Sto guidando un fucile in una BMW X5 che sta sfrecciando lungo una strada sterrata costiera nel sud della Campania; al volante c'è Angelo Granito Pignatelli, il tredicesimo principe di Belmonte. Da un lato, scogliere color grano salgono al cielo estivo azzurro intenso; dall'altro, luccica ancora il Mediterraneo. Io e il mio ragazzo alloggiamo a Palazzo Belmonte, l'hotel del principe (e residenza principale) nel comune di Santa Maria di Castellabate, e siamo partiti subito dopo colazione per esplorare un vasto appezzamento di terreno di sua proprietà su Punta Licosa, un promontorio boscoso alcuni tre miglia a sud. I 400 ettari di colline, che digradano uniformemente verso l'alternanza di spiagge di polvere bianca e arenaria tempestata di quarzo, ospitano una manciata di casali in pietra abbandonati; oltre a ciò, sono sottosviluppati: gli unici abitanti visibili sono i falchi pellegrini sospesi sopra, nell'aria soffusa dei profumi pungenti dei pini d'Aleppo, dei carrubi e del mare.

Siamo qui perché, come tutti gli ospiti di Palazzo Belmonte (per lo più inglesi, per lo più eleganti, molti dei quali si rivolgono al principe di Belmonte chiamandolo Angelo), abbiamo accesso a questa proprietà privata; possiamo nuotare, fare picnic, correre o camminare sui suoi chilometri di sentieri e prendere il sole in una solitudine quasi totale. Siamo qui anche perché il principe, il cui portamento impeccabilmente corretto è lievitato da una risata improvvisa e contagiosa, nutre una simpatia orgogliosa e protettiva per questo angolo incontaminato del suo mondo, che è desideroso di condividere con i suoi ospiti. Quando ti soffermi a considerare, nel silenzio tra gli alberi secolari, che i viottoli intasati e cacofonici piazze della Costiera Amalfitana sono solo 45 miglia a nord, capisci perché.

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Definire la Costiera Cilentana l'anti-Amalfi non è un'esagerazione. Questa porzione di Campania che si estende dal fondo del Golfo di Salerno al confine con la Basilicata, 65 miglia a sud, manca quasi del tutto del glamour curato, dei ristoranti scenografici e degli hotel stellati, e dell'astuto orientamento al servizio della sua controparte attraverso il Gulf (l'elegante hotel vecchio stile di Belmonte, aperto agli ospiti nel 1985, è un'eccezione). E mentre il pittoresco della Costiera Amalfitana si manifesta in una sorta di scenografia - devi lavorare abbastanza duramente per trovare una vista davvero brutta - il Cilento è più irregolare. Mentre trascorrevamo le nostre giornate percorrendo la Route 267, la strada a due corsie che segue la costa, abbiamo attraversato città portuali e villaggi sonnolenti, abbiamo guidato per miglia parallele a spiagge deserte e serpeggiato lungo le creste delle montagne simili a Big Sur. , molto al di sopra dell'acqua del colore dello zaffiro, dell'opale e della giada. Ma abbiamo anche preso in considerazione cantieri abbandonati, complessi di appartamenti in cemento trasandato e lotti sulla spiaggia fiancheggiati da Winnebagos e Hymer Vans. (Le classi lavoratrici italiane scendono nel Cilento durante il ferragosto vacanza a metà agosto, quando diventa fantasticamente sovraffollato e, probabilmente, vale la pena evitarlo, cosa che, del resto, si dice anche della Costiera Amalfitana.) Qui, nella Campania meridionale devastata dalla povertà e dalla corruzione, questi sgradevoli blips sull'incantevole paesaggio sono autentici, per rivendicare una parola d'ordine di viaggio molto sfruttata, come la delicata mozzarella e la musica folk lamentosa della regione. Ma se sei il tipo di viaggiatore che può prendere il volo con calma, per non parlare di una marcata carenza di boutique di stilisti e posti barca, sarai ricompensato con un pezzo di sud Italia che è rimasto più fedele alle sue origini per la sua mancanza di un alto profilo.

