Quand'è stata l'ultima volta che hai risolto un puzzle? Hai dormito per 10 ore di fila? Hai bevuto un bicchiere di latte intero?

Quando sei stato l'ultima volta nel Vermont?

Lo scorso autunno sono partito alla ricerca delle migliori locande del Vermont. Era ottobre e avevo una voglia matta di caramelle e l'odore del fumo di legna. Mi aspettavo di trovare posti fantastici e nessuna vera sorpresa. Questo era il Vermont, dopotutto. In quanti modi puoi dire 'accogliente assicella coloniale'?

Ho trovato sei locande molto diverse in sei posti molto diversi. C'è il maestoso palazzo in mattoni sulle rive del lago Champlain; la casa di 200 anni in cui Kipling ha trascorso le vacanze, nel villaggio più idilliaco dello stato; il lussuoso resort Green Mountains con una delle migliori carte dei vini del paese. Chiunque pensi che il Vermont sappia che una sola nota non c'è stata ultimamente.

Quando sei stato l'ultima volta nel Vermont?

Un maniero sul lago
Inn at Shelburne Farmsburn

Shelburne Farms ti riporta ai tempi in cui gli uomini indossavano i bastardi, le vasche da bagno avevano i piedi e le buone maniere a tavola dei bambini erano al di sopra della media. Tutto, dalle poltrone in pelle agli alari, è il doppio del normale. Lila Vanderbilt e suo marito, il dottor William Seward Webb, costruirono questo vasto palazzo in stile Queen Anne un secolo fa; la casa è stata convertita in una locanda di 24 camere nel 1986. Questo è ancora un caseificio funzionante con un centro di educazione ambientale in loco e il vicino Museo Shelburne ha una vasta collezione di manufatti del Vermont.

Qui non sarai disturbato da sveglie, fax in camera e altre intrusioni moderne. Inoltre, non troverai alcun calore oltre i focolari al piano di sotto, quindi prepara gli strati se sei qui dopo il Labor Day. (La locanda è chiusa da metà ottobre a metà maggio.) Il lusso assume un significato diverso a Shelburne Farms. Gli ospiti non vengono per morbidi accappatoi. E non puoi accendere il camino nella tua stanza: le leggi dei punti di riferimento lo vietano. Detto questo, chi se ne frega? Sei il signore del maniero. Prendi in prestito una canoa per solcare le onde del Lago Champlain. Il Vermont sembra più simile al Maine quassù: piatto, roccioso, circondato dall'acqua. I gabbiani si appollaiano nei pascoli. Chiedi un pranzo al sacco a base di panini al cheddar affumicato e passeggia per i giardini progettati da Frederick Law Olmsted. Puoi camminare tutto il giorno, intorno ai giardini in stile inglese, fino allo sgangherato caseificio o fino al 1886 Farm Barn, uno degli edifici rurali più magnifici su questo lato della linea Mason-Dixon.

Potresti anche guidare fino a Burlington per trovare negozi e locali notturni e giovani coppie in giacche Patagonia, ma questo rovinerebbe la fantasia. Meglio attenersi alla tua riserva privata di 1.400 acri, sbuffando su una pipa e leggendo Henry James.

La cena è il luogo in cui si insinuano i pochi tocchi contemporanei. La mia zuppa piccante di mais e aragosta era condita con crème fraÓche al coriandolo e servita con tortillas croccanti. Avrei potuto essere a Santa Fe, se non fosse stato per la carta da parati bordeaux floccata e il pavimento in marmo a scacchiera. La buona vecchia tradizione ha la sua parte: ho mangiato uno splendido carré d'agnello con gusto di acetosella.

La mia prima stanza, la luminosa e sobria South Room, era quasi troppo capiente: le dimensioni di Shelburne Farms possono farti sentire sminuito. Ho preferito il layout meno scomodo della Brown Room, con i suoi toni di acero e melassa.

I bambini sono i benvenuti alla locanda e adoreranno le gigantesche case delle bambole in soffitta. Il resto dell'edificio potrebbe essere un po' soffocante per loro, a meno che non si trovino in una fase di Louisa May Alcott. Per gli adulti, l'emozione di Shelburne Farms è la possibilità di interpretare la parte di William e Lila Webb, governando tranquillamente su questi bluff, anche se solo per un fine settimana.

