Sul viaggio in treno a ovest di Copenaghen, la campagna danese diventa angusta e angusta, come un elastico che viene teso, in attesa di essere liberato. I campi si restringono a strisce verdi, interrotte da fattorie bianche. Batti le palpebre e c'è acqua fuori dalle finestre, il ponte della strada rialzata che ronza teso sotto. La Danimarca, per reputazione, è l'anima meridionale della Scandinavia: generosa, socievole e cortese. Ma avventurarsi dalla capitale significa sentire il paesaggio che ti trascina verso nord, verso la sua costa deserta e il cielo subartico che si stringe. È qui che salparono i Vichinghi, più di un millennio fa. Lì è nato Hans Christian Andersen. Lascia perdere l'elastico e atterrerà ad Aarhus, la seconda città della Danimarca, che è meno di un quarto delle dimensioni di Copenaghen. Se la capitale è il cuore della cultura danese, Aarhus, giovane, irrequieta, è la sua mente che ronza.

Chi viene ad Aarhus? Tutti, se sei danese. Così tante persone conoscono o hanno vissuto ad Aarhus ad un certo punto della loro vita, ha detto la scrittrice di gialli Elsebeth Egholm davanti a un caffè un pomeriggio a un tavolino sul marciapiede nel Quartiere Latino, il quartiere più antico della città. Lo collegano con la giovinezza, con un ragazzo o una ragazza che erano soliti visitare, con una nonna.

A pochi passi dal Quartiere Latino si trova l'Università di Aarhus, uno dei migliori istituti di ricerca della Scandinavia. Il suo quad principale (un idillio di colline erbose, alberi da ombra e un enorme stagno dove si divertono gli anatroccoli) invia un flusso di studenti in bicicletta in città tutto il giorno, infondendo alla città un caldo fascino nordico. Per decenni, Aarhus—pronunciato Oh -hoos, come un affettuoso lamento, era conosciuta come la città di allenamento della Danimarca: il posto dove avresti trovato le tue gambe di mare prima di trasferirti nella capitale. Più recentemente, però, è diventata essa stessa una destinazione. Molti dei principali innovatori danesi hanno piantato il loro quartier generale sul rinnovato lungomare della città. Gli alloggi di lusso hanno seguito l'esempio. Aarhus ora ha la più grande biblioteca pubblica della Scandinavia e alcuni dei suoi migliori ristoranti. (Quando la Guida Michelin ha valutato Aarhus per la prima volta, nel 2015, la città ha ottenuto tre stelle sorprendenti e due riconoscimenti Bib Gourmand.) Tutto in una volta, i migliori e i più brillanti della Danimarca non si stanno laureando ad Aarhus ma in esso. Il Museo Moesgaard. Julian Broad

Per queste persone, il fascino della città va avanti e indietro: un legame nostalgico con ciò che Aarhus significava durante i loro anni più giovani e una spinta verso il suo eclettico futuro internazionale. La creazione immaginaria più nota di Egholm, Dicte Svendsen, un giornalista di un quotidiano di Aarhus che è anche un detective accidentale, è stato recentemente adattato in un popolare procedurale danese; è arrivato in America tramite Netflix nel 2014, a coronamento della nostra passione nazionale per la TV scandinava. Dettare è stato girato interamente ad Aarhus e, come i romanzi su cui è basato, è una bizzarra lettera d'amore a una città ancora più bizzarra. Molte persone hanno una visione sentimentale di questa città, ed è per questo che ho voluto ambientare qui i miei libri Dicte, ha spiegato Egholm, con un debole sorriso. Ricevo spesso complimenti non tanto per il fatto che i libri sono belli, ma che è fantastico che siano ambientati ad Aarhus.

