Sembra che il regista Hayao Miyazaki sia l'amato sento gli stabilimenti balneari non sono completamente scomparsi dal paesaggio: sono stati appena riscritti. Alla fine del mio viaggio, lo sviluppatore di spa Junichi Kono mi mostra con orgoglio il suo ultimo progetto. Un'ora fuori città, sulla minuscola isola di Enoshima, vicino a Kamakura, Enospa offre ogni immaginabile trucco aggiornato: cascate al coperto, vasche idromassaggio, un caffè salutare e un menu di trattamenti in stile occidentale creato da Sylvia Sepielli, che mi ha suggerito di fare una gita di un giorno per vedere questa variazione moderna sul tema del bagno più antico del Giappone. Enospa è un grande successo tra le coppie, che indossano bikini con stampa hawaiana e pantaloncini da surf per ballare nella piscina all'aperto. All'avvicinarsi del tramonto, le gioiose chiacchiere si interrompono all'improvviso e posso sentire il surf del Pacifico che scroscia sulle rocce sottostanti. Le teste girano. All'ultimo minuto, il Monte Fuji fa un'apparizione a sorpresa all'orizzonte. La solennità di contemplare il vulcano sacro del Giappone si dissipa rapidamente durante il successivo spettacolo di suoni e luci. Getti d'acqua computerizzati e luci laser colorate vengono lanciati in giro mentre il vapore pressurizzato sale drammaticamente da prese d'aria nascoste. Mi sento stranamente trasportato a uno spettacolo di Las Vegas, ma tutti gli altri che si rilassano nella piscina riscaldata pensano che sia un grande tuffo.

MUOVERSI IN GIRO
Il nuovo creato Collezione di ryokan di lusso ( 81-3/5368-0790; www.luxuryryokan.com ) possono effettuare prenotazioni in molte delle migliori locande del Giappone. L'azienda offre anche un servizio di traduzione gratuito, noleggio di telefoni cellulari e trasferimenti in auto ed elicottero. L'Organizzazione Nazionale del Turismo del Giappone ( 212/757-5640; www.japantravelinfo.com ) può anche aiutare a organizzare gli itinerari.

DOVE STARE
ryokan le tariffe includono la colazione completa giornaliera (occidentale su richiesta) e la cena.

Asaba
Doppio da $ 776. 3450-1 Shuzenji, Izu-shi, Shizuoka;81-3 / 5368-0790; www.luxuryryokan.com

Enospa
2-1-6 Enoshima, Fujisawa-città, Kanagawa, 81-466 / 290-688; www.enospa.jp

Gora Kadan
Raddoppia da 1. 1300 Gora, Hakone, Kanagawa; 81-460/23331; www.gorakadan.com

Hakone Ginew
Doppio da $ 552. 100-1 Miyanoshita, Hakone, Kanagawa;81-3 / 5368-0790; www.luxuryryokan.com

Hiiragiya
Doppio da $ 952. Anekoji-Agaru, Fuyacho, Nakagyo-ku, Kyoto;81-3 / 5368-0790; www.luxuryryokan.com

Murata
Doppio da $ 950. 1264-2 Kawakami-Torigoe, Yufuin, Oita;81-3 / 5368-0790; www.luxuryryokan.com

Niki Club
Doppio da $ 310. 2301 Takakuotsu Michishita, Nasu, Tochigi;800 / 337-4685; www.designhotels.com

Yagyu-no-sho
Doppio da $ 764. 1116-6 Shuzenji, Izu-shi, Shizuoka;81-3 / 5368-0790; www.luxuryryokan.com

TOKYO SPA
Se non hai tempo per esplorare e onsen , rilassati in uno di questi migliori hotel termali.

