Manfred Mülhaupt è stato uno dei primi a riconoscere il potenziale della Spinnerei. Arrivò nei primi anni '90, occupando occupazione con amici artisti affamati in uno dei tanti edifici in disuso della Spinnerei. Andarono in bicicletta su e giù per i suoi ampi corridoi, dipinti di giorno, poi ballarono tutta la notte. 'I primi due, tre, quattro anni, non abbiamo pagato nulla', ha detto. 'Non stava succedendo niente, quindi hai avuto abbastanza tempo per fare il tuo lavoro. Se avessi avuto una festa, tutti sarebbero venuti perché il Lipsia non aveva bar. No niente.'

Oggi, gli Spinnerei ancora una volta vibrano di vita creativa. Ospita negozi, un ristorante, gallerie d'arte di livello mondiale e persino un cinema d'essai. La luce del sole scorre attraverso le finestre a battente in ghisa, illuminando il lavoro delle dozzine di artisti e designer che hanno atelier qui, tra cui falegnami, scultori, produttori di porcellana e diversi pittori della famosa Nuova Scuola di Lipsia. Puoi anche soggiornare negli Spinnerei. Mülhaupt ha ricavato una pensione di quattro stanze, la Meisterzimmer, dalle stanze in cui un tempo lui e i suoi amici erano accovacciati. Mi sono divertito con i numerosi dettagli originali che ha conservato: porte pesanti, sanitari e mobili recuperati dalla vecchia fabbrica. Gli Spinnerei, una filanda tessile che oggi ospita gallerie e botteghe. Ériver Hijano

Come gli Spinnerei, il Lipsia ha ritrovato nuovo vigore. Venticinque anni fa, insieme alla maggior parte dell'ex Repubblica Democratica Tedesca, era nel caos economico. Nel decennio successivo alla caduta dell'Unione Sovietica, perse quasi la metà della sua popolazione. Decine di migliaia di edifici erano vuoti, tra cui enormi fabbriche, graziose ville in stile Art Nouveau e condomini della fine del XIX secolo con svolazzi in stile rinascimentale e gotico.

Ma Lipsia, la più grande città dello stato orientale della Sassonia, è cresciuta più velocemente di qualsiasi altra in Germania, aggiungendo più di 100.000 residenti dal 2000. (La sua popolazione totale è ora di 570.000). Il magnetismo ha degli svantaggi. Negli ultimi anni, l'afflusso di artisti e l'accessibilità economica della città hanno portato gli estranei a proclamare Lipsia 'la nuova Berlino'. Molti locali con cui ho parlato l'hanno trovato offensivo. Perché Berlino, che dista poco più di un'ora di treno ad alta velocità, è la misura del valore di una città tedesca? Presto Lipsia ebbe un altro soprannome, anche peggiore, reso popolare dai media mainstream: 'Hypezig', un segno di crescente disagio e contraccolpo contro il suo recente appello.

Ciò rappresenta sia l'opportunità che il rischio del Lipsia. È diventato popolare perché era così impopolare. La città ha la reputazione di essere meno insulare e più accogliente di, diciamo, Monaco o Berlino, ma non condivide necessariamente i suoi segreti facilmente. 'Lipsia non si tratta in realtà di edifici o istituzioni', ha spiegato Mülhaupt. 'Sono le persone. Sono le loro idee. È la loro volontà di provare qualcosa.' Da sinistra: Lipsia, in Germania, ha un numero sorprendente di spazi verdi, tra cui Clara-Zetkin Park, che costeggia il fiume Elsterflutbett; Barfußgässchen, una fila di ristoranti nel centro della città. Ériver Hijano

Visitare Lipsia ora è vivere un'opera urbana in corso, che è meno un'ascesa e più una resurrezione. In questa città che ha incoraggiato Bach, Mendelssohn, Goethe e Nietzsche, lo spirito secolare della sperimentazione e l'ethos duraturo della possibilità sembrano più forti che mai. La forza trainante di Lipsia è l'ospitalità: nuove idee, nuova creatività, nuove persone. E niente di tutto questo è un allontanamento dalla sua ricca storia. In effetti, è su quel venerabile fondamento che la Lipsia contemporanea sta costruendo la sua magia moderna.