Improvvisamente, la città ha una posizione globale. Aarhus è stata scelta come Capitale Europea della Cultura per il 2017 e oggi è un luogo gioiello da visitare: sicuro, creativo, di lingua inglese e ancora sconosciuto alle orde di turisti. Non può competere con le dimensioni o la varietà di Copenaghen. Ma non è necessario. Aarhus è il posto dove vai se hai visto le capitali d'Europa e speri ancora che una città di cui non hai mai sentito parlare appaia e, come un'anima gemella inaspettata, ti travolga. Sinistra: Ragazzo , dell'artista australiano Ron Mueck, fa parte della collezione permanente dell'AROS Aarhus Art Museum. A destra: un residente di Aarhus. Julian Broad

Sono venuto ad Aarhus un giorno di fine estate con poche aspettative. (È giusto dire che una città i cui slogan turistici includono In Aarhus, quando diciamo distanza a piedi, intendiamo davvero a piedi incoraggia sogni modesti.) Ma dopo un tour delle sue attrazioni del centro - in effetti percorribili a piedi - ho iniziato a vedi la città come qualcosa di più della somma delle sue parti, per notare la strana magia che ti attrae. Questa non è una città di abiti o segugi glamour, ma pensatori creativi, eccentrici e viaggiatori che sono tornati al posatoio. Se una singola idea unifica la popolazione, è convinzione che ci sia un'opportunità per realizzare ciò che ancora non esiste.

C'è una forte scena artistica qui, mi ha detto un giorno Hans Oldau Krull, uno dei principali pittori della città. L'avevo appena rintracciato nel suo bar, Under Masken (Under the Mask), che è un'immersione bohémien di prim'ordine: oscuro, amichevole, pieno di artisti e studenti sbarazzini. Un enorme acquario brillava lungo una parete; Krull ha detto che, poiché può far risalire il suo lignaggio alla gente di mare, trova confortante la vita marina. Il bar riflette i suoi interessi in altri modi. Il fratello di Krull una volta gli disse, ammiro la tua carriera: non riesco a bere abbastanza per essere un artista, e Krull ha preso questa affermazione come una missione aziendale. Dato che ero venuto a parlargli del suo lavoro, mi ha portato a un tavolo fuori e ha iniziato a fumare sigarette senza filtro. Il pizzetto di Krull, biondo-bianco, corrispondeva ai suoi denti e agli occhiali da aviatore colorati. Indossava uno Stetson di paglia, e i suoi pantaloni e le sue scarpe erano generosamente spruzzati di vernice. Molto tempo fa, ha detto, ha imparato l'inglese ascoltando Bob Dylan (pensavo, Che cazzo sta dicendo questo tizio? ), e ora ha padroneggiato la lingua fino alla disinibizione. Era la fine del Festival di Aarhus, un programma di mostre in galleria, spettacoli e feste. Un corteo di passanti gridava affettuosamente, e Krull rispondeva invariabilmente, anche se spesso non aveva idea di chi fossero i saluti. Conosco troppe persone, mi disse, non infelicemente. Quando non è al bar, dipinge in uno studio in periferia, fuori se il tempo è buono. In giro per la città su una Vespa, facendo penzolare schizzi arrotolati, è diventato una mascotte per la sua pazza e rilassata cittadina. A sinistra: il giardino botanico di Aarhus, uno dei più grandi spazi verdi della città. A destra: un impiegato, in costume, al Den Gamle By, il museo a cielo aperto che offre uno spaccato della vita danese dei secoli passati. Julian Broad

Come Egholm, Krull è un nativo danese (il suo nome completo è Hansel; sua sorella gemella è, ovviamente, Gretel), ma è anche molto viaggiato. Come si autodefinisce sessantottenne, aveva frequentato Allen Ginsberg a New York, si era fatto spirituale in India e aveva fatto ricerche sull'arte indigena nel Canada occidentale. Mi chiedevo come fosse finito sulla costa orientale della penisola danese. La capitale non era più attraente? Ha detto che era semplice. Aarhus era la grande città artistica e musicale della Scandinavia. Inoltre, mi disse, con uno sguardo timido, era famoso per essere la casa delle donne più belle del nord Europa. È sempre stato così. Non so se sia dovuto all'acqua, ma c'è sicuramente qualcosa... S'interruppe pensieroso, aspirò quasi metà della sigaretta in una boccata, poi mi sorrise e sollevò le spalle in modo cavalleresco. Probabilmente l'acqua!