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A cominciare dal mare. L'acqua qui è tra le più pulite d'Italia, grazie alle riserve marine che punteggiano la costa (per chiunque abbia visto i pacchi vuoti di Marlboro sobbalzare nella marea sotto la loro camera d'albergo da 900 dollari a notte a Positano, questo potrebbe essere un motivo sufficiente per visitare). I borghi cilentani sono tra i più storicamente intatti e culturalmente immutati del Mezzogiorno: Acciaroli, a mezz'ora lungo la costa da Punta Licosa, ha case in pietra color biscotto con porte dipinte di blu, e un porto costellato di caffè dove si e la tua festa potrebbe, anche in estate, essere l'unica non madrelingua italiana, dato che eravamo un vivace sabato mattina. Ernest Hemingway visse qui negli anni '50; si dice che abbia preso la stessa ispirazione per Il vecchio e il mare dai pescatori di Acciaroli sfibrati dal sole, molti dei quali ancora all'alba uscivano ogni giorno nelle loro barche di legno con le loro menaiche , reti tradizionali tessute a mano, come fece dai suoi ultimi giorni a Cuba. La città fortezza medievale di Castellabate, labirintica e dall'atmosfera stregata, anche durante l'affollato culmine di agosto, è patrimonio mondiale dell'UNESCO. Aggrappato fieramente a uno sperone roccioso, il suo castello fu eretto per sorvegliare i mari variamente controllati nei secoli da Normanni, pirati e saraceni. Lontano a sud, vicino al confine con la Basilicata, abbiamo preso dei tornanti selvaggi su per la parete di una virtuale rupe e attraverso il minuscolo borgo di Lentiscosa, dove la strada si restringe a forse 10 piedi mentre si passa in poco più di un batter d'occhio attraverso l'antico centro città: quattro isolati silenziosi ombreggiati da palazzi barocchi fatiscenti e popolati da uomini che smettono di giocare a carte per guardarvi davanti.

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Ciò che manca al Cilento in flash lo compensa in provenienza: 2.700 anni fa, questa zona era una sede della Magna Grecia, ed è piena di mitologia precristiana. Paestum, sulla Piana del Sele a poche miglia a nord di Palazzo Belmonte, è il sito di alcuni dei templi greci meglio conservati del Mediterraneo, e il Sele stesso è stato conosciuto come il piana degli dei , o pianura degli dei, per millenni; Punta Licosa è il luogo apocrifo del suicidio della sirena Leucosia (si gettò da un dirupo verso la morte dopo non aver attirato Ulisse al suo). E, essendo questa l'Italia, c'è ovviamente un patrimonio gastronomico locale; i suoi capisaldi sono i venerati mozzarella di bufala campana (che ha ottenuto l'ambito riconoscimento italiano della Denominazione d'Origine Protetta; Strada Statale 18, che attraversa il fattoria -costagliata estremità meridionale della Piana del Sele, è conosciuta come l'autostrada delle mozzarelle) e fichi bianchi dottati , i succulenti fichi bianchi tiglio che crescono sulle colline intorno al monte Stella. E ce ne sono altri: minuscoli carciofi rossi di Paestum; soppressata stagionata di Gioi; cacioricotta di capra , la saporita ricotta di capra locale. È altrettanto probabile trovarli, insieme a un'incredibile pesca di frutti di mare (acqua non inquinata e rigide regole di pesca equivalgono a una deliziosa selezione biologica al 100%) nell'accogliente U' Mazzeno, la colorata osteria sulla strada sterrata che conduce a Punta Licosa, come sei sulla terrazza-giardino del Ristorante Il Caicco, sospesa a quasi mille metri sul mare di Castellabate.

Bontà naturale, slow food; ripensandoci, com'è possibile che questo posto non sia invaso da sedicenti italofili, con o senza i campeggi affollati di Winnebago? Forse è solo questione di tempo; infatti, il principe confessa di pensare di costruire un lussuoso campo tendato in stile Masai Mara sui suoi 400 acri nei prossimi due anni, fiducioso che ci siano abbastanza inglesi e americani amanti della natura e lungimiranti pronti ad avventurarsi a sud di Salerno per vivere una fetta del suo paradiso.