Lipsia si trova a un bivio storico. Nel Medioevo, divenne famoso come snodo commerciale all'incrocio tra la Via Regia, un'importante rotta transcontinentale est-ovest, e la Via Imperii, un'arteria nord-sud.

'Il motivo principale per cui Lipsia è diventata quello che è oggi è la sua storia', ha affermato il fotografo Jörg Dietrich, che realizza foto panoramiche di paesaggi urbani. Mentre passeggiavamo per le strade, ha decifrato per me le storie intrecciate nei dintorni. I pittoreschi canali adatti ai kayak? Parte di un piano del XIX secolo non realizzato per collegare le fabbriche senza sbocco sul mare di Lipsia con il porto di Amburgo, a 250 miglia di distanza. La collana di laghi che offre vela e spiagge sabbiose a solo mezz'ora di bicicletta dal centro di Lipsia? Miniere di carbone a cielo aperto, deliberatamente allagate negli ultimi 20 anni per trasformare le cicatrici del passato industriale in aree ricreative. Il Fockeberg, una collina verdeggiante di 500 piedi che offre ampie vedute? Macerie della seconda guerra mondiale: resti del Reich, ammucchiati e piantati per creare un idillio pastorale.

La posizione di Lipsia lo ha anche reso un nesso per la diffusione di nuove tecnologie e idee. La sua università, la seconda più antica della Germania, fu fondata nel 1409; Goethe e Nietzsche erano entrambi alunni. Il primo quotidiano al mondo iniziò la pubblicazione qui nel 1650. Tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo, Lipsia divenne un gigante industriale - da qui lo Spinnerei - oltre che un nodo ferroviario; la sua stazione centrale è il terminal più grande d'Europa. 'Senza questa storia, non avremmo questi spazi', ha detto Dietrich. Una galleria al Museo di Arte Contemporanea di Lipsia. Ériver Hijano

La perdita di un'altra epoca presagiva il guadagno di questa. Prendete il Museo di Arte Contemporanea di Lipsia, che, opportunamente, mette in dialogo storie del passato con l'arte e le preoccupazioni sociali dei giorni nostri. Istituito dopo la riunificazione della Germania, il museo occupa una lussureggiante tenuta nel centro della città che abbina una villa costruita per uno scienziato nel 1892 con un annesso straordinariamente moderno aggiunto nel 2004. L'accessibilità è stata abbozzata nell'architettura. La dependance su un unico livello non ha scale, solo una rampa in leggera pendenza e finestre giganti sul lato si affacciano sull'affollata Karl-Tauchnitz-Straße. 'È un teaser. Dice qualcosa alle persone fuori. Si tratta di trasparenza', mi ha detto la curatrice Julia Schäfer. Fino a quando l'arte non è stata esposta in quelle vetrine, alcuni passanti hanno scambiato l'edificio per una concessionaria di automobili.

Durante la mia visita, il museo si stava preparando per la sua mostra della primavera 2018, 'Gaudiopolis', che utilizza la Città della gioia, un esperimento utopico che coinvolge gli orfani rifugiati nella Budapest degli anni '40, come trampolino di lancio. Utilizza l'arte per chiedersi come potrebbero essere la compassione, la democrazia e la gioia nei nostri tempi. In passato, il museo ha commissionato lavori che riflettono l'evoluzione della realtà sociale di Lipsia: un film del 2015 dell'artista viennese Anna Witt si concentra su un recente rifugiato siriano venuto a vivere a Lipsia, nonché su uno che è fuggito dalla Germania dell'Est negli anni '80 . 'Il punto non è mettere l'arte su un piedistallo o considerarla un capolavoro', ha detto Schäfer. 'Si tratta di creare connessioni.'

Lo staff curatoriale utilizza anche lo spazio per coltivare la comunità. Il museo si trova dall'altra parte della strada rispetto alla famosa Academy of Visual Arts e coinvolge gli studenti in collaborazioni. Una vecchia stalla ospita una scuola di pianoforte. E nel 2010 e nel 2012, due ex studi sono stati ridecorati da artisti e convertiti in suite per gli ospiti, rendendo questo forse l'unico museo al mondo che funge anche da locanda. 'Non c'è servizio in camera', ha detto Schäfer. 'Ma c'è dell'arte!'

