Anche dopo averci vissuto Bangkok per nove anni, raramente, se non mai, lascio la città via fiume. Sono un'anomalia, storicamente parlando, dal momento che la capitale thailandese è stata costruita attorno a una rete di canali che si aprono a ventaglio dal Chao Phraya, il corso d'acqua sacro che scorre dalla città di Nakhon Sawan, nel centro del paese, attraverso Bangkok e sfocia nel Golfo di Tailandia . La parola tailandese per 'fiume', maena si traduce letteralmente come 'acqua madre' e rivela il rispetto della cultura per i corsi d'acqua come fulcro della vita. Per secoli, la civiltà si è evoluta intorno al maestoso Chao Phraya.

Quindi su una crociera gestita da Loy Pela Viaggi lo scorso novembre, ho sentito un palpabile senso della storia mentre la barca solcava strati di giacinti sulla superficie dell'acqua e superava le chiatte di riso a bassa quota che ancora percorrono costantemente la rotta. Lasciare Bangkok in questo modo significa rendersi conto di quanto sia effimera gran parte della città oggi. Quando parti in taxi per l'aeroporto non sfuggi mai alla claustrofobia urbana. Con l'acqua, tuttavia, vieni portato via dal cemento e dalla periferia e in un paese apparentemente diverso, tutto nell'arco di due ore.

La nostra destinazione era il Patrimonio mondiale dell'UNESCO di Ayutthaya , fondata nel 1350 e in gran parte distrutta nel 1767 durante l'undicesima guerra birmano-siamese. Sono solo circa 65 miglia a monte di Bangkok, eppure il nostro itinerario doveva durare due notti e tre giorni. La crociera sarebbe stata un viaggio nel passato della Thailandia e si sarebbe rivelata sorprendente per la sua inquietante bellezza.

La parola tailandese per 'fiume', maena si traduce letteralmente come 'acqua madre' e rivela il rispetto della cultura per i corsi d'acqua come fulcro della vita.

La maggior parte dei visitatori moderni di Ayutthaya viaggia in auto o in autobus, ma gli ambasciatori e altri dignitari del XIV-XVIII secolo sarebbero arrivati ​​in barca, come previsto dai pianificatori della città. La nostra nave, il Canzone del fiume Loy, era certamente adatto per un tour maestoso.

L'interno della barca ricorda quello di un yacht di lusso — intimo e largamente aperto agli elementi. Quattro cabine, arredate con pavimenti in teak scuro, pareti dipinte a mano e ceramiche antiche, si trovano sotto il ponte principale e l'effetto è simile a un bozzolo. Ho intravisto il riflesso dell'acqua attraverso la finestra sopra il mio letto, un verde acquatico che tingeva il soffitto. Di notte, la dolce corrente del fiume mi spingeva a dormire.

Le rive dei canali e dei fiumi sono sempre dove la Thailandia sembra più viva. Questi luoghi non sono pratici per lo sviluppo immobiliare e quindi rimangono lussureggianti, un paesaggio dove i varani prendono il sole sui sassi e i bambini pescano con facilità. I residenti, tra i più poveri del paese, vivono in case di legno improvvisate su palafitte. Il contrasto sul Canzone del fiume Loy a volte sembrava stridente, soprattutto durante i pranzi, che erano pasti a base di caviale di melanzane affumicate con tartare di pinne gialle e barramundi al forno con foie gras e purea di mele. In seguito, mi sedevo sul ponte mentre scivolavamo nell'immobilità della foresta.

La prima sera, abbiamo ormeggiato accanto a un vecchio tempio reale chiamato Wat Niwet Thammaprawat, che è stato costruito in uno stile europeo disorientante: il re Chulalongkorn ha incaricato l'architetto italiano Gioachino Grossi di progettarlo nel 1876. La cappella è dominata da una pala d'altare gotica che sorregge un lucido -statua d'oro del Buddha.

