Con le sue pareti rivestite di ossidiana che si restringono a un alto soffitto a volta, il sei posti sala degustazione dell'azienda di tequila Casa Dragones sembra un'elegante cappella tascabile del futuro. Da quando è stato aperto nel 2016, è diventato una tappa fondamentale nella città coloniale messicana di San Miguel de Allende , così mi sono diretto lì la mia prima notte per rendere omaggio al Tequila di Dio. Ora ero seduto al bar simile a un altare, ad ammirare un bicchiere di cristallo a stelo lungo di Casa Dragones Joven, che il marchio definisce come una tequila da sorseggiare. Ad ammirare il suo bicchiere c'era la manager, Eva Corti, un'italiana senza sforzo elegante con una frangia bionda dal taglio dritto. Vedi quanto è chiaro? lei chiese. Nessuna imperfezione. Abbiamo passato il nostro naso da un bordo all'altro, alla ricerca di fragranze di agrumi e spezie, fiori e legno. Poi abbiamo bevuto un sorso e una calda tequila mi è venuta addosso.
Dopo aver sorseggiato ancora un po', Corti mi ha raccontato di sé. Da quando si è trasferita in Messico sei anni fa, ha vissuto a Città del Messico, Oaxaca, Puerto Vallarta e nello Yucatán, ma ha detto che solo quando è arrivata a San Miguel si è sentita come a casa. Il posto ha quell'effetto sulle persone. Il fondatore di MTV Bob Pittman, che ha lanciato Casa Dragones nel 2009 con l'imprenditrice messicana di tequila Bertha González Nieves, ha acquistato una casa a San Miguel pochi giorni dopo la sua prima visita. Gli americani sono stati attratti dalle sue stradine acciottolate in pendenza da quando un timido cittadino di Chicago di nome Stirling Dickinson è diventato direttore dell'Escuela Universitaria de Bellas Artes, un istituto d'arte locale, con l'idea di trasformare San Miguel in una colonia artistica internazionale. Dopo la seconda guerra mondiale, i veterani vennero a studiare lì sul G.I. Bill, mandando la notizia delle sue meraviglie negli Stati Uniti. In poco tempo, è stata una delle migliori destinazioni per le vacanze e la pensione per gli americani.
Le arti sono ancora al centro del fascino di San Miguel, dove il rapporto tra galleria e residenti potrebbe superare quello di Santa Fe, New Mexico (con cui ha più di un po' in comune). Nell'ultimo decennio, tuttavia, San Miguel è sbocciato anche come centro gastronomico, grazie all'arrivo di ristoranti di destinazione come Moxi e aperitivo . Forse non a caso, sono stati aperti anche alcuni ottimi hotel, introducendo un vero quoziente di lusso in un luogo che un tempo si rivolgeva principalmente a backpackers e bohémien. La crescente popolarità della città ha portato a torcersi le mani sul traffico e sul turismo, ma ho scoperto che si trattava di problemi minori e, ad essere onesti, mi sono entusiasmato i venditori di mariachi e palloncini di fronte alla Parroquia de San Miguel Arcángel , la svettante cattedrale neogotica che probabilmente hai visto se hai mai visto una foto di San Miguel.
Ad ogni modo, alcuni venditori di tchotchke non possono sabotare il tratto più attraente di San Miguel, che è il suo paesaggio urbano gloriosamente anacronistico: l'architettura coloniale spagnola che risplende mentre il sole tramonta sugli altopiani del Messico centrale, le centinaia di porte dai colori vivaci che conducono a languidi spazi privati cortili, e, naturalmente, la Parroquia, attorno alla quale ruota l'intero paese. Tutta questa perfezione coloniale è dovuta in gran parte alle stranezze della lunga storia di San Miguel, che è quasi palpabile mentre vaghi per le sue piazze e chiese e l'infinito mercato coperto che serpeggia nel suo mezzo. Sotto il dominio spagnolo, San Miguel aveva una popolazione più numerosa di New York City, ma perse importanza nel XIX secolo dopo la guerra d'indipendenza messicana e fu praticamente abbandonata alla fine della rivoluzione messicana nel 1920. Di conseguenza, la storica San Miguel è sopravvissuto intatto.
Scene di strada a San Miguel de Allende, Messico Da sinistra: un musicista passa davanti all'esterno luminoso della Chiesa dell'Immacolata Concezione in Canal Street; un uomo e il suo asino in via Correo, vicino alla Parroquia de San Miguel Arcángel. | Credito: Lindsay Lauckner Gundlock
È una città organizzata, non come le altre città messicane, ha detto Victor Martinez, il sous-chef di Luna Rooftop Tapas Bar , al palissandro San Miguel de Allende. Altri San Migueleños che ho incontrato erano altrettanto orgogliosi della singolarità della loro città, vantandosi che incarna molte delle migliori qualità del Messico (Il cibo! La cultura! Il tempo! La gente!) e nessuna delle sue peggiori; ancora e ancora, mi è stato detto che San Miguel è uno dei posti più sicuri in Messico.
