Ogni giorno cammino tra le vigne, racconta Gabriele da Prato, indicando il fogliame rigoglioso che ci circonda. Tutti i miei sensi sono coinvolti. Sto guardando, annusando, toccando, ascoltando, gustando. Sto parlando con la natura. Sono in armonia con la terra.
Camminare tra le vigne non è l'unico modo in cui l'enologo esoterico si armonizza con la terra. Di tanto in tanto fa loro serenate anche con qualche battuta del suo trombone jazz.
Siamo su una collina a Podere Còncori, un piccolo vigneto biodinamico incastonato in un angolo di Toscana poco conosciuto per il suo vino. La zona, infatti, è poco conosciuta. Ma produttori come Gabriele potrebbero cambiare le cose, attirando i viaggiatori che cercano di sfuggire alla folla del Chianti e creare un nuovo percorso nella famosa regione.
Nel profondo nord-ovest della Toscana si trova una valle nascosta che rimane uno dei luoghi più inesplorati d'Italia. Assenti sono le classiche viste delle pagine del calendario: nessun vasto campo di girasoli o filari ondulati di uva in vista. Invece, ripidi crinali boscosi e campagna verdeggiante incorniciata da un lato dalle Alpi Apuane - il cui marmo Michalangelo ha affinato in capolavori - e dall'Appennino dall'altro definisce la selvaggia Valle del Serchio.
In tutta la regione conosciuta come la Garfagnana, piccoli borghi medievali nascosti tra aspre colline attendono di essere esplorati. Mercati settimanali sversamento con funghi porcini, miele d'acacia, stagionato birold salame e pasta fatta con la farina macinata dalle castagne grassocce della regione. Vignaioli biodinamici come Gabriele curano le loro vigne in concomitanza con le fasi lunari.
Duomo di Barga in Toscana Credito: Gina DeCaprio Vercesi
Il taxi percorre un lungo viale fiancheggiato da ulivi e rigogliose siepi di lavanda e mi porta al Renaissance Tuscany Resort and Spa. Arroccato su una collina all'interno della storica tenuta Il Ciocco, l'ampia terrazza dell'hotel e le luminose pareti rosa salmone grondanti di inebrianti grappoli di glicine lo fanno sentire come un'elegante villa italiana.
Dal mio balcone posso vedere l'antica città di Barga, i suoi edifici color toscano - crema, ocra, ruggine - che risplendono nella luce del sole pomeridiano, le montagne sullo sfondo ammantate di nuvole. Stavo viaggiando da quasi 17 ore, ma i tetti di terracotta della piccola città e i vicoli acciottolati mi invitano, una chiamata che non posso rifiutare.
È così che mi ritrovo a chiedere un passaggio a Georges Midleje, socievole manager del Rinascimento, che mi fa scendere dal Ciocco sulla Mini Cooper di sua figlia e mi deposita accanto all'ingresso del centro medievale di Barga con un cenno del suo sigaro e una promessa per tornare dopo aver eseguito alcune commissioni.
Georges potrebbe essere solo il più grande fan della regione. In un'epoca in cui la parola 'autentico' è diventata un luogo comune, la descrizione è ancora valida nella Valle del Serchio. Questo è il vero Toscana, mi dice Georges, lanciando la macchinina intorno a curve cieche mentre contemporaneamente gesticola verso il paesaggio e suona il clacson per avvertire i conducenti in arrivo. Queste montagne, i sapori, gli antichi borghi villaggi . È un angolo raro e autentico. La gente della Garfagnana vive alla vecchia maniera.
Il cielo si apre pochi istanti dopo aver attraversato Porta Reale, una delle due porte rimaste che conducono attraverso le antiche fortificazioni della città. Mi sfreccio lungo Via Mezzo fino a una piccola piazza e aspetto il nubifragio sotto un porticato in pietra e travi di legno al Caffè Capretz, sorseggiando Campari e soda mentre la pioggia cade a pochi centimetri dal mio tavolo e una bandiera italiana sventola al vento. Dall'altra parte della strada al Da Aristo, un piccolo gruppo canta insieme a una chitarra strimpellando una melodia del rock classico americano. Non ho una mappa né un piano, né è necessario per vagare nel labirinto di vicoli medievali di Barga.