102 Harbour Rd., Shelburne; 802/985-8498; raddoppia da $ 170; aperto dal 17 maggio al 19 ottobre.

La locanda del villaggio per eccellenza
Vecchia Taverna

Il piccolo villaggio di Grafton è quasi inquietantemente perfetto. Non potresti costruire un modello migliore della vita del Vermont, non se avessi milioni, a meno che tu non fossi la Windham Foundation, un collettivo senza scopo di lucro che ha speso proprio questo per restaurare questo villaggio coloniale. Ma Grafton non è Epcot New England. C'è un vero villaggio qui, con residenti reali che sono come tutti gli altri, solo che hanno un aspetto migliore, perché vivono a Grafton. All'inizio del XIX secolo Grafton era una fiorente città industriale sulla rotta Boston-Montreal; l'Old Tavern, aperta nel 1801, fu infine visitata da Ulysses S. Grant, Hawthorne, Emerson, Thoreau e Rudyard Kipling. Alla fine del secolo l'industria della lana della regione stava fallendo e Grafton svanì nei boschi circostanti. Poi, nel 1963, una coppia di filantropi ha creato la Fondazione Windham, che da allora ha restaurato 55 edifici qui, tra cui l'Old Tavern.

Grafton tiene ancora riunioni cittadine e puoi leggere i verbali esposti fuori dall'ufficio postale:

1. Sulla questione del vialetto di Muelrath. R. Consiglio scontento della risposta che i Muelrath hanno dato in merito alla riparazione del loro vialetto. Dopo una lunga discussione fu concordato che Gregory avrebbe incontrato i Muelrath nel loro vialetto alle 8 del mattino di martedì per esaminare ciò che era necessario per risolvere il problema.

Quando ti avvicini alla locanda al tramonto, vedendo una luce in ogni finestra e un portico pieno di sedie a dondolo, è difficile decidere cosa fare prima. Dovresti scaricare con calma le valigie e fare il check-in? Oppure dovresti saltare dalla macchina per goderti l'ultimo tramonto da uno di quei rocker? È così che gli estranei visitano il Vermont. Ci sono così tante possibilità di rimanere al minimo, che tendi a farti prendere dal panico cercando di adattarle tutte.

Ho adorato le edizioni rilegate in pelle del Rubaiyat e di Anna Karenina nella biblioteca della locanda.

Ho adorato il maglione in maglia irlandese drappeggiato su una poltrona, come se questa fosse la casa di qualcuno. E mi è piaciuto particolarmente il pub, ricavato da un fienile in legno a due piani e decorato con manufatti di caccia e agricoltura.

Ci sono 14 camere per gli ospiti nella Main Tavern, altre 52 in otto edifici sparsi per la città. Fui accompagnato dall'altra parte della strada nella mia stanza nella Homestead House del 1858, dove trovai un letto a baldacchino in acero con baldacchino in pizzo, un paio di lampade da lettura ben posizionate e una scrivania in stile Shaker sorprendentemente comoda. Gli abbaini lasciano entrare il suono di un torrente impetuoso. Quando la vecchia porta di legno si chiuse silenziosamente e si chiuse dietro di me, mi resi conto che si trattava di una versione sottilmente contemporanea del passato, con cerniere oliate, termostati e ascensori accuratamente nascosti. L'Old Tavern è come una strada di campagna appena asfaltata: ottieni tutto il panorama senza i dossi.

Avevo programmato di fare un pisolino, ma dopo aver visto il pub e il suo grande camino, ho deciso di bere qualcosa. Il barista con i baffi a manubrio mi ha suggerito una bottiglia di McNeill's, una birra del Vermont che da allora ho cercato di scovare. La World Series era in corso e, sebbene la locanda fosse quasi piena, nella sala TV del pub c'era solo un ospite. Gli altri si stavano tranquillamente gustando bottiglie di Merlot, alcuni assemblando puzzle.

Avevo sentito parlare bene della cena all'Old Tavern, quindi sono rimasto sorpreso di trovare il mio pasto piuttosto noioso. L'ambiente era incantevole, anche se noioso, in una stanza dal soffitto basso con dipinti equestri e sedie Chippendale, e il menu era sicuramente ampio, con 16 antipasti (poi ridotti a cinque) e una pagina di piatti speciali. Mi è piaciuta la zuppa di cheddar e birra tipica della locanda. Ma gli antipasti non erano ispirati: un sacco di pesce al forno. La mia semplice trota alle mandorle non è stata all'altezza della raccomandazione della cameriera. Potrei essere stato stanco dopo la cucina aggiornata in alcune altre locande. (E poi, chi vuole la salsa chipotle servita su peltro antico?)