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Nel frattempo, Palazzo Belmonte non è più l'unico bel posto della zona dove riposare la testa. Adagiato sulle colline sopra Paestum si trova Il Cannito, un bed-and-breakfast quadrilocale aperto nel 2006 da Anna Maria Barlotti Gorga, chef cinquantenne della zona. Distribuito su due case risalenti al 13° secolo, Il Cannito è timbrato con quel marchio di eleganza essenziale, vecchio incontra nuovo che abbellisce le pagine delle riviste patinate di rifugi italiani da 12 libbre. Le travi grezze sono imbiancate a calce; quadri contemporanei e televisori a schermo piatto appesi alle pareti; i bagni sono provvisti di articoli da toeletta al profumo di fico di produzione locale in eleganti bottigliette. Ampie terrazze di travertino color osso sono ombreggiate da querce di 300 anni, illuminate dal basso la sera. Con l'aiuto dei suoi figli dall'aspetto soprannaturale, Babbo Natale, 29 anni, e i gemelli Antonella e Nicola, 25, Anna Maria serve la cena (spaghetti freschi in brodo di vongole speziate, orata al forno) dalla sua elegante cucina professionale, separata dalla zona pranzo da porte scorrevoli elettroniche in vetro inserite nelle pareti secolari. Durante il giorno gli ospiti sono i benvenuti presso il lido privato dei Gorgas sulla spiaggia appena oltre i templi di Paestum. Ci sono i posti necessari per i camper nel parcheggio in erba; ci sono anche lettini, ombrelloni e un bar pizzeria con tetto di paglia e un'ampia terrazza in legno. Il sistema audio è sintonizzato sul reggae o sulla musica dell'Africa occidentale nei giorni in cui siamo lì, sorseggiando Corona o bicchieri di Falanghina nel sole del tardo pomeriggio. Notiamo gigli bianchi che spuntano attraverso la sabbia. È una specie autoctona, spiega Nicola. Sì, la spiaggia sarebbe più liscia se fossero spazzate via, concorda, ma noi preferiamo lasciarle crescere; non sono belli?

Proprio sulla strada è la Tenuta Vannulo, che è to mozzarella di bufala un po' quello che Screaming Eagle e Harlan Estate sono per il Cabernet Sauvignon: artigianale, scarso, leggendario. Alle 8 la gente è già in coda alle porte della bottega per il formaggio fatto solo due o tre ore prima. Accanto, il caffè- yogurteria vende yogurt, budini, ricotte e gelati, tutti fatti con latte di bufala. Il proprietario di Vannulo, Antonio Palmieri, elegante in pantaloni di lino bianco e cappello panama, ci fa fare un giro. Le strutture all'avanguardia includono macchinari per massaggi per i bufali, che si mettono in fila placidamente per il loro turno sotto i rulli (una mucca rilassata è generosa, secondo la teoria). Siamo qui per vedere il passaggio che Antonio e sua moglie Caterina stanno costruendo per ospitare gli ospiti durante la notte: clienti, potenziali clienti, amici e coloro il cui amore per la vera mozzarella li ha portati qui in pellegrinaggio. Ospitato in un piccolo edificio rurale ristrutturato, si compone di due sfarzose suite. Dominano il rosso pompeiano e il cotto; Gli oggetti d'antiquariato neoclassici sono sparsi qua e là. Le sfumature di Versace, assolutamente appropriate qui in Magna Grecia, sono piuttosto belle. Al di sotto delle sale si trova una cantina degustazione, umida e profumata di minerali, con soffuse luci ad incasso e tavoli dove agli ospiti che opteranno per una degustazione privata verranno serviti prodotti preparati ad hoc per l'occasione. Chic, tranquillo, elegante, questo piccolo passaggio potrebbe essere facilmente trovato nel centro di Roma. Tranne che a poche miglia di distanza ci sono templi che precedono la maggior parte dell'architettura di Roma; e non puoi avere Vannulo mozzarella di bufala , o Vannulo qualunque cosa, in un supermercato romano o, se è per questo, in un supermercato amalfitano.

