Dall'alto, il terreno del Messico assomiglia a una mappa di cartapesta, tagliata al centro dalla Sierra Madre Oriental e dalla Sierra Madre Occidental, imponenti catene montuose che salgono a più di 18.000 piedi che corrono parallele al Golfo del Messico e all'Oceano Pacifico . Sono passati due giorni da Natale e mio marito Tom ed io stiamo andando negli altopiani centrali del Messico. Il nostro piano, per esplorare le favolose città coloniali del paese, è nato da conversazioni circolari e libri letti (comprese memorie eccentriche, storie scritte da conquistatori anziani, liberi pensatori britannici dalla mentalità tenace e mogli di ambasciatori) così come la nostra dedizione alla visione cultura, storia dell'architettura e trovare cose buone da mangiare.

L'era coloniale del Messico, quando si chiamava Nuova Spagna, si protrasse per 300 anni, dal XVI al XIX secolo. Ad eccezione di Oaxaca, che si trova a 325 miglia a sud-est di Città del Messico, le grandi città coloniali si trovano tutte nel cuore del Messico. Abbiamo deciso di saltare l'enclave di espatriati di San Miguel de Allende e concentrarci su Puebla, Querétaro, Morelia, Guanajuato e Cuernavaca, ognuna a una breve gita di un giorno dalla capitale. La storia nelle città coloniali si accumula strato dopo strato: culture diverse si mescolano e si ibridano. Siamo ansiosi di incontrare questo passato, specialmente nelle città' centri storici, molti dei quali sono Patrimonio dell'Umanità UNESCO. In Messico, stiamo cercando quello che un amico aveva descritto come 'il Vecchio Mondo del Nuovo Mondo'.

Puebla

'Le strade di Puebla sono pulite e regolari, le case grandi, la cattedrale magnifica e la piazza spaziosa e bella', scrisse Fanny Calderón de la Barca, la moglie scozzese del primo ambasciatore della Spagna nella nuova repubblica, nel 1840. La voluminosa raccolta di lettere di Calderón de la Barca è stata pubblicata nel 1966 e contiene una descrizione memorabile di un costume indossato dalle donne locali: una gonna ricamata, una sottoveste e una camicetta bianche, un rebozo (sciarpa lunga) dai colori vivaci e diversi braccialetti e collane in corallo e perle. Secondo la leggenda, il costume era originariamente indossato dalla China Poblana (Donna cinese di Puebla), una principessa asiatica catturata dai pirati e venduta come schiava messicana nel 1650. Convertita al cristianesimo, trascorse la sua vita a prendersi cura dei malati della città. e povero. Dopo la sua morte, molti nativi poblanas adottò la sua audace uniforme, una vistosa miscela di stili occidentali, orientali e indigeni, e la indossò in suo onore.

La città di Puebla fu fondata nel 1532; a differenza di altre città coloniali, non è stata costruita in cima a una città esistente. Immerso tra i vulcani lungo la rotta interna che collega le città portuali di Acapulco e Veracruz, era un punto di sosta per i commercianti che viaggiavano tra Europa e Asia. Le meritatamente famose piastrelle Talavera di Puebla adornano edifici e interni in tutta la città; i tavoli sono fissati con ceramiche squisite. Decorati con smalti di blu cobalto intenso e gialli radiosi, i motivi sono una brillante sintesi delle molte influenze culturali di Puebla: catturano aspetti del design islamico, azteco e Art Nouveau.

Una mattina, al Mesón Sacristía de la Compañía, frequento un corso di cucina con Alonso Hernández, executive chef della Compañía e del suo hotel gemello, Mesón Sacristía de las Capuchinas. Hernández ha ideato un menu che è classicamente pueblan nel suo mix di ingredienti lontani e indigeni. In Messico, cibi preispanici, importazioni europee e trapianti asiatici si uniscono per produrre questa incomparabile cucina meticcia. In una cucina moderna, Hernández arrostisce i peperoni su a comale, una piastra di ferro utilizzata nella cucina messicana per migliaia di anni e macina le spezie in modo tradizionale molcajete. Mentre prepariamo la pastella per peperoncini ripieni di formaggio al caldillo, monta gli albumi a neve ferma. Studia per un momento la loro consistenza: ferma e molto secca. Improvvisamente, solleva la ciotola di metallo sopra la sua testa e la capovolge: gli albumi non si muovono. Gli studenti applaudono e Hernández fa un sorriso irresistibile. Quando me ne vado, mi viene data una cartella che include ricette, la storia del cibo messicano e un manuale sulle varietà di peperoncini. Come ha osservato Calderón de la Barca, il Cile è 'un ingrediente tanto necessario... quanto il sale'.