Prima di fare il check-out la mattina dopo, ho preso in prestito una bicicletta e sono andato alla Grafton Village Cheese Company per fare scorta di chutney, marmellate e cheddar. Seguendo il fiume, ho superato la zona storica. Ho anche notato una casa mobile all'interno dei confini della città, nascosta da una macchia di pini. Ma tornai presto al Grafton's Village Store, accanto alla locanda, dove pensai di comprare una palla di fuoco o una bottiglia di salsapariglia, qualcosa di piccolo paese.

Uscendo dalla porta ho incrociato un trio di skater punk con le magliette dei Nine Inch Nails che stavano oziando sotto il portico. «Buongiorno», dissero, togliendo i tappi alle loro sarsaparillas.
Main St., Grafton; 800/843-1801 o 802/843-2231, fax 802/843-2245; doppie da 5, colazione continentale inclusa; aperto tutto l'anno.

Un ritiro sibaritico
Locanda alla fattoria della segheria

Sapevo di essere in una locanda diversa quando ho trovato gli ultimi numeri di Vogue e Fortune sul mio comodino. L'Inn at Sawmill Farm, l'unica proprietà Relais & Châteaux del Vermont, è un vero successo: questo fienile convertito, con le sue assi scricchiolanti e le travi grezze, è allo stesso tempo la più rustica delle locande che ho visitato e la più urbana .

Sono arrivato appena passato il tramonto, frustrato da un viaggio in auto più lungo del previsto (il Vermont può essere piccolo, ma le sue strade secondarie vanno avanti per sempre). Tutto svanì mentre attraversavo il cortile, sotto un maestoso boschetto di betulle illuminate da faretti. Mi è tornata in mente, in uno strano momento di spostamento, una serata al Bel-Air Hotel di L.A., non certo il flash che ti aspetteresti nelle Green Mountains. Ma eccolo lì: la nebbia che si alzava dalla pozza; il ricco profumo di legna ardente; i bungalow nascosti nei loro boschetti. E non dimentichiamo le tre Jaguar nel parcheggio.

All'interno del fienile principale del 1803 l'atmosfera è completamente New England. Pentole e bollitori in rame sono appesi al camino in mattoni nel soggiorno. Dieci delle 20 camere sono in questo edificio; il resto è in cinque cottage separati. Questi tendono ad avere caminetti e vasche idromassaggio, e ognuno ha il suo carattere: Cider House II è una suite accogliente con un letto a baldacchino e finiture blu federale; la legnaia sembra più un lodge con struttura ad A, con una finestra imponente che si affaccia su un laghetto.

Sono stato condotto lungo un corridoio di assi di legno di cedro fino alla mia stanza, la n. 9, che sembrava avere un problema di identità di genere: accanto alla carta da parati a righe caramellate, alle lenzuola rosa e alle tende floreali di chintz c'erano alcune travi a vista di un fienile bianco. (Forse questa era la fattoria di Rita Hayworth.) Vivaldi cinguettò da un minuscolo altoparlante sul muro. (Sembra stucchevole, in qualche modo non l'ho notato fino a tardi quella notte.) Non ci sono telefoni nelle stanze. Niente serrature nemmeno alle porte, fece notare l'impiegato notturno. Non dovrei preoccuparmi. Non ero preoccupato, ma mi chiedevo se gli allarmi delle auto fossero accesi in quelle Jaguar. Dopo aver seguito i classici trasmessi in filodiffusione fino alla sala da pranzo - la musica permea il posto, come una moquette lussuosa - mi sono ritrovato seduto vicino a un senatore in vacanza. Avrei potuto rannicchiarmi con la lista dei vini come favola della buonanotte: la locanda ha una cantina di 36.000 bottiglie che si appoggia pesantemente alla Francia, così come il cibo. Ho considerato le capesante al curry come primo piatto e invece ho provato la crostata ai funghi selvatici (ottima, straordinariamente ricca), poi ho passato le cosce di rana al Riesling in favore del cervo che mi ha fatto dimenticare tutto il resto.

Le sere sono per il sibarita in te, le mattine per il signorotto di campagna. Gli stagni sono riforniti di trote; prendine uno e lo chef lo preparerà. I 19 acri della locanda sono ideali per brevi escursioni o per lo sci nordico in inverno (i sentieri per le discese del Monte Neve sono proprio lungo la strada). La città di West Dover è davvero solo una striscia

di uffici immobiliari lungo la Route 100, difficilmente il tipico villaggio del Vermont per cui potresti essere venuto, ma non è lontano da Weston, Grafton e da grandi macchie di vegetazione - e la locanda, dopo tutto, è la ragione per cui tutti sono qui.