Così informato, ho iniziato a cercare di immergermi nelle risorse naturali di Aarhus come meglio potevo. La Danimarca assomiglia al lato destro di una macchia di Rorschach, frastagliata e diffusa. Lo Jutland, la sua più grande massa continentale, si arriccia verso l'interno vicino ad Aarhus, ponendo la città all'imbocco della baia di Kalø. I panorami sono tra i più belli della regione e, se speravo di capire cosa avesse a che fare l'ambiente di Aarhus con la sua cultura, sapevo che avrei dovuto iniziare con un luogo che è sia la sede della storia locale che uno dei il più glorioso dei suoi paesaggi attuali: il Moesgaard Museum. Uno dei dolci al cioccolato del ristorante. Julian Broad

Il Moesgaard è stato un importante museo di archeologia ed etnografia sin dai primi anni '70. Per anni ha occupato un'ex tenuta di campagna, ma nel 2014 è stato aperto un nuovo sorprendente edificio progettato da Henning Larsen Architects e da allora il Moesgaard è emerso come uno dei principali musei del mondo: un'istituzione all'avanguardia che vale la pena attraversare un oceano da vedere. La nuova facciata, un gigantesco cuneo erboso che sporge dal campo, può essere scalato come una collina. In vetta mi sono ritrovato a guardare i boschi e il mare circostanti. Era un posto perfetto senza essere pignolo, progettato in modo creativo ma non sgargiante. All'interno, una selezione di straordinarie mostre multimediali incentrate sulla storia della regione. Ho reso omaggio alla carcassa dell'Uomo Grauballe, pubblicizzato come il corpo di palude meglio conservato al mondo e sepolto in una camera di osservazione buia. Ho visto gli irresistibili manichini delle fasi dell'umanità del museo (si pensi a Madame Tussauds, tranne che con Lucy e Selam), posizionati sulla salita della sua scalinata centrale, e i volti di tre persone sepolte migliaia di anni fa, ricostruite dai loro crani con CT tecnologia. Il Moesgaard è quello che otterresti se i documentari Nova della PBS uscissero dallo schermo per mescolarsi con esperimenti scientifici e la passerella della moda, e poi marciassero fuori verso un prato squisitamente paesaggistico.

Ho pranzato a Skovmøllen, un mulino convertito non lontano da un ruscello nel bosco. La specialità della casa è lo smørrebrød, il panino danese a faccia aperta. Cercando di entrare nello spirito locale, ho ordinato il cosiddetto Dane's Favorite, che è diventato anche il mio: un pezzo di platessa in camicia aromatica a strati su un altro pezzo fritto in pastella su una spessa fetta di pane appena sfornato saltato nel burro, il tutto condito con una salsa di limone croccante e condito con delicate verdure di bosco e caviale svedese. Un sentiero boscoso conduce da Skovmøllen alla spiaggia, per coloro che desiderano abbandonare il pasto. Un pezzo di James Turrell al museo ARoS. Julian Broad

L'interazione tra il mondo naturale e quello innaturale è la chiave della sensibilità di Aarhus, che, nonostante un passato industriale, non ha mai perso il contatto con i boschi circostanti. Questa contraddizione anima la scena gastronomica in crescita della città. La cosa buona degli chef di Aarhus è che sono più vicini alla natura, mi ha detto un pomeriggio Thorsten Schmidt, uno dei padri della cucina New Nordic, a un tavolo da Castenskiold, un ristorante sul fiume che ha aiutato a ringiovanire. Schmidt ha la sua scelta di trespoli nel mondo culinario di alto profilo e ha sconcertato molte persone quando è stato annunciato che avrebbe trascorso una pausa ad Aarhus. Schmidt non è il capo chef di Castenskiold, ma consiglia Mia Christiansen, un prodigio locale che afferma di cercare sapori puliti, utilizzando prodotti di stagione. (Il mio pranzo al Castenskiold includeva gamberoni danesi con carote locali, una bistecca con finferli e salsa al burro con nocciole e un gelato all'abete con frutti di bosco.) Il ristorante non è però prezioso: dopo le 11, la sala da pranzo si trasforma in un bar e in una discoteca, come per dimostrare quanto i piccoli abitanti di Aarhus si preoccupino della serietà. Questa è una città in cui cosmopolitismo significa divertimento.

