Sono le 18 il primo lunedì di luglio. Sei stato a St.-Tropez solo una settimana, ma quando ti fermi al Le Club 55 sulla spiaggia di Pampelonne per un'ultima nuotata nel tuo ultimo pomeriggio, Christophe, il parcheggiatore, ti dà il benvenuto.

Certo, eri lì a pranzo prima (ci sei stato a pranzo tre volte questa settimana; 55 è uno dei due più ramo beach club su questa rinomata mezzaluna di sabbia, a sei miglia dal centro della città). Ma accanto ai nababbi che vengono ogni giorno in yacht o in elicottero o con la Bentley, tu non sei nessuno. Non ti sono stati dati né i migliori tavoli né i migliori posti sulla spiaggia. Non ti è importato niente: sei stato circondato da persone così divertenti, così distratte, così diabolicamente attraenti che è stato difficile leggere il tuo Herald Tribune .

A quanto pare hai fatto una buona impressione. Christophe ha deciso di approvarti. Ignora un altro americano - questo implorando 'Non riesco a trovare la mia macchina?' - per dirigere il tuo noleggio in un posto prestigioso vicino alla porta, normalmente occupato da una Ferrari o da una di quelle Bentley.

Sali su una passerella dove steli di bambù di 10 piedi formano un baldacchino sopra la tua testa. Conduce alla sala da pranzo all'aperto del 55, su una terrazza in terracotta racchiusa da tamerici e ombreggiata con canne intrecciate e tela bianca. I tubi di nebulizzazione conferiscono al luogo un velo diafano, attraverso il quale si spia Patrice de Colmont, proprietario di 55 anni, sorseggiando un caffè, vestito di lino bianco, i suoi capelli castani una scopa selvaggia. Sta parlando con un visitatore di come St.-Tropez cade in favore e in disgrazia, e perché resiste comunque.

'È di moda, non è di moda, è di moda', dice Colmont, sottolineando ironicamente che non è nuovo affermare che St.-Tropez è finito. 'Colette l'ha già scritto nel 1932.' Si precipita nel bungalow a un piano che contiene la cucina e l'ufficio di 55, torna con Colette's Prigioni e paradiso, e si legge un frammento di dialogo tra due persone che parlano di St.-Tropez: «Duecento auto di lusso in marcia verso il porto alle cinque del pomeriggio. Cocktail, champagne sugli yacht nel porto, sai». 'No, non lo so', è la controreplica. 'Davvero non lo so. Conosco l'altra Saint-Tropez, che esiste ancora... e sempre esisterà per chi si sveglia all'alba».

E per chi sceglie di fare il bagno in mare alle 18:00.

All'inizio c'era Chez Camille, un ristorante di bouillabaisse che dal 1912 si è seduto sull'acqua a un'estremità di Pampelonne. Il padre di Patrice de Colmont si accampò sulla spiaggia vicina nel 1948, poi acquistò una casa di pescatori sulla sabbia. Quando i viaggiatori passavano, lui e sua moglie offrivano loro ospitalità. Nel 1955, Brigitte Bardot e suo marito, il regista Roger Vadim, stavano girando . . . E Dio creò la donna sulla spiaggia, e confuse i Colmont' cabana per un bistrot. Il caposquadra ha chiesto a Madame Colmont di cucinare per la troupe. Alla fine delle riprese, Bardot e Vadim sono rimasti, ed è nato il Club 55, un ristorante solo su invito per 'le persone che ci piacciono', dice Patrice, che all'epoca aveva otto anni. Nel corso degli anni sono stati aperti altri stabilimenti balneari: Moorea, Bora-Bora, Aqua, La Voile Rouge. Certo, St.-Tropez era già popolare all'inizio del XX secolo, quando attirava Colette, Matisse e il Principe di Galles, ma sono i beach club che portano l'equivalente odierno dei reali: P. Diddy, Claudia Schiffer, Leonardo Di Caprio, Naomi Campbell.

Per goderti St.-Tropez devi fare alcune semplici scelte. Resti in città o in campagna? Dove mangerai stasera? Quale beach club sceglierai oggi? Ed è troppo presto per un bicchiere di rosé? Con l'arrivo del millennio, questi rituali logori sembravano minacciati. La Voile Rouge, dove prendeva il sole in topless, era sotto assedio. La festa chiassosa lì - dove la discoteca pompa nel pomeriggio, e sulle donne seminude viene versato quasi tanto champagne quanto ne viene trangugiato da loro - era andata avanti troppo rumorosamente per troppo tempo. Un segmento della popolazione locale ha usato questi eccessi per sostenere che tutti i 31 stabilimenti balneari di Pampelonne dovrebbero essere chiusi, definendoli un insulto a quella che era ufficialmente una 'notevole riserva naturale'.