Queretaro

Le sensibilità barocche e moresche si fondono in modo più drammatico in Querétaro. La Casa de la Marquesa è un palazzo del XVIII secolo realizzato in alto stile mudéjar: pareti elaborate con stencil, archi in pietra sinuosi e massicce porte in legno intagliato degne dell'Alhambra. La spettacolare cattedrale della città, Templo de Santa Rosa de Viterbos, è stata progettata con sontuosi dettagli mudéjar, come si vede nella sua torre snella e negli svettanti archi rampanti, che, in un'improvvisa reversione gotica, sono sormontati da irriverenti volti di gremlin. All'interno, la chiesa è barocca, con intarsi accuratamente elaborati e la necessaria doratura stravagante.

Nel centro di Querétaro, tranquille passerelle collegano i parchi e la piazza di epoca coloniale della città. I diorami natalizi del Jardín Zenea si estendono ben oltre il tipico presepe per includere storie bibliche che vanno dalla creazione alla dannazione e alla salvezza. Non ci saremmo mai aspettati di vedere Adamo ed Eva, ma è la rappresentazione dell'Inferno, un gigantesco topo che erutta fumo con occhi rossi e brucianti, che è la vera sorpresa delle vacanze. Il periodo natalizio qui inizia il 16 dicembre e termina a gennaio; tradizionalmente, i bambini ricevono i loro regali l'Epifania, il 6 gennaio, quando i Re Magi hanno dato i loro doni a Cristo bambino. Vagando per Querétaro, continuiamo a imbatterci nei Tre Re, uomini in costume che posano in set improvvisati con animali di cartapesta, disponibili per le foto di famiglia. Al confine con l'incantevole Plaza de Armas ci sono negozi che vendono giocattoli fatti a mano, un altro promemoria dell'imminente contabilità birichina o gentile.

Il Museo Regional de Querétaro, nell'Ex Convento de San Francisco, ha una vasta collezione. Tra gli oggetti che spiccano di più un dipinto del XVIII secolo raffigurante l'acquedotto di Querétaro; un cane di ceramica precolombiano che insegue delirante la propria coda; e la pipa di schiuma di mare dell'imperatore Massimiliano. Querétaro è il luogo in cui finì la breve e ignobile carriera di Maximilian: qui fu fucilato nel 1867. L'evento è stato registrato in una serie di dipinti drammatici di Édouard Manet; in questo museo la giornata è rappresentata dalla tavola su cui giaceva l'imperatore fallito imbalsamato e dalla semplice bara in cui fu portato via. Camminiamo verso Cerro de las Campanas, un parco chiamato per il suono simile a una campana che le pietre autoctone producono quando vengono toccate insieme, dove una semplice cappella di una stanza (un dono del governo austriaco) commemora l'esecuzione. Dalla collina, la città di Querétaro si estende verso i sobborghi industriali e una rete di autostrade.

Morelia

Morelia, magnifica città coloniale, era stata chiamata Valladolid dagli spagnoli e in seguito fu ribattezzata in onore di Morelos. La capitale dello stato di Michoacán, si trova in un'alta valle (a 6.400 piedi), una città elegante con ampi viali, piazze geniali e ampie vedute della campagna. Il suo centro armoniosamente composto ricorda Vicenza o la New Town di Edimburgo. Nel XVI secolo, il re Filippo II di Spagna emanò Las Ordenenzas, una serie di ordinanze urbanistiche riguardanti la disposizione delle città ispanoamericane. Secondo queste regole, ogni città dovrebbe avere una piazza principale delimitata da quattro strade (Morelia, insolitamente, ha due piazze principali); gli edifici prospicienti la piazza dovrebbero includere portali al piano terra, spazi semipubblici ad arco che collegano gli edifici alla strada. Storicamente, questi spazi ombreggiati fornivano un'area alla gente di campagna per vendere le loro merci in città; oggi i portali sono occupati anche da caffè, contribuendo all'essenziale aria di socialità di Morelia.