La musica tedesca sta fiorendo', scrisse il compositore Robert Schumann nel 1840. Descrisse la sua città natale di adozione, Lipsia, come un giardino musicale che rivaleggia con quelli delle più grandi città europee. Quella tradizione musicale continua. Basta vagare per la città per sperimentarlo. In un pomeriggio, ho sentito: un violinista musicista di strada che non poteva avere più di 10 anni suonava una gavotta di Bach nell'affollata Petersstraße, una via pedonale dello shopping; un coro a cappella di bambini nella piazza del mercato; un pianista che pratica le scale — su e giù, su e giù — in un quartiere residenziale; e corni che squillano da una finestra del quarto piano del conservatorio fondato da Mendelssohn nel 1843. Da sinistra: Sindrome dell'Hotel Parigi dell'artista Jun Yang, una delle due suite per gli ospiti prenotabili che fungono anche da installazioni al Museum of Contemporary Art di Lipsia; bondage, piatto del ristorante Falco che comprende lingua di vitello, scampi e ganache al wasabi. Ériver Hijano

A metà del 1700, mercanti e capi civici crearono un ensemble musicale per il proprio divertimento. Prima di allora, quasi tutte le orchestre europee erano state assemblate come divertimenti per la regalità o l'aristocrazia; questo era per la gente, e la sua prima sede era una taverna. Alla fine, l'orchestra si trasferì nel Gewandhaus - la 'casa dei vestiti', utilizzata dai commercianti di tessuti - e fu ribattezzata per quello spazio nel 1781.

Oggi, la Gewandhausorchester è una delle principali orchestre del mondo. Segnerà il suo 275esimo anniversario quest'anno accogliendo la dinamo d'orchestra lettone Andris Nelsons come suo nuovo Gewandhaus Kapellmeister. La sua radicale accessibilità dura. Puoi ascoltare i musicisti della Gewandhausorchester esibirsi quasi ogni sabato alle 15:00. nella Thomaskirche, nel centro di Lipsia, accompagnando i famosi ragazzi della chiesa. coro. L'ingresso costa solo ,50.

J. S. Bach è stato direttore del coro qui per 27 anni. Opportunamente, i programmi del sabato mettono in luce il suo lavoro: una rara opportunità di ascoltare musica classica eseguita nello spazio per il quale è stata scritta. Un sabato mi sono accalcato in un banco affollato nel santuario gotico, che è rimasto in gran parte immutato da cinque secoli. Quale storia ha visto questo spazio: la domenica di Pentecoste del 1539, Martin Lutero, che era già stato scomunicato dalla Chiesa cattolica romana, tenne qui un sermone.

Mentre le prime battute di un mottetto di Bach riempivano lo spazio, mi sono venute le lacrime agli occhi, il che mi ha sorpreso. Sono cresciuto suonando Bach. Ma ci sono voluti anni perché l'agonia delle prove maturasse in qualcosa che si avvicinasse all'apprezzamento, e continuo a evocare l'ansia più rapidamente della gioia.

Il brano che stavano suonando, basato sui versi di apertura del Salmo 149, si chiama Canta al Signore una nuova canzone : Cantate al Signore un canto nuovo. Ha debuttato nel 1727, all'inizio del mandato di Bach, quando stava ancora costruendo la sua reputazione. Non era nemmeno stato la prima scelta della chiesa per il lavoro, né la seconda.

Ho immaginato un Bach con la parrucca che provava la sua nuova composizione sulla congregazione con speranzosa anticipazione. Ho scansionato la folla eterogenea. La luce pomeridiana filtrava dalle vetrate per danzare sulle guance inumidite di un uomo anziano. Davanti a lui, una coppia di mezza età era seduta, le mani intrecciate, la testa infilata nel collo e nella spalla di lui. Due giovani, vestiti più da discoteca che da chiesa, fissavano il soffitto a coste.

I musicisti della Gewandhausorchester' i contratti richiedono loro di esibirsi non solo nella sala sinfonica e nel teatro dell'opera, ma anche nella Thomaskirche. Anche per loro l'esperienza sembra sacra. 'Stai suonando questo pezzo composto da Bach dove potrebbe averlo scritto', ha detto il violinista di origine turca Kivanç Tire quando ho incontrato lui e la violista Tahlia Petrosian dopo il concerto. 'Bach è il nostro dio!'