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Rientrati in serata a Palazzo Belmonte, ci dirigiamo verso il ristorante all'aperto, posizionato su un prato verde affacciato sulla spiaggia privata dell'hotel, per un aperitivo. Dietro di noi, cinque acri di giardini ombreggiati da palme si estendono fino al monumentale palazzo in pietra. Sono curati con amore, ma non troppo rigorosamente: profusioni di bouganville e glicini ignorano i confini delle loro trame; vasi di terracotta pieni di candele sono sparsi senza alcun artificio riconoscibile intorno ai tavoli e lungo i sentieri sterrati. L'hotel è altrettanto elegantemente disinvolto: un piccolo mondo a sé, dalla cancelleria Smythson nelle camere (goffrata in stile country con Santa Maria di Castellabate, Salerno) ai letti di ferro antichi che scricchiolano e l'assenza di un'insegna al cancelli di proprietà; c'è solo un cicalino etichettato Belmonte.

Un alto muro separa il parco dalla città di Santa Maria, che è affollata e affascinante nei mesi estivi, con una passerella in pietra vecchio stile, una manciata di raffinati ristoranti terrazzati e una o due boutique che vendono sandali in pelle fatti a mano e Calypso- involucri da spiaggia in stile. Vale a dire, è quanto di più vicino il Cilento si avvicina a destinazioni più lussuose, come Porto Ercole o Portofino, o Positano, appena visibile dall'altra parte del golfo, una costellazione debolmente scintillante nel crepuscolo avvolgente.

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Quando andiamo

Giugno è l'ideale per il bel tempo e meno folla. Agosto è il mese più affollato.

Arrivarci

Vola all'aeroporto internazionale di Napoli con Delta Air Lines o Alitalia via Roma. Da lì, noleggia un'auto per il viaggio di due ore verso sud o ammira il panorama sul treno Trenitalia ( ferroviedellostato.it ), che passa da Salerno ad Agropoli.

Dove stare

Il Cannito

Via Cannito, Capaccio-Paestum; 39-0828/196-2277; ilcannito.com ; raddoppia da $ 345.

La Locanda delle Donne Monache

Sebbene tecnicamente sia appena a sud del Cilento, nella città di Maratea, questo ex convento, recentemente ristrutturato dal Gruppo Stein, dispone di camere semplici e chic ed è una buona base da cui partire per esplorare la costa. 4 Via Carlo Mazzei, Maratea; 39-0973/876-139; locandamonache.com ; raddoppia da $ 342.

Palazzo Belmonte

25 Via Flavio Gioia, Santa Maria di Castellabate, Salerno; 39-0974/960-211; palazzobelmonte.com ; raddoppia da $ 404.

Dove mangiare

Il Ceppo

Non lasciare che la posizione infausta, in una strada laterale di questa grande e moderna località turistica, ti impedisca di provare alcuni dei frutti di mare più freschi della costa e la migliore pizza. 31 Via Madonna del Carmine, Agropoli; 39-0974/843-044; dinner for two .

Ristorante Il Caicco

5 Via San Biagio, Castellabate; 39-0974/967-291; cena per due 0.

Ristorante Il Cormorano

13 Via Carlo Pisacane, Porto di Agropoli; 39-0974/823-900; dinner for two 0.

Tenuta Vannulo

10 Via Galilei, Contrada Vannulo, Capaccio Scalo; 39-0828 / 724-765; pranzo per due $ 62.

U 'Mazzeno

Via Provinciale, Ogliastro Marina, Castellabate; 39-0974/963-522; dinner for two 0.

Cosa vedere e cosa fare

Castellabate

Per informazioni sul comune: Municipio, Piazza Lucia; 39-0974/967-530.

Paestum

917 Via Magna Grecia; infopaestum.it; 39-0828/811-016; ingresso al museo $ 6,20; compreso l'accesso alle rovine, .

Velia

Per l'ingresso agli scavi: Contrada Piana di Velia; 39-0974/972-396; biglietti .

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