Nel nostro hotel, un elegante palazzo episcopale del XVII secolo che è stato recentemente ristrutturato dall'architetto Fernando Pérez Córdoba, affrontiamo il dilemma del design di base degli edifici coloniali: una stanza con balcone che si affaccia sulla piazza è rumorosa; una stanza interna che si affaccia sul patio è buia. A Los Juaninos, la nostra camera è scarsamente illuminata e le finestre sono dotate di inferriate; siamo, tuttavia, isolati dai rumori della strada e dalla colonna sonora metallica dei canti natalizi trasmessi ininterrottamente dall'albero di Natale comunale.

Le città coloniali sono l'ideale per passeggiare: compatte, ma architettonicamente ricche e accentuate da esplosioni di colori e immagini inaspettate. A Morelia, in una delle più antiche università delle Americhe, il Colegio de San Nicolás de Hidalgo, c'è un dinamico murale del 1929 sulla vita quotidiana di Michoacán di Marion Greenwood, una giovane pittrice americana che ha lavorato con l'artista grafico Pablo O'Higgins, un cittadino messicano nato negli Stati Uniti e collega di Diego Rivera e José Clemente Orozco. Le aule universitarie, conformi alla tradizione europea, sono chiamate aule e chiamato per grandi filosofi; un cartello in legno in miniatura con scritte in foglia d'oro in rilievo indica l'Aula Carlos Marx.

Al Museo del Dulce, il museo delle caramelle, riempiamo un cestino con giocattoli di latta fatti a mano, croccante di semi di zucca e patata dolce , dolci color pastello a base di pasta di patate dolci. Adolescenti civettuole travestite da suore vendono bottiglie di Rompope, un liquore al gusto di zabaione. Ci fermiamo per spuntini salati, spuntini (letteralmente 'piccoli capricci', come le gustose quesadillas ripiene di funghi di mais huitlacoche, e tacos al pastor ), nel bar a volta dell'Hotel Virrey de Mendoza, un grande palazzo del XVII secolo costruito per il primo viceré della città. Ai margini della città, un imponente acquedotto del XVIII secolo, un grazioso porticato di pietra rosa, fonde la campagna con le strade della città.

Guanajuato

L'altopiano che si estende da Morelia a Guanajuato sembra sfiorare la superficie dei laghi circostanti. La moderna strada per la città scende in un robusto tunnel dalle pareti di terra battuta che si biforca e infine affiora ai margini del Jardín de la Union, la piazza a forma triangolare di Guanajuato, una zona pedonale delimitata da alberi di alloro e caffè.

Con i suoi stretti vicoli acciottolati, o vicolo S , e il layout disordinato, la città è un sorprendente contrasto con Morelia: un paesaggio cubista incontrato dopo una visione del sublime razionale. Guanajuato è il luogo di nascita di Rivera e visitiamo la sua casa d'infanzia, un'elegante casa vittoriana costruita su uno sperone roccioso nel Centro Histórico. Il suo interno è disposto in un motivo a trapunta pazzesca, adattandosi curiosamente al terreno irregolare del sito.

Il Museo y Casa de Diego Rivera contiene una gamma eccezionale del lavoro dell'artista, che va dai primi ritratti seri agli studi per i suoi famosi murales. Da giovane artista in Francia, negli anni appena prima della prima guerra mondiale, Rivera ha goduto della sua prima ondata di successo: il suo occhio arguto e la sua mano sempre sicura sembrano aver dominato senza sforzo il cubismo, la visione radicale per cui è nato.