La celebre distanza a piedi di Aarhus significa che è una città eccellente per la vita notturna, specialmente lungo il sottile fiume centrale. I frequentatori di feste più accaniti possono ballare tutta la notte al Train, una discoteca multilivello. Avevo l'aspirazione di entrare, ma il posto era pieno, come spesso accade, e mi sentivo troppo vecchio e stanco per aspettare fino alle 3 del mattino per un posto libero. Eppure non ero a corto di opzioni. Un venerdì ho bevuto un whisky allo Sherlock Holmes Pub, un accogliente bar in stile britannico decorato come un soggiorno vittoriano, completo di librerie. Ho incontrato un amico a Fermentoren, che ha 22 rubinetti di birra artigianale. Ho camminato su e giù per il fiume, dove una serie di club si rivolgeva alla clientela giovane ed energica. La brezza marina soffiava dal porto mentre, per tutto il centro della città, i bambini in coppia e in branco galoppavano sull'acciottolato. Si sono radunati sotto il cavalcavia di Sankt Clemens Torv per ballare. Una donna bionda si lucidava le guance con un pennello di setole di cinghiale, truccandosi alla cieca mentre si arrampicava per una stradina con gli amici. Immergendomi in Noir, uno dei club fluviali, mi sono ritrovato in un tempio di vorticose lampade indaco e bottiglie di birra appollaiate su calderoni pieni di ghiaccio. Questa era la magia scandinava con cui l'oscurità può diventare accogliente e vicina. La sala da pranzo del Frederikshøj stellato Michelin. Julian Broad

La mattina era più tranquilla. Ho preso un caffè a La Cabra, una torrefazione piena di luce degna di Portland o New York City, e una pasticceria al Nummer 24, un panificio biologico a poche porte di distanza. Ho visitato ARoS, il museo d'arte di punta di Aarhus, che ha una vasta collezione di opere del XIX e XX secolo. Nel 2004, ha aggiunto un edificio di Schmidt Hammer Lassen che è sormontato da un'opera iconica dell'eminente artista contemporaneo danese, Olafur Eliasson. Il tuo panorama arcobaleno è una passerella ad anello rivestita in vetro color arcobaleno che offre una vista a 360 gradi della città. Con un'ora per uccidere, ho visitato il vicino giardino botanico di Aarhus, recentemente rinnovato per includere futuristiche serre a cupola biologica. La cupola della foresta pluviale, piena di farfalle, duplicava l'habitat fino ai piranha in uno stagno.

Non lontano, Den Gamle By (The Old Town) offriva creazioni di habitat di diverso tipo. Vicino al retro di questo villaggio rievocativo, per lo più dedicato alla vita di Aarhus nell'era pre e nella prima era industriale, una serie di vetrine ha ricreato l'anno 1974. Era stato questo un anno particolarmente bello per la Danimarca? L'ho cercato su Google sul mio telefono ma non ho trovato nulla. Ho iniziato a chiedere a ogni reenactor che ho trovato. Non saprei dirti, disse l'impiegato nel negozio di dischi del 1974, che espone apparecchiature hi-fi e LP dell'epoca. Nel 1974 non accadde nulla di speciale. Anche la donna nel negozio di alimentari del 1974 era perplessa. Nell'appartamento della rievocazione del 1974, che mostra come vivevano i danesi normali nel 1974, la caffettiera era giallo senape. Un terrificante manichino del nonno emetteva rumori di russamento sul divano. Qualunque sia la causa di orgoglio nazionale che gli abitanti di Aarhus trovarono nell'era del macramè quel giorno mi sfuggiva. (Più tardi appresi che l'anno è economicamente significativo per i danesi: segnò l'inizio di tempi più prosperi.) Ma in quella visita pioveva, il che non è eccezionale: Aarhus ha un clima costiero, quindi sono andato a tè da AC Perch's, fornitore della corona danese. A quel punto avevo di nuovo fame. Your Rainbow Panorama, dell'artista danese-islandese Olafur Eliasson, si trova in cima al museo ARoS. Julian Broad