Dopo una colazione da urlo, mi sono seduto accanto al focolare sorseggiando sidro e osservando una tempesta in arrivo. Per il resto della mattinata il vento ha portato foglie nella piscina e rami contro le finestre, mentre il vecchio fienile cigolava e gemeva. Là davanti al fuoco non avrei potuto essere più contento.

Crosstown Rd., West Dover; 800/493-1133 o 802/464-8131, fax 802/464-1130; doppia da 0, inclusa cena e colazione; chiuso dal 1 aprile a metà maggio.

La tranquilla vita di campagna
Locanda sul Comune

Ecco la prima cosa che mi ha fatto svenire alla Locanda del Comune: salire il sentiero e sentire lo scricchiolio delle foglie secche sotto le scarpe. (Nota per gli albergatori del Vermont: rastrella sempre le foglie sul marciapiede anteriore in modo che scricchiolino sotto i piedi. Gli ospiti in arrivo giureranno fedeltà per sempre.)

Il Regno del Nordest, al confine con il Quebec, è indietro di qualche decennio persino rispetto al calendario del New England: la città di Granby, a 40 chilometri a est della locanda, non riceveva elettricità fino al 1963. Rimbalzavo felice sulle strade sterrate, ascoltando alla radio franco-canadese; oltre pendii rugosi come uno shar-pei, oltre parabole satellitari appollaiate come funghi velenosi rotti nei pascoli, oltre cartelli amichevoli per allevamenti di lama (lascia i lama nella tua vita!). Sulla veranda del Lake Parker Country Store c'era una bacheca ricoperta di biglietti da visita fatti in casa:

PULIZIA DELLA STUFA
HAI BISOGNO DI UN SISTEMA SETTICO NELLA TUA FOSSA?
CHIAMAMI A CASA
LETTURE DEI CHAKRA

Nel mezzo di tutto questo c'è Craftsbury Common, uno di quei villaggi del Vermont con più pali di recinzione che persone, una strada principale e partite di calcio della Tyke League sul green della città. I locandieri Penny e Michael Schmitt si sono trasferiti qui nel 1974 da Manhattan. (È vero che molte locande del Vermont sono gestite da ex newyorkesi, quello che si potrebbe chiamare il Newhart Contingency.)

Gli Schmitt' regola numero uno della locanda: è il Vermont, stupido. I visitatori vengono per la vita rurale, non per molte distrazioni contemporanee. Ci sono volute diverse richieste prima che Penny mettesse degli orologi nelle stanze; è ancora contraria ai telefoni e non menziona nemmeno la TV. ('Per coloro che si divertono', c'è un televisore nel soggiorno della locanda, con un videoregistratore e una libreria di film.)

Ciò che gli Schmitt hanno creato è una locanda meravigliosamente assonnata in un villaggio meravigliosamente assonnato. Avevo quasi dimenticato cosa fosse il palco REM fino alla mia prima notte qui—mi sono svegliato sentendomi come se avessi passato una settimana in una spa.

Ci sono 16 camere in tre edifici in stile federale, uno dei quali si affaccia sul comune e sulle sue partite di calcio. Ho soggiornato al n. 3, un luogo soleggiato e verde mare che è stato convertito da un portico del secondo piano; ora ha l'ariosa semplicità di una casa sulla spiaggia, con pareti di assi e finestre avvolgenti. La vista era di un paesaggio palladiano: una fila di cipressi che marciano lungo il prato, che si estende verso le colline in una serie di terrazze. Sentieri di ghiaia conducono ai campi da tennis in terra battuta e ad un grazioso pergolato circondato da rose bianche, iris bianchi, glicini bianchi. La locanda ha tenuto qui quattro cerimonie nuziali l'anno scorso.

I pasti vengono serviti in stile familiare a un lungo tavolo comune. Durante la mia visita gli unici altri ospiti erano un'amabile coppia sulla settantina, che tubavano silenziosamente a vicenda prima che la padrona di casa mi sedesse accanto a loro. Mi sentivo come un accompagnatore a un ballo scolastico. Per fortuna le lumache al burro all'aglio sono arrivate subito, seguite da un'insalata condita con cuori di carciofo e caviale di sevruga. Tutti e tre abbiamo ordinato l'ottimo dentice rosso in padella, con peperoni arrostiti e feta.