L'ispirazione imprenditoriale, non divina, ha portato Petrosian a lanciare una serie di after-party musicali chiamati Klassik Underground. Voleva dare ai solisti in visita l'opportunità di suonare in un ambiente diverso e le star tra cui Joshua Bell hanno accettato il suo invito. Una volta al mese circa, subito dopo che la sinfonia ha impacchettato i suoi strumenti nella sala da concerto, alcuni musicisti si ritrovano a 20 metri di distanza, nel Moritzbastei. Queste antiche cantine, resti delle fortificazioni del XVI secolo di Lipsia, sono state trasformate in un centro culturale.

I biglietti costano solo $ 12 e il formato è decisamente sperimentale. Per il concerto Klassik Underground dello scorso giugno, il soprano Christina Landshamer ha cantato una cantata di Bach accompagnata da musicisti della Gewandhausorchester e immagini create dal pittore di Lipsia Tilo Baumgärtel, che sono state proiettate sulle pareti e sui soffitti a volta del Moritzbastei. Petrosian utilizza la tecnologia per diffondere la portata della musica; ogni spettacolo viene registrato in video, quindi pubblicato online.

'Ci sono molte opportunità a Lipsia che non avresti altrove. Da quel punto di vista, non c'è niente di meglio', ha detto Petrosian, che è australiano. 'Nelle città più grandi, sarebbe molto difficile fare progetti secondari e non saresti così venerato come lo sei qui.' Da sinistra: i viaggiatori possono spostarsi in città utilizzando lo storico ed economico sistema di tram; una stanza a Meisterzimmer, una pensione nella Spinnerei. Ériver Hijano

Più tardi quella notte, ho visitato Horns Erben, un bar e un locale di musica in una distilleria riconvertita a sud del centro città. Claudius Bruns, scrittore e cantante di cabaret che gestisce Horns Erben e vive al piano di sopra, è stato un pioniere nel reincarnare vecchi spazi industriali in nuovi luoghi di ritrovo, una pratica che continua ancora oggi nei bar, ristoranti e club che spuntano costantemente in tutta la città .

Quando Bruns si trasferì, gran parte dello spazio di Horns Erben non era stato aggiornato dall'inizio del XX secolo; c'erano vecchi gabinetti e antiche stufe nelle stanze. Oggi, la lavorazione del legno luccica. I tappeti di livello industriale sono stati rimossi, rivelando le assi del pavimento originali. Dietro un muro, Bruns ha scoperto una porta Art Déco. I vari ripostigli e le fessure dell'edificio stanno ancora rinunciando ai manufatti della difficile Germania del secolo scorso: bottiglie di vetro dell'era di Weimar; una scatola di sigarette degli anni '40; e, più recentemente, una serie di manifesti della Germania dell'Est degli anni '70 che danno istruzioni su cosa fare in un attacco nucleare americano.

Il ricco passato di Horns Erben ha ispirato Bruns a mettere in scena uno spettacolo teatrale di improvvisazione mensile nel bar al piano di sopra. Definisce il genere 'teatro storico improvvisato'. La serie racconta la vita in comune di un bar immaginario attraverso i decenni, a partire dal 1920. Ogni spettacolo esamina tre mesi di storia tedesca. Sono ora negli anni '50.

Gli spettacoli in tempo di guerra, mi ha detto Bruns, erano particolarmente intensi: 'Gli attori dicevano:' Benvenuto! Salve Hitler! Sono contento che gli ebrei non siano più qui.' ' Il pubblico era sconvolto. Gli artisti si sono sforzati di rimanere nel personaggio. 'Sembrava così strano in questa stanza, che non è una nuova stanza. Partiamo dal presupposto che in quel periodo ci fossero dei nazisti qui. Allo stesso tempo, è storia. Non ci sta strangolando.'