Gli abitanti di Aarhus vogliono provare qualcosa di nuovo ogni volta che escono, mi ha detto Søren Jakobsen, che ha cofondato il ristorante stellato Michelin Gastromé con William Jørgensen. I due chef hanno decorato da soli il ristorante illuminato in modo romantico. I tavoli, ciascuno con mazzi di cardi locali, sono in rovere chiaro e abbinati a sedie moderne danesi drappeggiate con pelli di animali. Ciò che Gastromé sta provando è nuovo nelle combinazioni più che nella sostanza: il ristorante modella i suoi menu attraverso l'approvvigionamento locale ma combina i sapori in modi freschi. A cena ho gustato un gazpacho di fine estate, preparato come un delicato sorbetto, e dei paradisiaci scampi del nord-danese con cavolfiore e una mousseline di burro marrone. Il pre-dessert era un'ingegnosa granita di prugne, un tradizionale rinfresco danese, con aneto e skyr islandese. Julian Broad

Se Gastromé è il distillato dell'ingegnosità di Aarhus, Frederikshøj, il fiore all'occhiello di Wassim Hallal e un altro destinatario di una stella Michelin, incarna la sua ambizione di seconda città. Sogno di ottenere tre stelle Michelin e di convincere persone di altri paesi a venire ad assaggiare il nostro cibo e a conoscere la città attraverso di essa, mi ha detto Hallal, un prodigio danese nato a Beirut. La sera che ho mangiato lì, il menu è iniziato con delicate lumache alla Borgogna in salsa di panna fredda, uova alla Benedict (uova di quaglia e purea di alghe), la migliore tartare che abbia mai avuto e macarons aromatizzato con sangue di vitello e levistico di bosco, e quelli erano solo gli amuse-bouches. A differenza di Jakobsen e Jørgensen, Hallal è schietto riguardo all'approvvigionamento al di fuori della regione - uno dei suoi ingredienti distintivi è il caviale - e la sua gamma tecnica sembra inesauribile: il pasto includeva una capasanta fredda in salsa di rafano, ostriche che arrivavano al tavolo bagnate di fumo di pino sotto un globo di vetro, variazioni sul tema delle animelle al lampone e del manzo con patate piccole dipinte a sassi. Il dessert era una banana split reinventata racchiusa in una sfera di zucchero d'oro; Ho dovuto aprirlo prima di divorarlo. Julian Broad

Frederikshøj è ambientato, lussuosamente, nei boschi all'estremità meridionale della città, affacciato su un prato incorniciato da tigli e, oltre il bordo, sul mare. Seduto a un tavolo vicino alla finestra mentre la lunga giornata nordica si trasformava in crepuscolo, mi colpì il fatto che, per le persone di una certa disposizione, questo fosse quanto di più vicino al paradiso potesse arrivare la terra.