L'ultima cosa che mi ha fatto svenire all'Inn on the Common: una lunga passeggiata che ho fatto intorno ai giardini profumati di rugiada, mangiando lamponi che lo chef della colazione mi aveva dato. E, infine, l'immagine sfuggente dell'albero di acero davanti. È un punto focale adatto per la locanda, che, pur fornendo i giusti comfort creati dall'uomo, sa farsi da parte e lasciare che il Vermont mostri il suo profilo migliore.

Main St., Craftsbury Common; 800/521-2233 o 802/586-9619, fax 802/586-2249; raddoppia $ 200- $ 280, inclusa cena e colazione; aperto tutto l'anno.

Porta la famiglia
Casa dei tumuli

La gente mi diceva: 'So delle fughe romantiche, ma dove si sentirebbe a casa una famiglia?' La risposta: Barrows House, una locanda di nove edifici su 12 acri nella storica località turistica del Dorset. Nel Dorset puoi avere il Vermont come vuoi: scene di villaggio in città, con il suo teatro estivo e i prati recintati di bianco; escursionismo e sci nelle Green Mountains; shopping outlet a Donna Karan e Armani nella vicina Manchester. Coloro che vogliono che il Vermont sia tutto per tutti, questo è il posto che fa per voi.

E Barrows House è la tua locanda. Tra le 28 camere, puoi trovarne una per i tuoi gusti: nella casa principale del XIX secolo, che ha accoglienti stanze simili a case delle bambole con carta da parati a fiori; o la Stable House, con i suoi soffitti spioventi e i caminetti a gas (Robert Redford si sentiva a casa qui, te lo diranno); o la moderna Schubert House, la cui suite al piano terra dispone di termostati digitali, TV-VCR (la prima volta per me nel Vermont), cucina in comune e veranda con divano letto. Barrows House è l'ideale per gruppi di amici o per riunioni di famiglia; diversi cottage hanno camere comunicanti con divani letto. E mentre la tua suite può essere dotata di tutti i comfort, devi solo uscire per trovare un vecchio ambiente del New England.

Ero felice di vedere i bambini che si scatenavano sul prato quando sono arrivato. Così tante locande si rivolgono esclusivamente alle coppie, ho dimenticato quanto sia divertente guardare i bambini di cinque anni giocare in un mucchio di foglie. Barrows House organizzerà una baby sitter mentre i genitori si godono una cena tranquilla o uno spettacolo. Ci sono un sacco di giochi e video per tenere occupati i bambini. Né mancano le distrazioni per adulti: campi da tennis, una piscina all'aperto, biciclette, una sauna e, naturalmente, tutti quei punti vendita in fondo alla strada. Ogni pomeriggio, gli ospiti esausti tornano nelle loro auto a noleggio, i sedili posteriori pieni di scatole di scarpe e canne da pesca. Alla fine si presentano al pub della locanda, dove storie di trote giganti competono con storie di sconti del 50 percento a Cole-Haan. È tutto molto conviviale, come si addice a un pub il cui ingresso è coronato da una testa di alce imbalsamata, farcita come un orsacchiotto, cioè.

Ho mangiato benissimo nella sala da pranzo dalla doppia personalità, una metà nonna con rose a stencil, l'altra un elegante solarium. Il menu ha molti tocchi del Pacific Rim e del sud-ovest, oltre a vecchi stand come i tournedos di manzo. Il consommé di fagiano era un ottimo primo piatto; il salmone arrosto in padella con zenzero era altrettanto buono.

La mia suite a Schubert House era abbastanza carina, anche se avrei preferito una nei cottage più tradizionali, come Halstead o Hemlock. Ma la mia aveva un sacco di spazio e adoravo la vista dalla mia veranda sulla cupola del giardino. Dopo colazione, la mia ultima mattina, ho fatto un pisolino sul divano letto, crogiolandomi al sole brillante. Non mi sono svegliato fino a molto tempo dopo l'ora del check-out. Non sentirti in imbarazzo, mi hanno detto. A quanto pare succede sempre.

Rte. 30, Dorset; 800/639-1620 o 802/867-4455, fax 802/867-0132; doppia da $ 190, inclusa cena e colazione; aperto tutto l'anno.

Inn at Weathersfields Rte. 106, Weathersfield; 802/263-9217; raddoppia da $ 195, inclusa colazione, tè pomeridiano e cena. Una fattoria del 1790 con un laghetto fiancheggiato da tifa e una splendida vecchia sala da pranzo (con vere candele nei lampadari!) - non lontano dai negozi e dai ristoranti di Woodstock, ma seducentemente tranquillo e senza pretese.

