Era su ciotole di cocomero ghiacciato profumato di menta che mi sono seduto a chiacchierare con SiddharthDhanvant Shanghvi, un premiato romanziere di Mumbai che si era recentemente trasferito a Goa. Eravamo sulla veranda della sua villa centenaria nella frazione di Moira dove, dal nostro trespolo sopraelevato, potevo appena intravedere una piscina olimpionica crudelmente allettante, oltre la quale le risaie brillavano di un verde elettrico.

Solo pochi anni fa, questo villaggio incontaminato di Goa era meglio conosciuto per una varietà insolitamente grande di banana. Le spiagge dello stato, disposte lungo un lussureggiante tratto di 64 miglia della costa occidentale dell'India costellata di palme, erano più comunemente associate al turismo di fascia bassa, per backpacker. Ora, alcune spiagge e paesi dell'entroterra stanno diventando seriamente di moda. Tale è il ritrovato status di Goa come un luogo di tendenza indiana che i villaggi come Moira cadono dentro e fuori moda alla velocità dei quartieri di Manhattan. Oggi, lo stilista Tarun Tahiliani sta costruendo duplex imbiancati a Moira che, una volta finiti, venderanno ciascuno per più di un milione di dollari. Tom Parker

Se fosse necessaria un'ulteriore prova dello status di Moira come villaggio del giorno, è la presenza di Shanghvi, la cui casa recentemente restaurata, con il suo tetto spiovente di tegole rosse Mangalore, è stata la casa di vacanza per viaggiatori attenti allo stile come la famiglia Missoni. Il posto è disseminato di arte contemporanea che qualsiasi residente di Mumbai che passa da una galleria all'altra riconoscerebbe. Fuori sulla veranda, Shanghvi mi ha parlato del suo ruolo di consigliere curatoriale di Sunaparanta, un centro locale per le arti che stava per tenere il suo festival annuale, quest'anno a tema sull'amore. La scaletta era impressionante e includeva alcune delle gallerie più importanti dell'India.

Shanghvi ha spiegato che oltre a diventare sempre più chic, Goa sta godendo di un nuovo senso di identità creativa, che è stato in gran parte plasmato dall'economia. Il costo della vita nelle principali città indiane, come Mumbai e New Delhi, è esploso negli ultimi anni (Mumbai è salita di 66 posti in un sondaggio del 2015 su 207 città del mondo). Quello che Goa ha fatto è dare ad artisti e scrittori spazio per non dover negoziare le forze mercenarie della vita delle grandi città, ha detto. Qui, tra i banani, Shanghvi è chiaramente liberato da tali catene: se ha riunioni, si tengono a Morjim Beach, dove va per la sua nuotata quotidiana. Toglie l'equazione della potenza, ha detto. Se sei in spiaggia e parli di lavoro, allora è uguale. Ed è sicuramente più divertente. (In effetti, il giorno prima del nostro incontro, l'avevo visto passeggiare in un ristorante sulla spiaggia di Ashwem, parlando al cellulare mentre si dirigeva verso la spiaggia.)

Shanghvi corse via per incontrare Nikhil Chopra, un artista di performance d'avanguardia e fuggitivo della città che stava facendo qualcosa per il festival. L'ultima volta che ho visto Chopra, era vestito con un body di paillettes e suonava una batteria in una galleria buia di Mumbai. Avevo sentito dire che si era trasferito da Berlino al villaggio di Siolim, a Goa, un paio di anni fa, solo un altro dei tipi creativi per fare questo cambiamento senza scrupoli. Gli indiani, in particolare quelli all'estremità liberale dello spettro politico, attribuiscono un crescente umore di intolleranza religiosa e culturale all'ascesa al potere del primo ministro di destra Narendra Modi nel 2014. Così multietnica Goa, dove vieni come sei diversità è sempre stato celebrato, sta diventando ancora più un rifugio sicuro per artisti, attori, ballerini e designer. Tom Parker

Ho incontrato Chopra a Vinayak, un piccolo ristorante a conduzione familiare nel pittoresco villaggio di Assagao. Era venuto con un entourage di più nazionalità: un artista sloveno che viveva a Goa da 15 anni; un compositore francese in visita; un ballerino classico indiano che era venuto in cerca di spazio, sia reale che metaforico; e un artista residente del Bangladesh che lavora nello studio di Chopra a Siolim. Sono apparse bottiglie di birra del re prodotta localmente, seguite da vongole ricoperte di masala infuocato temperato con ciotole di kokum, un brodo color rubino a base di mangostano selvatico, che si dice aiuti la digestione. Tra un boccone e l'altro, il gruppo si è scambiato informazioni sui loro prossimi progetti. Venivo a Goa per le vacanze. Adesso vengo per lavoro, disse lo sloveno, un po' lugubremente.