Nel 2017 Bruns ha creato un altro spettacolo di improvvisazione sui fascisti' ricomparsa nella Germania contemporanea. 'Non possiamo fingere che non ci siano', ha detto. Infatti: a settembre, quando i tedeschi hanno rieletto cancelliera la centrista (e allieva dell'università di Lipsia) Angela Merkel, hanno anche inviato rappresentanti di estrema destra al Reichstag per la prima volta dall'era nazista. Qui in Sassonia, l'estrema destra populista e anti-immigrati ha raccolto più di un quarto dei voti. In alcune parti dello stato, ha raggiunto il 35%, più che altrove in Germania. 'È così spaventoso', dice Bruns. 'Pensavo che avessimo vinto.' Gli stilisti Eva Howitz e Frieder Weissbach sul Cospudener See, un lago artificiale. Ériver Hijano

Può essere difficile far quadrare tali impulsi xenofobi con l'insistente testimonianza che ho sentito da gente del posto, trapianti e visitatori allo stesso modo che Lipsia è una città tedesca insolitamente aperta. Un pomeriggio, ho incontrato le figure della moda locale Eva Howitz e Frieder Weissbach per un drink. I loro modelli di calzature e abbigliamento, con l'etichetta Howittzweissbach, fondono le tradizioni artigianali della regione - la produzione di scarpe nella vicina Weißenfels, il lavoro tessile del villaggio di Jahnsdorf - con le forme scultoree e architettoniche insegnate nelle accademie di Lipsia. Howitz e Weissbach ignorano il calendario convenzionale della stagione della moda e il loro lavoro, che ha un seguito particolarmente forte in Australia e Kuwait, si colloca in modo provocatorio al di fuori del mainstream del loro settore. A Lipsia, si sentono liberi sia dalle pressioni commerciali della più ampia scena della moda berlinese che dal conservatorismo culturale della Sassonia circostante. 'Lipsia è un po' un'isola. Abbiamo un'eterogeneità che puoi sentire', ha detto Weissbach, citando il mix ispiratore della città di studenti, artisti, imprenditori e musicisti. 'Sei subito un amico quando vieni qui', ha aggiunto Howitz.

Questa è la Lipsia che ho incontrato. Tale desiderio di compiacere si manifesta spesso in modi non convenzionali, anche a tavola. Prendi Falco, l'unico ristorante con due stelle Michelin nell'ex Germania dell'Est fuori Berlino. Lo chef Peter Maria Schnurr serve un elaborato menu degustazione di otto portate da $ 308, che include un piatto consapevolmente ostentato come commento sociale chiamato 'high roller' - un assemblaggio che include capesante crude, caviale reale, olio di nocciola e levistico. Ma l'ethos governativo del ristorante, che si trova al 27° piano del Westin Hotel e prende il nome dai falchi che nidificano fuori dalle sue finestre, è decisamente più egualitario. Offre un prezzo fisso più modesto di $ 123 e, al bar, uno di $ 55. Se questo è ancora troppo caro, 'vieni a spendere 12 euro e mangia il dessert', ha detto Schnurr, un personaggio esuberante così determinato a respingere le convenzioni della cucina raffinata che una volta ha vestito i suoi server con felpe con cappuccio e pantaloni rossi della tuta Adidas.

Troverai uno spirito altrettanto ospitale dall'altra parte della città a Das Japanische Haus ('la casa giapponese'), un centro comunitario fondato nel 2011 dall'architetto di Fukuoka Noriko Minkus. Molti edifici nell'est di Lipsia non sono stati ristrutturati. I graffiti abbondano. La gentrificazione preoccupa Minkus, ma gli affitti sono ancora abbordabili per spazi come Das Japanische Haus. Patroni di Das Japanische Haus, un centro comunitario. Ériver Hijano

Il nome sottintende la missione di Das Japanische Haus: riunisce persone di tutte le nazioni. Alle 16:00 ogni giovedì e sabato, decine di persone si incontrano per cucinare un pasto comune. (Vieni alle 6 se vuoi solo mangiare. Non c'è un prezzo fisso; paghi quello che puoi permetterti. L'Haus è sostenuto da donazioni e sovvenzioni.) Minkus mi ha mostrato il foglio di registrazione della cena più recente. I partecipanti hanno elencato le loro terre d'origine: Germania e Giappone, ovviamente, ma anche più di altri 30 paesi, tra cui Siria, Stati Uniti e Botswana.

'Il concetto è cucinare e mangiare insieme', ha detto Minkus, una figura inesorabilmente allegra. Non tutti conversano facilmente; la lingua più comune è l'inglese, non il tedesco. Il menu è solitamente vegano, per alleviare il maggior numero possibile di preoccupazioni dietetiche. 'Tutti possono tagliare le verdure. Tutti hanno fame. Tutti sono i benvenuti», disse, facendo eco a un ritornello ormai familiare. 'Tutti.'