Aarhus è meno costosa di Copenaghen, ma non è economica. Non capivo perché la sua economia fosse cresciuta così rapidamente ultimamente, quindi ho cercato uno degli amministratori delegati responsabili della sua rinascita, Christian Stadil. C'è stato un periodo in cui Aarhus era troppo seguace, guardando a Copenaghen, ha detto Stadil, che di recente ha trasferito la sede di Hummel, l'azienda di abbigliamento sportivo, in un molo sottomarino convertito vicino al porto. Ma qualcosa è successo davvero negli ultimi due anni, e ha fatto un salto di qualità. Stadil è un guru di un cast insolito: ha scritto due libri sulla leadership che parlano del potere del karma e del subconscio. C'era davvero bisogno di un ambiente che motivasse e ispirasse creatività e innovazione, e questo è ciò che ho trovato giù al porto. Da allora, anche altre società si sono mosse. Julian Broad

Questa è ancora una piccola città, ma ora ci sentiamo più connessi al mondo esterno, mi ha detto un pomeriggio Mikkel Frost, un architetto dello studio di Aarhus Cebra, vicino al porto settentrionale della città. Frost è stato tra i principali designer di Isbjerget, o Iceberg, il più iconico di numerosi nuovi complessi di appartamenti sul porto destinati a somigliare al suo nome: frastagliato, angolato e realizzato in terrazzo bianco. Dalla costruzione dell'Iceberg e dei suoi vicini, un autobus ha iniziato a correre da qui al centro della città e ha iniziato a riempirsi una passeggiata paesaggistica sull'acqua.

Frost, originario di Aarhus, ha assistito al cambiamento urbano della città. Negli anni '90, i ponti tra le isole della Danimarca hanno ridotto il tempo di percorrenza per Copenaghen a tre ore, rendendo le due città partner commerciali e rivali nello sviluppo. La moglie di Frost, anche lei architetto, lavora presso Schmidt Hammer Lassen, che ha progettato il nuovo pezzo centrale senza eguali dei docklands, Dokk1 (un gioco di parole danese). L'edificio, la più grande biblioteca pubblica della Scandinavia, è stato inaugurato la scorsa estate e presenta finestre giganti che si affacciano sull'acqua. Mi sono avventurato in un pomeriggio poco prima della chiusura e avrei voluto trascorrere una settimana. Julian Broad

Non lontano si trova Filmby, il complesso di teatri di posa di 13 anni della città dove entrambe le stagioni di Dettare sono stati filmati. VIA University College, la scuola professionale locale, ha recentemente lanciato un programma di regia cinematografica che include stage presso gli studi. Agli studenti viene insegnato come realizzare produzioni, dall'idea al prodotto finito, ha affermato Ellen Riis, una regista che dirige il programma. Con la sua incursione nell'intrattenimento, Aarhus spera di portare la sua cultura artistica underground di vecchia data mainstream.

Una notte verso la fine del mio soggiorno, ho incontrato Krull a Godsbanen, un'ex stazione ferroviaria trasformata in un covo di studi di artisti. Krull e io eravamo lì su consiglio del suo amico Dr. Bo, un mago con baffi sottili e un cappello nero a tesa larga. Il dottor Bo sapeva di un circo itinerante, i Brunette Bros., che avrebbe dovuto esibirsi quella notte tra le roulotte. Era il crepuscolo. I Brunette Bros. sono usciti da una roulotte addobbata con insegne da circo vecchio stile. Si radunò una piccola folla e l'odore dei popcorn fendette l'aria umida. Julian Broad

Popcorn, mormorò il dottor Bo, tirando su col naso in modo teatrale. Un piccolo segno di spettacolo.

I clown servivano i popcorn avvolti in vecchie pagine di riviste. Lo spettacolo è iniziato. Con precisione da balletto, hanno recitato un dramma domestico con il trailer come palcoscenico. La vita di un clown, diceva uno, al culmine dello spettacolo, è un disastro. Inizia uno spettacolo di burattini. I clown hanno fornito l'accompagnamento musicale con una fisarmonica e una tuba. Stasera abbiamo delle difficoltà tecniche! uno ha annunciato in finto panico, e ha invitato il pubblico alla prossima faccia del trailer. C'erano posti lì, formati in un anfiteatro in miniatura, e un accogliente fuoco in un braciere nelle vicinanze. Lo spettacolo di marionette è continuato, in modo più elaborato, con piccole figurine giocattolo e fondali intricati, ballerini di flamenco e uomini muscolosi e una donna simile a Rapunzel che ha fatto acrobazie sulla sua enorme treccia. Era il circo più piccolo ed economico che avessi mai visto. Ma mentre la notte passava nella grande città sconosciuta della Scandinavia, sembrava giusto che fosse anche, con un ampio margine, la migliore.