Come gran parte dell'India, Goa è spesso considerata una terra definita dai colonizzatori. I più famosi furono i portoghesi, che, dopo la loro conquista nel 1510, importarono peperoncini, anacardi e cattolicesimo in questo idilliaco francobollo di uno stato (a meno di 1.500 miglia quadrate, è il più piccolo dell'India). Hanno governato fino al 1961 e negli anni successivi 450 hanno migliorato il ritmo di vita già languido del popolo di Goa, così come il gusto per il cibo piccante e il potente liquore fatto in casa.

Poi, alla fine degli anni '60, arrivarono gli hippy. Attirati dalla reputazione rilassata di Goa, così come dalle sue spiagge infinite, una generazione di figli dei fiori, nudisti e pseudo-spiritualisti occidentali ha rivendicato lo stato come proprio. Negli anni '80 e '90, si sviluppò una reputazione come l'Ibiza dell'India, uno stato di festa disordinato amato da backpackers, suonatori di bongo e amanti di un genere dimenticabile di musica dance noto come Goa trance. Tom Parker

Ora, 29 anni dopo aver ottenuto ufficialmente lo stato, Goa sta affermando la sua indipendenza culturale. Non sono solo gli artisti a lasciare il segno. Imprenditori locali hanno iniettato nella scena degli hotel, dei ristoranti e dello shopping della regione una dose di raffinatezza tanto necessaria. Allo stesso tempo, molti stabilimenti a gestione straniera sono diventati seriamente esclusivi. Insieme, hanno reso Goa uno dei luoghi più eleganti dell'India per rilassarsi, l'antidoto perfetto per, diciamo, una settimana frenetica tra il caldo e la folla del Triangolo d'Oro.

Il cambiamento è esemplificato dal ritorno di Goan nativi come Sacha Mendes. Ex stilista di moda che ha vissuto e lavorato a Mumbai per molti anni, Mendes è tornato a Goa per partecipare al suo risveglio. C'è un'intera generazione di noi che vuole fare cose incredibili qui, mi ha detto. Ha aperto Sacha's Shop, una boutique nella capitale dello stato, Panjim, in una stanza d'angolo della casa ancestrale della sua famiglia. Lì, tra le pareti dipinte del colore del tramonto del sole di Goa (un giallo sbiadito chiamato iberico portoghese) vende ogni sorta di cose curiose e belle: voluminose tuniche di seta nei toni dell'arcobaleno, teiere di ceramica, scialli color sorbetto guarniti di minuscoli pompon, e le tute dello stilista cult di Goan Savio Jon.

Le vecchie mani di Goa sottolineano che l'attuale ondata di imprenditorialità ha le sue radici nel movimento dei viaggiatori zaino in spalla, quando scie di giovani stranieri liberi di pensare hanno importato il loro stile di vita, la loro sensibilità al design e, forse più significativamente, la loro cultura del cibo su queste coste sabbiose. La cucina di Goa è sempre stata fortemente informata dai suoi antenati cristiani - la regione rimane una delle poche in India dove vengono serviti apertamente carne di maiale e manzo - ma negli ultimi due decenni circa, il suo cibo è stato infuso con una vera diversità globale; Ora si pensa che Goa abbia la scena culinaria più vivace e avventurosa del paese. Tom Parker

Morgan Rainforth è stato uno dei pionieri. È il co-proprietario francese di La Plage, un ristorante sotto le palme sulla spiaggia di Ashwem che, da quando è stato aperto nel 2002, è passato dall'essere un segreto di insider a un successo internazionale. Quando abbiamo iniziato, avevamo molti turisti, ha detto. Ora abbiamo tutti da Kate Moss a [star di Bollywood] Amitabh Bachchan. Vediamo gente del posto, jet-set, famiglie e backpackers che vengono e spendono tutti i loro soldi con noi. Il successo di La Plage e di attività simili è stato incoraggiante, sia per gli imprenditori internazionali che per le persone che arrivano da altre parti dell'India.