Un tour culturale di Lipsia

Gli amanti dell'arte e della musica hanno l'imbarazzo della scelta in questa fiorente città progressista, perfetta per una visita di tre o quattro giorni.

Arrivarci

Sebbene non ci siano voli diretti dagli Stati Uniti all'aeroporto di Lipsia/Halle, con Lufthansa è possibile effettuare collegamenti via Francoforte o Monaco. Deutsche Bahn opera un servizio di treno ad alta velocità non-stop da Berlino che impiega circa 75 minuti.

Muoversi

Il centro storico è facilmente percorribile a piedi. Per raggiungere i quartieri di Plagwitz e Lindenau, dove si trovano la maggior parte delle gallerie d'arte, così come East Lipsia, sede dei bar e delle boutique più recenti, ho fatto affidamento sull'efficiente rete di tram e autobus (la maggior parte delle corse costa 3 dollari ciascuna; il passaggio è di $ 9).

Alloggio

Ho soggiornato presso la discreta struttura Luxury Collection Hotel Fürstenhof Lipsia (raddoppia da $ 187), La versione di Lipsia della tradizionale grande dama europea. Costruito nel 1770 come residenza di una famiglia benestante, fu trasformato in hotel negli anni 1880; tutti, da Marlene Dietrich ai rocker AC/DC, hanno fatto il check-in Stanza principale (doppia da 2) è una pensione di quattro appartamenti ricavata da un ex spazio industriale nel complesso Spinnerei. Gli appartamenti hanno soffitti alti e finestre massicce, ma attenzione, non ci sono ancora tende o ombre: mi piaceva la luce del pomeriggio, non tanto la mattina. Puoi anche prenotare una delle due suite su il Museo di Arte Contemporanea Lipsia (raddoppia da $ 149), considerate installazioni d'arte nella collezione del museo. One, creato dall'artista cino-austriaco Jun Yang, esplora i temi della contraffazione e dell'imitazione; l'altro, dell'artista americana con sede a Berlino Christine Hill, è ispirato ai motivi di un negozio di ferramenta.

Mangiare bere

Falco (menu degustazione da $ 55), nel Westin Hotel, ha diversi menu fissi che variano nel prezzo, ma tutti presentano la giocosa cucina europea contemporanea di Peter Maria Schnurr. Per qualcosa di più casual, Punto (ingresso $ 7– $ 12) serve piccoli piatti e pizze stagionali guidati. Per un drink, prova Rudi ; la selezione di gin tedeschi è eccellente.

Esperienze

Quasi tutti i sabati alle 15:00, puoi ascoltare il famoso St. Thomas Boys Choir e la Gewandhausorchester che eseguono una cantata di Bach al Chiesa di San Tommaso . A Plagwitz, lo Spinnerei ha numerose gallerie, negozi e un ristorante; il venerdì e il sabato vengono offerte visite guidate al complesso. La metropolitana di Klassikla (classico sotto ground.de) è dove i migliori musicisti classici si esibiscono fuori orario. Il Museo di Arte Contemporanea comprende opere di pittori formatisi a Lipsia come Neo Rauch ma anche americani Sarah Sze e Dan Peterman. I Lipsiasi sono giustamente orgogliosi dei loro parchi. Noleggia una bicicletta da una delle tante stazioni Nextbike ($ 1 ogni 30 minuti, con un massimo di $ 11 per un giorno intero). Una corsa di 30 minuti verso sud su sentieri dedicati ti porterà a Nordstrand, la spiaggia sulla sponda settentrionale del Cospudener See. Un sentiero di sette miglia circonda il lago e ci sono ristoranti sia sulla spiaggia che al porto turistico Pier 1. Puoi anche noleggiare un kayak ($ ​​7 l'ora o $ 44 al giorno) o una canoa ($ 12 l'ora, $ 62 al giorno) al porto di Lipsia (Stadthafen). Andate a nord lungo i canali fino a Plagwitz, oa sud attraverso l'Elsterflutbett fino al Cospudener See.

Il contenuto di questo articolo è stato prodotto con l'assistenza dell'Hotel Fürstenhof Lipsia, a Luxury Collection Hotel.