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Una mattina, Martinez mi ha portato a Rancho La Trinidad , una fattoria biologica di 10 acri alla periferia della città da cui i ristoranti del Rosewood (e molti altri) traggono gran parte dei loro prodotti. La sua fondazione nel 1995 da parte di Carl Jankay, un ex dirigente americano della Campbell's Soup Company, ha segnato l'inizio, mi ha detto Martinez, del risveglio della coscienza di San Miguel riguardo al cibo. Iliana Lanuza, la figliastra di Jankay, ci ha portato ai raccolti di stagione - barbabietole, fiori di zucca, spaghetti di zucca, porri, carote - che abbiamo raccolto sotto l'occhio vigile del mulo che coltiva i campi. Quindi siamo tornati in hotel per cucinare il nostro pasto da fattoria a tavola a Les Pirules, la cucina messicana tradizionale all'aperto recentemente aggiunta al Rosewood.
Martinez, che è originario di Mérida e trasuda abbastanza fascino da far passare per una star della telenovela, mi ha guidato attraverso alcuni principi di base della cucina messicana. Prima che me ne accorgessi, avevamo preparato quattro bei piatti: barbabietole con kumquat, mandorle e basilico; spaghetti di zucca in salsa di crema di parmigiano; Riso alla messicana con cime di rapa; e stinco di maiale brasato in una mole veloce condita con fiori di zucca. Mentre mangiavamo, ho chiesto a Martinez cosa ne pensasse della recente popolarità globale della cucina messicana. Penso che sia fantastico, ha detto. Ma non potrei mai pagare così tanti soldi per i tacos.
Anche se ho mangiato da solo gli altri miei pasti al Rosewood, non erano meno deliziosi. Nell'ampio ristorante principale, 1826 , un altro dei luoghi che hanno stabilito San Miguel come destinazione culinaria all'inizio di questo decennio, sono stato accolto da una processione
di giocosi colpi di scena sulla tradizione: un ceviche in una tequila spillata sanguinante , ravioli di astice in salsa di burro con tartufo messicano, maialino in mole. Al Luna, probabilmente il miglior bar sul tetto di questa città pazza di terrazze, ho mangiato guacamole e bevuto una Casa Verde (Casa Dragones con limoncello, succo di limone, kiwi e sedano) mentre guardavo gli ospiti scattare foto della Parroquia mentre diventava rosa in la luce mielata del tardo pomeriggio.
Luna roof bar al Rosewood San Miguel de Allende La vista della Parroquia de San Miguel Arcángel dal Luna Rooftop Bar, al Rosewood San Miguel de Allende. | Credito: Lindsay Lauckner Gundlock
Un giorno, per colazione, sono andato in un bar aperto tutto il giorno chiamato Lavanda per unirsi alla folla che aspettava sullo stretto marciapiede che si aprisse. Il tempo era vivace e il ristorante non era isolato, ma le lampade riscaldanti e l'aria fresca non facevano che aumentare il fascino sgangherato del luogo, con le sue rampicanti e i mobili in rattan. Come si addice al nome del ristorante, il mio cappuccino è arrivato con un rametto di lavanda coltivata localmente. La mia ciotola di chilaquiles era delicata, speziata e confortante, tutto allo stesso tempo.
Il ristorante aveva un approccio alla cucina giovanile e senza fronzoli che ho visto molto a San Miguel, anche in un posto chiamato Corsa 1810 . Non si può ottenere molto di più San Miguel di questo: per raggiungere il ristorante, si cammina attraverso una galleria d'arte e si sale con l'ascensore del Hotel Casa 1810 ; se lo desideri, puoi cenare sulla terrazza del quarto piano. Mentre mangiavo il mio pollo arrosto strofinato alla Caienna e gli gnocchi, la Parroquia sembrava esercitare un'attrazione magnetica su di me, come una versione benigna dell'Occhio di Sauron.
Linea Arancione La tensione centrale di un soggiorno al Palissandro San Miguel de Allende è il tuo desiderio simultaneo di esplorare la città intorno a te e di rilassarti in una delle capanne bianche a bordo piscina. (Soluzione: prenotare un soggiorno più lungo.) La moderna hacienda di 13 acri, i cui colonnati ad arco e gli esterni color ocra sbiadito celano la novità dell'hotel, dispone di 67 camere spaziose, tutte con deliziosi mobili in stile coloniale in legno scuro e giardini o terrazze privati; il mio aveva il suo tetto personale con una piscina per bambini e una vista su
la Parrocchia. C'è lavanda ovunque: nel giardino lungo il percorso della piscina, nel burro al 1826, nei prodotti della Sense Spa.