Four Seasons Tokyo a Marunouchi
Due sale per trattamenti, oltre a stupende vasche da bagno in stile onsen in granito nero sia nelle sale a tema che in quelle femminili. Non perderti una sessione di shiatsu con Kyoko Nakamura. Raddoppia da 2. 1-11-1 Marunouchi, Chiyoda-ku 800/819-5053 o 81-3/5222-7222 www.fourseasons.com

Grand Hyatt Tokyo
Le sessioni iniziano con un'esfoliazione dei piedi al sale marino in secchi di cipresso fatti su misura. Raddoppia da $ 485. 6-10-3 Roppongi, Minato-ku 800/233-1234 o 81-3/4333-1234 tokyo.grand.hyatt.com

Park Hyatt Tokyo
Il Club on the Park offre trattamenti per il viso alla Anne Sémonin e terapie per il jet-lag. Al 47° piano, dai un'occhiata all'altissima palestra e alla piscina con vista (in una giornata limpida) sul Monte Fuji. Raddoppia da $ 512. 3-7-1-2 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku; 800/233-1234 o 81-3/5322-1234; tokyo.park.hyatt.com

Club nel Parco

Il Club on the Park, che occupa il 45° e il 47° piano del Park Hyatt Tokyo, è una spa a servizio completo aperta esclusivamente agli ospiti dell'hotel e ai membri privati. Il 47 ° piano ha un atrio in vetro pieno di luce con una piscina, uno studio di aerobica e finestre dal pavimento al soffitto che offrono viste panoramiche sulla città. Due piani sotto, il livello principale della spa contiene sette sale per trattamenti circondate da vasche idromassaggio, saune, piscine e docce a 360 gradi. Le opzioni di trattamento spaziano dai trattamenti viso e idroterapia di Vichy agli impacchi minerali per il corpo e al caratteristico massaggio Tokyo, che include una pulizia dei piedi con pietre del Monte Fuji.

Nagomi Spa & Fitness

Una piscina di sette metri in granito rosso con una vasca idromassaggio illuminata è il fulcro della Nagomi Spa, situata presso il Grand Hyatt Tokyo a Roppongi Hills. Creata dall'acclamata azienda di design Super Potato, la spa fonde lo stile contemporaneo con elementi dei bagni giapponesi vecchio stile. I pavimenti incorporano legni diversi provenienti da tutto il mondo, mentre le pareti sono costruite con tradizionali tsuchikabe, un impasto di argilla e paglia. Nagomi dispone di otto sale per trattamenti e una suite privata, che comprende lettini per trattamenti per due e una vasca da bagno in granito. Le opzioni di trattamento spaziano da un trattamento viso alla vitamina C a massaggi ayurvedici e scrub corpo minerale.

Four Seasons Hotel Tokyo a Marunouchi

Lo slogan di questo raffinato hotel di lusso vicino a Ginza - cinquantasette camere a cinquantasette passi dalla stazione di Tokyo - è azzeccato (i facchini dell'hotel incontreranno persino gli ospiti dell'hotel sulla piattaforma Narita Express). La sua intimità garantisce praticamente un servizio personalizzato e, in stile Four Seasons, il personale esperto coccola gli ospiti senza essere stucchevole. Grazie alla posizione del grattacielo punto di riferimento e alle finestre dal pavimento al soffitto, ogni camera ha una vista, ma le migliori sistemazioni sono quelle che si affacciano sulla stazione ferroviaria principale della città e l'elegante e lucente shinkansens (treni proiettili). L'arredamento è minimalista contemporaneo in tutto, accentato con drammatiche composizioni floreali orientali e un mix di tessuti sontuosi. Non perdetevi un bagno nella tradizionale spa dell'hotel onsen bagno, un allenamento nel centro fitness altissimo o un tour del vicino mercato del pesce di Tsukiji, dove un membro dello staff dell'hotel ti accompagnerà e ti offrirà consigli utili. Lì, per colazione, prova il sushi più fresco del mondo.

Enospa Hotel Spa

Hotel Enospa

Yagyu-no-sho

Murata

Niki Club

Hakone Ginew

Gora Kadan

Una colazione a più portate è servita da un cameriere che porta un vassoio carico di bocconcini come trota alla griglia, tofu di stagione, zuppa di miso e una varietà di tè. Siediti al tavolino basso e contempla la vista del giardino ben curato di questo venerabile ryokan Locanda.

Asaba