Dato che non era ancora buio, ci siamo avventurati più lontano verso Bang Pa-In, un palazzo estivo costruito nel 1880 sopra un palazzo più antico che era caduto in disuso. È una fantasia curiosa ed eclettica di strutture bianche come una torta nuziale, ponti opulenti fiancheggiati da statue di pietra di divinità greche e stagni artificiali. C'è anche un'enorme residenza reale che ricorda la Città Proibita di Pechino. Successivi reali thailandesi si sono aggiunti al complesso nel corso degli anni, ma la maggior parte è stata concepita dal re Chulalongkorn tra il 1872 e il 1889.

Mentre l'ora di chiusura si avvicinava in un crepuscolo caldo e immobile, squadre di giovani soldati apparvero intorno al complesso del palazzo come se fossero pronte a espellere eventuali ritardatari. Ci ha ricordato che le tensioni nel regno erano alte: sulla barca abbiamo sentito notizie secondo cui le proteste di piazza contro la monarchia avevano scosso la capitale.

Durante la cena di quella sera, qualcosa che sembrava una cometa balenò nel cielo. Consisteva in tre sfere nei toni del giallo, blu e rosso. 'Un satellite che si disintegra', suggerì a disagio uno dei miei compagni di viaggio, senza sapere in un modo o nell'altro. Mentre i globi si tuffavano nell'atmosfera terrestre, illuminavano l'intero orizzonte in un'esplosione di lampi verde pallido. Alcuni a bordo emisero un basso gemito di stupore, e ricordammo che nei secoli passati uno spettacolo del genere sarebbe stato interpretato come un segno di imminente tumulto.

Sembrò, in retrospettiva, un buon presagio per una visita ad Ayutthaya la mattina successiva, un luogo intriso di violenza. Nel 1700, durante un conflitto secolare, il bellicoso re birmano Hsinbyushin fece prigionieri migliaia di abitanti di Ayutthaya e massacrò il resto, lasciando dietro di sé una città fantasma in rovina. Di conseguenza, la capitale si è trasferita a Bangkok e il rapporto thailandese-birmano rimane teso.

Ayutthaya oggi è un paradosso. La città moderna è inondata di cartelloni pubblicitari e centri commerciali fatiscenti. Ma il nucleo storico protetto dall'UNESCO è straordinariamente coerente. Le restrizioni pandemiche hanno tenuto lontana la solita folla di visitatori internazionali e le rovine dei templi buddisti avevano un'aria di malinconia. La rovina più magnifica è quella di Wat Chaiwatthanaram, con le sue otto torreggianti guglie, costruite proprio dall'altra parte del fiume.

Relazionato : I 10 migliori hotel del sud-est asiatico

In tutto il sito sono sparsi canali ricoperti di vegetazione che un tempo erano le arterie della città. Loy Pela Voyages organizza tour in barca a coda lunga per percorrere queste stradine più piccole, che ti permettono di scavare nel cuore dell'identità della città come centro di cultura e commercio durante i giorni di gloria del regno di Ayutthaya.

A un certo punto siamo sbarcati per passeggiare intorno al Wat Ratchaburana in stile Khmer, costruito nel 1424. Ha cupi stupa e lunghi muri di mattoni rossi, che immaginavo fantasiosamente ondulati dagli effetti di quelle battaglie quasi cinque secoli fa. È forse il sito più agghiacciante e bello della Thailandia.

C'era qualcosa di surreale nel tornare in riva al mare e semplicemente reimbarcarsi: essere accolti a bordo dall'equipaggio cordiale e amichevole con un tè pomeridiano di pavlova alla fragola e budino al cocco in stile tailandese. Questi sono i lussi dell'era del turismo.

Il giorno successivo, durante il nostro ritorno a Bangkok, è caduto un forte temporale che ha innalzato notevolmente il livello dell'acqua. Seduto sul ponte mentre i fulmini lampeggiavano sull'orizzonte lontano, mi sono reso conto che questo, proprio come la capitale frenetica e ammaliante a cui ci stavamo avvicinando, faceva sembrare il fiume ancora più misterioso e ancora più potente.

Loy Pela Viaggi offerte crociere da una a tre notti sul Loy River Song da $ 1.650, tutto compreso.

Una versione di questa storia è apparsa per la prima volta nel numero di novembre 2021 di Viaggi + Tempo libero sotto il titolo Fiume Dorato.