Ma mentre questa piccola utopia ha alzato il livello degli hotel a San Miguel, la proprietà di lusso pionieristica della città è il Casa Sierra Nevada , che Belmond ha acquisito nel 2006 e completamente revisionata lo scorso anno. A differenza del Rosewood, che si trova un po' lontano dalla città, il Belmond Casa de Sierra Nevada è molto di la città. Consiste in un gruppo di ville coloniali (l'edificio principale, Casa Principal, un tempo era la residenza dell'arcivescovo di San Miguel) nel Centro, ognuna con una mezza dozzina di camere intorno a un cortile centrale recintato dalla strada , quindi l'atmosfera è di un santuario privato proprio nel mezzo di tutto. Le 37 camere sono leggermente wabi-sabi qualità, con caminetti in pietra, vasche rivestite in rame, pavimenti in legno a spina di pesce e tessuti regionali che si sommano a un'eleganza molto autentica. Come parte del suo restyling, l'hotel, la cui scuola di cucina Sazón ha inaugurato la mania locale per i corsi di cucina, ha aggiunto qualcosa chiamato Artist's Corner, dove un artista residente insegna lezioni di pittura e incontra gli ospiti per i tour della galleria.
La ristrutturazione di Belmond coincide con diverse aperture che diversificano ulteriormente le opzioni dell'hotel a San Miguel. Questi includono L'Ôtel al Dôce 18 Concept House , parte dello stesso mini-centro commerciale artigianale che ospita la sala degustazione di Casa Dragones, e Casa Bianca 7 , una minuscola macchia marocchina vicino a El Jardín, la piazza centrale. Le due ultime vanno in direzioni molto diverse: Live Aqua Urban Resort San Miguel de Allende , quinta location per il marchio messicano, è ora il più grande hotel della città, con 153 camere. Situato in un edificio in stile hacienda contemporaneo ristrutturato di fronte a una diga secolare, è un curioso mix di futurismo artistico e accogliente familiarità. Con i suoi archi ripetuti, le vaste distese illuminate dal sole e le sculture monolitiche sparse per il parco, ha la sensazione surreale di un dipinto di de Chirico - eppure il banco della reception funge anche da panetteria, e ogni domenica c'è un enorme brunch nel cortile.
Al contrario, l'altro nuovo arrivato, Hotel Amparo , in un palazzo settecentesco dove un tempo abitava un sindaco, ha solo cinque stanze. Di proprietà di una coppia di collezionisti d'arte di Houston, contiene un affascinante mix di opere moderne e oggetti d'antiquariato. Naturalmente, c'è una cucina tradizionale aperta dove gli ospiti possono partecipare a laboratori di cucina e, naturalmente, c'è una terrazza sul tetto, che Bernardo Morales, il vicedirettore generale dell'hotel, mi ha detto che presto sarebbe diventato un piccolo ristorante incentrato sul vino.
Cibo e hotel a San Miguel de Allende, Messico Da sinistra: una stanza per gli ospiti piena di oggetti d'antiquariato presso la Belmond Casa de Sierra Nevada; funghi in escabeche all'Hotel Amparo. | Credito: Lindsay Lauckner Gundlock
Avevo già fatto colazione, ma Morales ha insistito perché ne mangiassi un'altra. Mentre sedevo nel cortile a mangiare chilaquiles di pollo e un delicato parfait, ascoltando i Beatles e il suono della fontana, e guardando attraverso il cancello principale il mondo che scorreva fuori, non potevo immaginare un posto migliore dove stare.
Linea Arancione Poiché volevo vedere il paesaggio intorno a San Miguel, la Belmond Casa de Sierra Nevada mi ha organizzato per andare a cavallo a Xotolar Ranchlar , a circa 45 minuti fuori città. Sono stato prelevato da Lio Morín, un cowboy sorridente che parlava inglese con una cadenza meridionale, grazie ai tanti anni trascorsi in Oklahoma. Di recente si era trasferito a casa nel ranch in cui è cresciuto, che ha detto che il suo bisnonno, un minatore d'argento di Guanajuato, aveva acquistato quasi 70 anni fa. Abbiamo lasciato l'autostrada alla Cañada de la Virgen, un sito archeologico di Otomi che il governo messicano ha aperto al turismo nel 2011, e abbiamo imboccato una stretta strada sterrata, superando corvi giganti appollaiati tra gli alberi di acacia, fino a raggiungere il vasto complesso dove L'enorme famiglia allargata di Morín. Indicò la piccola scuola frequentata da tutti i ragazzi del ranch.