Il museo regionale di Guanajuato è avvincente e fortunatamente non provoca alcun flashback di gite scolastiche. Una delle gallerie presenta un'impressionante collezione preispanica, assemblata con cura dai pittori Olga Costa e José Chávez Morado. Anche l'edificio del museo, Alhóndiga de Granaditas, un'enorme struttura in pietra neoclassica originariamente costruita come granaio, è un ricordo della complessa storia del Messico. Padre Hidalgo e i suoi compagni leader dell'insurrezione Ignacio Allende, Juan Aldama e Mariano Jimenez furono giustiziati qui dai monarchici spagnoli; le loro teste decapitate furono appese alle gabbie fuori dall'Alhóndiga per 10 anni.

La ricchezza storica di Guanajuato è evidente nelle sue chiese barocche: i loro interni esuberanti sono addobbati con lampadari a più livelli, ricami in argento puro e un'abbondanza di foglie d'oro. Il Teatro Juárez, inaugurato nel 1907 dal presidente Porfirio Díaz (un leader dittatoriale che ammirava tutto ciò che è francese), presenta festoni di velluto rosso, pouf riccamente imbottiti e molte dorature. Ogni superficie è modellata e l'effetto complessivo è un po' come essere catturati all'interno di un fermacarte millefiori.

La francofilia di quel periodo - riassunta in modo derisorio come antipatriottica da José Clemente Orozco ('abbiamo la nostra architettura, non abbiamo bisogno di castelli fritti') - si estende con maggiore raffinatezza nella periferia della città, dove le strade si allargano a boulevard fiancheggiati con acacie. Molte delle case ottocentesche della zona furono originariamente costruite come residenze estive; con le loro porte-finestre chiuse, le ampie stanze con il parquet e l'impenitente formalità borghese, avrebbero potuto facilmente risalire il Rodano e attraversare l'Atlantico.

Una di queste case è Quinta Las Acacias, dove alloggiamo. Costruita nel 1890 da Alberto Malo, ingegnere del Teatro Juárez, la Quinta dispone di 14 balconi e terrazze collinari con vista sulla città. Le colazioni messicane: scaglie di papaya scintillante ravvivate da spicchi di lime, succhi di frutta appena spremuti, abbondanti piatti di chilaquiles (una casseruola di salsa di peperoncino verde, strisce di tortilla, panna acida e spesso pollo o maiale, colloquialmente chiamato 'un vecchio sombrero rotto') - sono, senza eccezioni, superbi. Ci vengono sempre offerte uova preparate in vari modi, tra cui tasche , che viene tradotto nel menu come 'annegato'. Leggendo questo, Tom osserva, con la tipica preoccupazione scozzese, 'Poverine cose'. Ogni mattina, ci sentiamo molto ben seguiti.

Cuernavaca

Cuernavaca, con il suo clima quasi impeccabile e giardini lussureggianti, è stata a lungo un rifugio per gli abitanti delle città moderne. Nel 1526, il conquistatore spagnolo Hernán Cortés costruì per sé un formidabile palazzo, il Palacio deCortés, direttamente sopra un tempio azteco esistente, su una collina che ora è il centro della città.

Raggiungiamo Cuernavaca in prima serata; una luna piena fluttua nel cielo misericordiosamente limpido. A Casa Colonial, seguiamo l'addetto alla reception dell'hotel, un uomo buffo e discretamente disponibile di nome Nestro, su per una scala, attraverso una loggia e su una rampa di scale più strette fino a una grande stanza quasi segreta adiacente al tetto. Nestro apre la porta del bagno. «Ed ecco un altro giardino per te», annuncia prima di voltarsi per andarsene. Nell'enorme bagno con lucernaio, piccole palme e rampicanti in fiore crescono contro pareti lucide di piastrelle artigianali.

Le strade di Cuernavaca si snodano fuori dallo zócalo, la frenetica piazza centrale piena di passeggini urbani e venditori ambulanti. Il fulcro dello zócalo è un palco per musica in ferro battuto del XIX secolo, presumibilmente progettato da Gustave Eiffel, che ricorda un enorme paralume vittoriano. Il Natale, ovviamente, è ovunque: un albero svettante è decorato con medaglioni giganti decorati con il logo della Coca-Cola e tra i lampioni sono appese le piñata di Mylar, paffute stelle a sei punte. In tutta la città, i balconi con ringhiere di ferro sono disseminati di vasi di rosso fuoco fiori Vigilia di Natale, i fiori della vigilia di Natale; una fioritura autoctona, la pianta fu introdotta negli Stati Uniti nel 1825 dal primo ambasciatore americano in Messico, Joel Roberts Poinsett, e ribattezzata con vanagloria stella di Natale .