I dettagli: cosa fare nell'Aarhus di oggi?

Arrivarci

Non ci sono voli diretti dagli Stati Uniti ad Aarhus, ma i viaggiatori possono facilmente raggiungere la città attraverso Copenaghen.

Alberghi

Hotel Oasi: Un rifugio moderno in una strada laterale acciottolata vicino alla stazione ferroviaria. hoteloasia.com ; raddoppia da $ 135 .

Hotel Reale: Questo hotel del XIX secolo è situato convenientemente, confinante con il Quartiere Latino e il quartiere dello shopping. hotelroyal.dk ; raddoppia da $ 247 .

Ristoranti e bar

A.C. Persico: Questo negozio di fascia alta, che funge da fornitore della corona danese, serve più di 150 varietà di tè, oltre a una selezione di bocconcini dolci e salati. perchs.dk ; tè alto da $ 30 .

Castenskiold: Un soleggiato ristorante sul fiume che si trasforma in un club affollato dopo le 23:00. Il menu, di Mia Christiansen, è completamente stagionale. castenskiold.net ; antipasti $ 27– $ 58 .

Fermentoren: Gli intenditori adorano la vasta e mutevole selezione di birre artigianali alla spina qui. 24 Norregade; 45-61-518-268 .

Frederikshøj: Il fiore all'occhiello di Wassim Hallal (sotto) si trova immerso in una foresta protetta e ha ricevuto una stella Michelin nel 2015 per la sua cucina creativa: pensa ai macarons aromatizzati al sangue di vitello. frederikhoj.com ; prezzo fisso da $ 103 .

Gastromé: L'accogliente, romantico ristorante con stelle Michelin attinge a ingredienti di provenienza locale, alcuni provenienti dai boschi vicini. gastrome.dk ; prezzo fisso da $ 73 .

La capra: I premiati baristi di questa caffetteria soddisfano gli snob del caffè con chicchi tostati in casa. lacabra.dk

Numero 24: Gli accademici trasformati in panettieri che gestiscono il comune sono particolarmente orgogliosi della loro pasta madre di 24 ore. 24 tombe; 45-23-484-892 .

Sherlock Holmes Pub: Goditi le libagioni e la musica dal vivo in questo pub in stile britannico vestito come un salotto vittoriano: grandi librerie, carta da parati decorata e una vasta selezione di whisky. sherlock-holmes.dk

Skovmollen: Prova gli irresistibili smørrebrød (panini con la faccia aperta) serviti in un'idilliaca fattoria nascosta nei boschi ai margini della città. restaurantunico.dk ; panini $ 19- $ 28 .

Sotto la maschera: Un'accogliente immersione prediletta da studenti, artisti e filosofi urbani. 3 Vescovado; 45-86-182-266 .

Attività

Giardino botanico di Aarhus: La distesa all'aperto del giardino contiene la flora di tutta la Danimarca, mentre le cupole delle serre supportano gli habitat di altre parti del mondo. sciencemuseerne.dk

AROS: Il principale museo d'arte di Aarhus presenta un'iconica passerella arcobaleno di Olafur Eliasson sul tetto. hoops.dk

Doc1: La più grande biblioteca pubblica della Scandinavia
è stato progettato da Schmidt Hammer Lassen Architects come parte di un'iniziativa per trasformare il porto industriale della città in uno spazio pubblico piacevole. dokk1.dk

Corsia merci: L'ex stazione del treno merci ora ospita studi di artisti e sostiene un vivace centro culturale. godsbanen.dk

Museo Moesgaard: Uno dei musei per famiglie più belli e all'avanguardia del mondo si concentra sull'archeologia e l'etnografia. moesgaardmuseum.dk