Molti di quelli che arrivarono nella tarda adolescenza o nei vent'anni tornarono per avviare i propri esperimenti culinari anni dopo. Questa è la storia dietro Matsya Freestyle Kitchen, nell'emergente Arambol, dove il tatuato chef israeliano Gome Galily presiede quello che sta rapidamente diventando uno dei ristoranti più alla moda del paese. È per molti versi tipico del tipo di attività gastronomica per cui Goa era famosa in passato: gestito da espatriati, aperto solo durante la stagione turistica e casualmente, quasi con noncuranza, finito, pochi tavoli sparsi sotto una chioma di alberi di tamarindo e mango dove gli insetti spesso si tuffano nelle bevande e la luce arriva grazie alle candele. Tom Parker

Ma è qui che finisce la somiglianza di Matsya con il ristorante medio sulla spiaggia per backpacker. Per un'orchestra di grilli che cinguettano, sono stato trattato con l'artiglieria completa del talento di Galily, affinato durante i periodi in ristoranti europei come il Noma e in concerti insoliti come cucinare sullo yacht di un miliardario russo senza nome. L'ampiezza dell'esperienza di Galily si manifestava in ogni boccone. Ha consegnato scintillanti chele di granchio ricoperte di olio d'oliva e vino bianco, ceviche di dentice pescato quel giorno, calamari croccanti ricoperti di riso incastonati in un letto di insalata di papaya verde chiaro e frittelle di cocco appena abbastanza dolci piene di gamberi , funghi portobello e basilico viola.

Galily ha messo piede per la prima volta nel subcontinente 10 anni fa, come zaino in spalla che ha finito per cucinare in cambio di un letto, cibo e una moto. Fu in quel periodo che i capofila di Goa iniziarono ad armeggiare con graziosi impiattamenti e innovazioni gastronomiche. Oltre a La Plage, c'era Bomras, a Candolim, dove lo chef Bawmra Jap ha introdotto uno stile di cucina fusion birmana delicata e audace nel subcontinente e presto è diventato uno dei portabandiera di Goa. Ma era Sublime, gestito da un altro chef tatuato e che serviva il tipo di cucina europea moderna raramente vista in India a quel tempo, la più grande ispirazione di Galily. Lo chef-proprietario di Sublime, nato a Mumbai, Christopher Saleem Agha Bee, è stato tra i primi a dimostrare che gli indiani avevano appetito per il ceviche, crudo , e confit. È grazie a Chris che possiamo farlo, ha detto Galily. Tom Parker

Nascosto in un ombroso boschetto di cocco sull'elegante Ashwem Beach, Anahata Retreat è un altro emblema del nuovo Goa. Un gruppo rilassato di capanne dal tetto di paglia e cottage portoghesi, il resort è gestito collettivamente da Rishal Sawhney, sua moglie spagnolo-svizzera, e dal loro amico Bawa Mohit Singh. Il loro mix di sensibilità indiana e internazionale si riflette nel menu di L'Atelier, il vivace ristorante della proprietà: un tradizionale mix di frutti di mare aromatizzati all'aceto chiamato balchao viene condita con crème fraîche e spalmata su una pizza, mentre i cocktail sono preparati con liquore ai fiori di sambuco e gin al timo. Anahata vive a piedi nudi, certo, ma le sue stanze per gli ospiti hanno ancora docce delle dimensioni di grandi piattini e letti rivestiti di lino bianco brillante.

Un po' più in alto si trova il tranquillo e lussuoso Ahilya by the Sea, una nuova proprietà boutique gestita dal mezzo americano Richard Holkar, figlio del defunto maharajah di Indore. Se Anahata è il luogo in cui potresti andare a farti avvolgere dall'aria appiccicosa del mare, Ahilya è il luogo in cui vieni a lavarlo via, in una piscina a sfioro che si affaccia su una baia piena di delfini punteggiata da barche da pesca traballanti. È uno di quegli hotel che ti fa sentire subito come a casa, per una buona ragione. La proprietà, che si affaccia sul punto in cui il Mar Arabico incontra la foce del fiume Mandovi, era la casa di vacanza della madre del genero di Holkar, Leela Ellis. Ellis, nipote del famoso pittore di Goa Antonio Xavier Trindade, ha fatto un lavoro così meticoloso decorando le nove stanze con i tesori portati dai suoi numerosi viaggi che quando Holkar e i suoi soci hanno preso il sopravvento, praticamente tutto ciò che hanno dovuto fare è stato sostituire la biancheria da letto. Tom Parker

Vagando dalla mia stanza nella Sunset Villa, con la sua vista sulla baia scintillante, ho camminato attraverso un giardino fitto di banani e papaya e due maestosi baniani. Sedendomi su una sedia a sdraio a bordo piscina, ho visto i pescatori tirare le reti mentre gli opportunisti aquiloni scappavano con i pesci che si dimenavavano.