Il Palacio de Cortés oggi ospita il Museo Regional Cuauhnáhuac, il museo di Cuernavaca. La sua vasta collezione comprende scoperte archeologiche; testimonianze oculari (in riproduzione) dell'incontro tra Montezuma, l'imperatore azteco, ei conquistadores; e un murale muscoloso di Diego Rivera che registra la storia della città. Rivera ha presentato, nel suo stile voluttuoso, un ritratto dello scuoiatore di muli del XIX secolo diventato sacerdote José María Morelos, un eroe della Guerra d'Indipendenza. Il Morelos di Rivera, una figura robusta con profondi occhi socchiusi e un ampio doppio mento, ha più di una fugace somiglianza con l'artista stesso.

All'interno della sobria e sepolcrale Catedral de la Asunción de María, completata nel 1552, un fragile murale racconta la crocifissione del santo messicano del XVI secolo Felipe de Jesús, in Giappone. Interpretato con 26 compagni martiri, San Felipe appare da un lato, uno spettro pallido e frammentato alla deriva in un mare di gesso consumato. Vaghiamo per il Jardín Borda, giardini terrazzati del XVIII secolo ora ricoperti di vegetazione e che profumano di derelitta gentilezza e seducente malinconia. Nel museo qui è appeso un ritratto dell'imperatore Massimiliano con la sua amante, la moglie del giardiniere, La India Bonita. Fu Massimiliano ad osservare che il clima messicano necessitava di un apporto costante di 'tonici': ogni giorno beveva 20 bicchieri di champagne.

Una sera ceniamo al Gaia, un ristorante messicano Nuevo in una casa coloniale che un tempo era la casa di Mario Moreno, la star del cinema comico conosciuta come Cantinflas. Gaia è stata progettata con una piacevole estetica minimalista: gli spazi dai soffitti alti fluiscono l'uno nell'altro; le sale da pranzo hanno pareti imbiancate e candele basse e tremolanti. Al centro del giardino, una piscina illuminata risplende seducente nell'oscurità. Sotto l'acqua si staglia un mosaico piastrellato di Gaia, l'antica dea della fertilità, creato da Diego Rivera. Beviamo tamarindo e guana (soursop) margaritas, matrimoni ispirati di frutta acida e fumoso riposato Tequila.

Al mattino, prendiamo un taxi per l'ultimo studio del rivoluzionario muralista David Alfaro Siqueiros. Uno spazio incongruamente industriale in un quartiere periferico, lo studio di Siqueiros è rimasto intatto dalla sua morte nel 1974: un'impalcatura viene montata su un progetto murale incompiuto; galloni di vernice, la sua marca di acrilico, sono impilati sui gradini. Siamo gli unici visitatori. Nella modesta casa dell'artista, una donna ci mostra la scrivania dove la moglie di Siqueiros gli scrisse lettere durante la sua prigionia come cospiratore in un complotto per assassinare Leon Trotsky.

Oaxaca

A lungo consolidata come una vivace città di mercato, Oaxaca ha sempre attratto visitatori stranieri così come la popolazione diversificata del Messico. Nei mercati, Mixtec e Zapotec si sentono insieme allo spagnolo. Soggiorniamo a Casa Oaxaca, una casa coloniale che ha ricevuto una serena e sobria ristrutturazione. In posizione arretrata rispetto alla strada, il primo cortile recintato dell'hotel è uno splendido ristorante supervisionato dall'executive chef Alejandro Ruiz Olmedo. Lavorando all'interno delle tradizioni della cucina di Oaxaca, utilizzando ingredienti locali e salse complesse ma accuratamente calibrate, Ruiz Olmedo crea piatti intensi ma straordinariamente raffinati: fette di jicama arrotolate su una purea di melanzane dal sapore delicato, gelato deliziosamente infuso con mandorle e rose.