1811 Casa Rte. 7A, Manchester; 802/362-1811; raddoppia da $ 110, colazione inclusa. Di fronte all'Equinox, l'hotel più appariscente della città, questo grazioso B&B di 14 camere con splendidi giardini è facilmente raggiungibile dai negozi outlet di Manchester. La locanda è più piccola e un po' più raffinata della vicina Barrows House (vedi ), ma non serve la cena.

Jackson House Inn 37 Vecchio Rte. 4 ovest, Woodstock; 802/457-2065; raddoppia da 0, colazione inclusa. Questo preferito di lunga data era in fase di ristrutturazione durante la mia visita. I nuovi albergatori stanno aggiungendo quattro suite (apertura questo mese) e un ristorante francese (previsto per l'inizio dell'autunno). Potrebbe essere il posto ideale per guardare gli alberi girare.

Grandi negozi di campagna

Fatto n. 1: Ci sono più produttori di salsa nel Vermont che in tutto il New Mexico.
Fatto n. 2: Gli abitanti del Vermont possono fare la salsa praticamente da qualsiasi cosa.
Fatto n. 3: la salsa al gusto di acero in realtà non è male.

Non puoi conoscere il Vermont senza conoscere i suoi negozi di campagna. Oltre agli scaffali in espansione di salsa (mela, pera, zenzero, aneto), c'è sempre una selezione di oggetti presumibilmente utilitaristici, come lo Squirrel Baffler, un disco traballante da 20 pollici che si adatta alla mangiatoia per uccelli e fa precipitare i roditori curiosi . Troverai anche calzini riscaldati a batteria, torsioni di liquirizia da sei piedi e cubi di Rubik. (Sì! Sono ancora là fuori!) Tra i posti più interessanti:

Vermont Country Store Ver Rte. 100, Weston; 802/ 824-3184. Il bisnonno di tutti loro. Maglioni di lana, Gouda affumicato, guide per il birdwatching, puzzle (ne avrete bisogno uno di questi), piastre. . . . È diventato un po' come L.L. Bean—sovraffollato, troppo grande—ma potrebbe ancora insegnare a Wal-Mart qualcosa sulla gestione di un megastore.

Negozio del villaggio di Grafton Main St., Grafton; 802/843-2348. Come l'Old Tavern della città, questo piccolo negozio si adatta fin troppo bene, fino all'impiegato che potrebbe essere stato in una pubblicità di Pepperidge Farm. Ma questo è il vero affare, e tutti prima o poi passano.

Negozio Warren Main St., Warren Village; 802/496-3864. Un tocco di tradizione: qui troverai le attese caramelle da un centesimo e barili di sottaceti della tradizione, ma al piano di sopra ci sono teiere giapponesi degne di una cerimonia, diablos del Giorno dei Morti, ciotole di riso birmane e alcune giacche scamosciate molto chic. C'è anche un ottimo caffè che serve coq au vin, noodles freddi al sesamo e birra alla radice IBC.

I migliori libri
Vermont: una guida per esploratori di Christina Tree e Peter S. Jennison (Stampa contadina) --Informazioni su attrazioni, alloggi e feste locali.
L'atlante e il diario geografico del Vermont (DeLorme) --Mappe che coprono ogni strada e città nello stato di Green Mountain, non importa quanto piccola.
Vermont: fuori dai sentieri battuti di Lisa Rogak (Pressa globale Pequot) --Segui questa guida per una chiesa a 16 lati, una strada di 55 miglia tracciata da George Washington e decine di altri luoghi strani.
Dove i fiumi scorrono a nord di Howard F. Mosher (Pinguino) --Sei racconti ambientati nel duro splendore del Regno del Nordovest descrivono una comunità di eccentrici abitanti del Vermont.
--Martin Rapp

In rete
Guida del viaggiatore del Vermont --Un pianificatore di viaggio on-line completo. Nella sezione eventi puoi inserire le date del tuo soggiorno e i tuoi interessi specifici per scoprire cosa succede durante il tuo viaggio.
Vermont virtuale --Informazioni utili, facilmente indicizzabili, su tutto, dai negozi di antiquariato alle motoslitte. C'è una sezione sulle mucche, naturalmente.
Scopri il Vermont --Un po' di sapore locale e un sacco di informazioni di viaggio dadi e bulloni.
--Nicole Whitsett