C'è un menu all'Ahilya, ovviamente, ma la maggior parte degli ospiti preferisce lasciare le decisioni per la cena agli affabili gestori in loco di Ahilya, Mathieu Chanard e Bambi Mathur. Non hanno deluso: Succorine, la cuoca dell'hotel, mi ha preparato un pesce superbo tali . Mentre sedevo sotto un cielo notturno profumato di frangipane e raccoglievo pesce fritto con l'osso come un gatto, mi ha colpito che questo stato, che è stato a lungo un'anomalia, probabilmente rimarrà sempre tale.

Alcune persone attribuiscono l'alterità di Goa al suolo fertile che gli conferisce i suoi campi e foreste color smeraldo, mentre alcuni lo attribuiscono alla mancanza delle gerarchie basate sulle caste che costringono altre parti del paese. Altri dicono semplicemente che c'è qualcosa nell'aria. Come Shanghvi aveva detto prima, Goa non può essere paragonato a Mumbai o Delhi: non la considererei una voce competitiva rispetto a Bombay o Delhi. È qualcosa di impareggiabile. Tom Parker

I dettagli: cosa fare nel Goa di oggi?

Arrivarci

I voli dagli Stati Uniti di solito collegano Mumbai e Nuova Delhi. Il trasporto locale è meglio organizzato tramite il tuo hotel.

Alberghi

Ahilya in riva al mare: Questa casa di famiglia convertita ricca di arte e manufatti offre ampie vedute del Mar Arabico. nero; ahilyabythesea.com

Ritiro di Anahata: Sedici camere sulla spiaggia di Ashwem in mezzo a un boschetto di palme. Mandrem; anahataretreat.com ; raddoppia da 0.

Paro di Amarya: La struttura isolata offre otto tende di lusso e una villa portoghese con tre camere da letto sulle sabbie di Turtle Beach. Morjim; amaryagroup.com ; tende da .

W Ritiro & Spa Goa: La prima proprietà di W in India è prevista per l'apertura a Vagator Beach, nel nord di Goa, a giugno. whotels.com ; tariffe non disponibili al momento della stampa. Tom Parker

Ristoranti e bar

Bomra: Celebre per la sua delicata cucina fusion birmana, come l'insalata di foglie di tè sottaceto o il tonno larb . Candolim; bomras.com ; antipasti $ 7– $ 10.

Polvere da sparo: Un'antica villa portoghese fa da sfondo a piatti casalinghi di pesce e maiale provenienti da tutta la penisola dell'India meridionale. Assagao; facebook.com/gunpowdergoa ; antipasti $ 3– $ 7.

La spiaggia: L'influenza gallica dei proprietari francesi è evidente nelle terrine, nei paté e nei soufflé. Mandrem; 91-98-2212-1712; antipasti $ 6– $ 12.

L'officina: Il locale informale sulla spiaggia smentisce i piatti cosmopoliti. Mandrem; anahataretreat.com ; antipasti $ 5- $ 8.

Cucina Matsya Freestyle: Situato in posizione remota, con una filosofia da fattoria a tavola, senza menu, modellata interamente dal suo celebre chef israeliano. Arambol; samatagoa.com ; prezzo fisso $ 30.

Sublime: L'interpretazione di Chris Bee della cucina europea moderna è eccezionale. Morjim; facebook.com/sublime morjim; antipasti $ 7– $ 8.

Ristorante e bar per famiglie Vinayak: Un comune senza fronzoli noto per il suo pesce ripieno tali. Assagao; 91-90-4938-0518; antipasti $ 5- $ 7.

Negozi

Il negozio di Sacha: L'ex stilista di moda Sacha Mendes offre un miscuglio di bei vestiti e accessori. sachas-shop.com.

Il negozio di Nana Ki: Una sensibilità boho, alla Goa-by-way-of-Paris, trova la sua strada nelle copertine selvaggiamente colorate, nelle borse ricamate e negli accessori pesanti venduti qui. nanaki.fr .