L'umidità lasciata dalla pioggia intensifica il profumo gessoso dei ciottoli medievali e respiro profondamente i secoli mentre seguo deserta viccoli sempre più in alto fino al Duomo San Cristoforo, la cattedrale romanica di Barga. In piedi accanto alla chiesa simile a un castello, con il suo prato lussureggiante e la piazza che si affacciano sui crinali verdeggianti degli Appennini, sembra più di essere nelle Highlands scozzesi che sulle colline toscane. Un fatto forse appropriato dato che Barga, con più della metà dei suoi abitanti che rivendicano legami familiari con la Scozia, è considerata la città più scozzese d'Italia.
Anche se la città prende vita un paio di volte all'anno quando ospita i suoi festival estivi di jazz e opera, oggi ho Barga - le sue strade, la sua cattedrale, i suoi panorami - tutto per me, un certo grado di solitudine dei visitatori delle città collinari più battute della Toscana raramente, se mai, esperienza.
Sulla via del ritorno a Il Ciocco, dico a Georges che ho dimenticato di comprare il parmigiano. Pochi secondi dopo, fa oscillare l'auto sul marciapiede e interrompe l'accensione, dicendo che è qui che ottieni il meglio parmigiana in tutta Italia! mentre scompare in un negozio dall'altra parte della strada. Entro alle sue calcagna e lo trovo già in animata conversazione con i due sorridenti uomini dai capelli grigi dietro il bancone.
Da oltre 100 anni Alimentari Caproni fornisce le cucine della famiglia Barga e oggi i fratelli Agostino e Rico presidiano il mercato italiano per eccellenza. Mentre Georges canta le loro lodi, i fratelli si occupano del parmigiana . Rico sega due spicchi da una densa pagnotta toscana e drappeggia ciascuno con fette sottilissime di prosciutto rosato: uno spuntino per me e Georges da gustare mentre esploro la merce. Seleziono un grande sacco di pregiato territorio farro , un cereale antico considerato l'alimento principe della dieta romana, e Agostino giocherella con la macchina sottovuoto per conservare il mio chilo di formaggio per il suo viaggio di ritorno a New York.
Chiesa del Gombereto, Toscana, Italia Credito: Gina DeCaprio Vercesi
La mattina dopo sono partito presto per esplorare il lato aspro della Garfagnana. Negli ultimi anni la regione si è affermata nel mercato italiano dei viaggi d'avventura, offrendo di tutto, dal rafting sui fiumi Serchio e Lima al trekking vertiginoso via ferrata — via del ferro — attraverso le Alpi Apuane. Scelgo di prendere un sentiero più dolce nella natura selvaggia della regione, percorrendo i Cinque Borghi, una gita di 10 chilometri che collega cinque antichi borghi tra boschi di castagni e prati alpini verdeggianti.
Incontro Alice Bonini, la mia guida per la mattina, all'Agriturismo Pian di Fiume, un agriturismo a conduzione familiare che segna il primo dei cinque borghi. Seguiamo i Sentieri della Controneria - un tortuoso anello di sentieri di montagna un tempo tracciati dalle capre della Garfagnina e dai contadini che le accudivano - camminando lungo i ruscelli e su per un sentiero roccioso. Usciti dal bosco entriamo in Guzzano, la seconda enclave medievale, le cui origini risalgono al 777. Riempio la mia borraccia ad una fontana in pietra incastonata in un muro nell'unica via di Guzzano e adottiamo un compagno canino di nome Jack che trotta accanto a noi per il resto della nostra passeggiata nel bosco.
A parte il cane ne incontriamo pochissimi altri, anche se ogni minuscolo borgo porta segni di vita. Gerani rosso vivo e calendula solare fuoriescono dai vasi di terracotta che fiancheggiano le scale, le porte che conducono alle case di pietra sono ricoperte di vernice lucida, le strade acciottolate coperte di muschio appaiono appena spazzate. A Gombereto entro per sbirciare la chiesetta del paese, pulitissima come la casa di una nonna, panche di legno e piante in vaso che adornano la piazza adiacente.