I mercati coperti di Oaxaca, Benito Juárez, 20 novembre e Abastos, vendono di tutto, dai calzini ai diorami del Giorno dei Morti. Il sabato, il mercato di Abastos è un suk di vicoli e bancarelle interminabili. Ai suoi margini, i tavoli sono allestiti con DVD piratati e magliette serigrafate; più in profondità nell'interno della tenda, le donne scivolano portando cesti piatti di fiori sulla testa, i lime sono accatastati in alte piramidi pericolose, coppie di tacchini vivi con i piedi legati insieme si contorcono sul terreno. Tappeti e borse sono appesi in alto. Un giovane tessitore, Gaspar Chavez, che lavora con suo padre Raul, sta leggendo un libro sui coloranti tradizionali. Mentre parla dell'argomento, notiamo che le sue mani sono crude e macchiate dalla macinazione della cocciniglia, un pigmento rosso prodotto da insetti indigeni polverizzati che era una delle esportazioni più redditizie del Messico coloniale.

Nel Museo de las Culturas de Oaxaca, un ex monastero, la vasta storia della città è presentata in un grande spazio: un edificio coloniale del XVI secolo con corridoi a volta, finestre ad arco e magnifiche scalinate. In una delle gallerie del museo, ci sono tesori scavati dalla tomba 7 a Monte Albán, l'enigmatica città antica a sud-ovest di Oaxaca che è stata abitata per 14 secoli. Nelle vetrine illuminate, gli oggetti squisitamente intagliati, realizzati con ossa di giaguaro e d'aquila, pietre preziose e oro, sono simili a gioielli e minacciosi, alludendo a rituali che fanno gelare il sangue.

Tornando a Casa Oaxaca c'è un secondo cortile, più riparato, con una piscina piastrellata azzurra e una piccola struttura in argilla chiamata temazcal, una capanna del sudore a legna. Il giorno prima del nostro ritorno a Los Angeles, Tom ed io prendiamo un appuntamento per un trattamento tradizionale. Don Ignacio, uno sciamano dai capelli d'argento, arriva con sonagli di zucca ed erbe e si mette al lavoro per preparare la stufa riscaldata. In uno spagnolo molto semplice, ci guida in un giro di canti che rimbombano nel ventre. Entriamo nel forno come in un forno temazcal, calpestare il terreno ed emettere suoni che non riconosciamo. Fuori, lo sciamano canta e sferraglia; ogni tanto apre una finestra a stecche, come un prete in un confessionale, e ci guarda. Ci chiama per tuffarci nella piscina fredda, poi ci rimanda di nuovo al caldo. Poi immerge un mazzo di fiori ed erbe in un po' d'acqua e lo scuote sopra le nostre teste. Inondati di fragranze rinfrescanti, saltiamo ancora una volta dentro e fuori dalla piscina. Lo sciamano ci parla lentamente e con calma mentre ci stendiamo sulle sedie a sdraio, avvolti negli asciugamani. Dobbiamo lasciar andare il passato e vivere nel presente, lo capiamo. Don Ignacio parte e noi restiamo incantati, persi nel tempo, a fissare il cielo azzurro.

Tempo metereologico Il clima temperato degli altopiani centrali, a un'altitudine di 7.000 piedi, è al suo meglio da dicembre ad aprile: soleggiato e secco, con una temperatura media di 70 gradi. arrivarci American, Aeromexico, United e Alaska Airlines offrono tutti voli diretti da Los Angeles all'aeroporto Benito Juárez di Città del Messico. Tutte le città discusse, ad eccezione di Oaxaca, sono a meno di 250 miglia da Città del Messico. Oaxaca può essere raggiunta anche con voli regolari per l'aeroporto di Oaxaca Xoxocotlán, a 24 km dal centro storico della città. Tour Guidare da soli in Messico dovrebbe essere affrontato con cautela. Escursioni latine (866 / 626-3750; www.latinexcursions.com ) collabora con un'azienda locale per pianificare viaggi su misura (auto e autista inclusi).

DOVE STARE

Mesón SacristÍa della Compagnia
Doppio da 0
6 Sud 304 Callejón de los Sapos, Puebla; 877 / 278-8018
www.mexicoboutiquehotels.com/mesonsacristia/

La Casa della Marchesa
Doppio da 5
41 Madero, Querétaro; 52-442 / 212-0092
www.lacasadelamarquesa.com

I Juaninos
Doppio da 6
39 Morelos Sur, Col. Centro, Morelia; 52-443 / 312-0036
www.hoteljuaninos.com.mx

Hotel Virrey de Mendoza
Doppio da $ 155
310 Avda. Madero, Pte. Centro storico, Morelia; 52-443 / 312-0633
www.hotelvirrey.com

Quinta Las Acacias
Doppio da $ 185
168 Paseo de la Presa, Guanajuato; 888 / 497-4129 O 52-473 / 731-1517
www.quintalasacacias.com Casa coloniale
Doppio da 0
37 Netzahualcoyotl, Col. Centro, Cuernavaca; 52-777 / 312-7033
www.casacolonial.com

Las Mañanitas
Un hotel classico con giardini lussureggianti e pavoni.
Doppio da 8 from
107 Ricardo Linares, Col. Centro, Cuernavaca; 888 / 413-9199 O 52-777 / 362-0000
www.lasmananitas.com.mx

Casa di Oaxaca
Raddoppia da 0
407 Garcia Vigil, Oaxaca; 52-951 / 514-4173
www.casa-oaxaca.com

DOVE MANGIARE

La casa del portale
Cucina tradizionale di Michoacán, inclusa una zuppa tarasca fortificante.
Cena per due
30 Guillermo Prieto, Morelia; 52-443 / 313-4899

Ristorante Gaia
Cena per due $ 54
3102 Blvd. Benito Juárez, Col. Centro, Cuernavaca; 52-777 / 312-3656

Casa Hidalgo
Pranzo in terrazza nel cuore della città, con cucina internazionale.
Cena per due
6 Jardín de Los Niños HÉroes, Col. centro, Cuernavaca 52-777 / 312-2749

L'albero degli aranci
Il famoso chef e proprietario Iliana de la Vega prepara un neo diverso per ogni giorno della settimana.
Pranzo per due $ 45
203 Trujano, Oaxaca; 52-951 / 514-1878

COSA FARE

Dolce Museo
440 Avda. Madero, pte.
Centro Storico, Morelia; 52-443 / 312-8157

Casa e Museo di Diego Rivera
47 Pocitos, Guanajuato; 52-473 / 732-1197

Alhondiga de Granaditas
6 Mendizabal, Guanajuato

La Tallera Museum House Studio di David Alfaro Siqueiros
52 Venere, Col. Jardines de Cuernavaca; 52-777 / 315-1115

Museo Regionale Cuauhnáhuac
100 Leyba, Cuernavaca; 52-777 / 312-8171

Museo delle Culture di Oaxaca
Macedonio Alcalà, Oaxaca; 52-951 / 516-9741

Museo delle Culture di Oaxaca

L'ex monastero, un edificio coloniale del XVI secolo con corridoi a volta, finestre ad arco e magnifiche scalinate, ospita una vasta collezione di tesori culturali e archeologici risalenti all'era preispanica fino ai giorni nostri.

Museo Regionale Cuauhnáhuac

La Tallera Museum House Studio di David Alfaro Siqueiros

Casa e Museo di Diego Rivera

Dolce Museo

L'albero degli aranci

Casa Hidalgo

Ristorante Gaia

La casa del portale

Casa coloniale

Hotel Virrey de Mendoza

Hotel Los Juaninos

La Casa della Marchesa

Mesón Sacristía de la Compañía

Quinta Las Acacias

Hotel Casa Oaxaca

L'essenziale hotel serve cibi e bevande semplici.

Las Mañanitas Hotel, Ristorante, Giardino e Spa

Hotel coloniale con 3 acri di giardini e una collezione d'arte che include opere di José Luis Cuevas.

Camera da prenotare: Le suite con giardino dispongono di caminetti e terrazze coperte che si affacciano sui giardini curati e sulla piscina.

Doppia da 4, colazione inclusa