Non puoi biasimarli completamente. In alta stagione, 60.000 visitatori al giorno intasano le spiagge, i caffè e i vicoli del XV secolo di questo antico villaggio di pescatori. Negli ultimi anni la calca, insieme ai mari allora inquinati e agli alberghi fatiscenti, aveva cacciato la moda. Nel 1989, si è sentito dire che Bardot, la celebrità regnante della città, sogghignava sul fatto che St.-Tropez fosse stata 'ripresa da teppisti'.

Olivier Le Quellec, agente immobiliare e presidente dell'ufficio turistico, paragona St.-Tropez a un teatro. 'Ci sono due tipi di persone qui: quelle sul podio e quelle sulle sedie', dice. Nel 1998, ha venduto la casa del manager di Elton John per 7 milioni di dollari, il prezzo più alto mai pagato per una residenza in quel momento. I valori degli immobili sono subito raddoppiati. 'Quando hai gente che fa soldi, ottieni gente della moda e più hotel e ristoranti', dice Le Quellec. 'E la qualità aumenta.' Lo stesso vale per il livello di contraccolpo.

Nel marzo 2000, il sindaco e il consiglio della città di Ramatuelle, che controlla la spiaggia di Pampelonne, si sono rifiutati di rinnovare la licenza a Paul Tomaselli, proprietario di La Voile Rouge, e hanno ordinato la distruzione del club. Poi un funzionario del governo si è gettato nella mischia, chiedendo la chiusura di tutti i club. (Club 55 e Tahiti, un altro dei primi stabilimenti balneari, erano esenti perché si trovano su una proprietà privata.)

Si è alzato un clamore, con i sostenitori che hanno definito La Voile Rouge un monumento alla libertà erotica e Pampelonne un monumento alla Francia. Quell'estate, Tomaselli aprì il suo club a dispetto della città e fu portato in tribunale. Dopo che gli è stato fatto notare quanti milioni di dollari e quanti posti di lavoro significano per Ramatuelle i beach club, ha vinto una tregua: La Voile Rouge non sarebbe stata demolita.

Il Club 55 e La Voile Rouge non sono le uniche istituzioni che resistono al cambiamento delle maree. 'I classici restano i classici', dice Le Quellec. Quindi, proprio come i beach club, i migliori caffè sul porto di 15 anni fa, Sénéquier e Le Gorille, sono ancora i più popolari oggi. E mentre le griffe vanno e vengono, K. Jacques, il negozio di sandali per eccellenza, rimane un occhio di riguardo al centro della tempesta di moda della città.

St.-Tropez colpisce per la novità nei suoi hotel e ristoranti. Ne sono sorti di nuovi e quelli più vecchi sono stati rinfrescati e perfezionati. Hotel Byblos, per esempio. Con la sua posizione collinare e la clientela danarosa, rimane l'ostello di scelta per il favoloso set, come è stato dal 1967. Ha ottenuto un abbellimento da prua a poppa un anno fa (piuttosto come alcuni degli abitanti migliorati di St. .-Tropez) che comprendeva una hall ridisegnata, suite più grandi e un ristorante di Alain Ducasse. Il suo cucchiaio Byblos è una versione mediterranea dell'originale parigino.

Chi preferisce l'azione di St.-Tropez alle porte di casa può scegliere tra l'eleganza Starckish della nuova Maison Blanche, il fascino tranquillo di Le Yaca o lo stile vecchia scuola di La Ponche, nato come pub di pescatori e i cui clienti abituali - Charlotte Rampling, Bianca Jagger, Hubert de Givenchy - tornano anno dopo anno. Il fascino degli hotel in città è il loro accesso al vero villaggio nascosto all'interno della città turistica. Seduti davanti a una pasticceria mattutina a Sénéquier, puoi guardare i tropeziani dirigersi verso il mercato del pesce all'aperto; navi' steward che si precipitano alla Librairie du Port per comprare giornali per i passeggeri degli yacht; eleganti commesse in guanti di gomma che lavano le vetrine; e scooter, carichi di casse di prodotti, che sterzano per evitare che gli ultimi ritardatari della discoteca finiscano la loro serata e genitori e figli inizino la giornata. Sénéquier si trova a pochi passi dal mercato di Place des Lices. Il martedì e il sabato mattina in piazza si vende cibo, antiquariato e tutto il resto; la sera, il tradizionale gioco del bowling bocce si gioca qui tra i piccioni che si disperdono al rumore delle sfere metalliche.

Appena fuori dal centro città si trovano gli hotel La Bastide Rouge, una dichiarazione di design prediletta dalla moda; Château de la Messardière, una terra fantastica di giardini stravaganti e tappeti persiani a bordo piscina in un castello del XIX secolo; e Villa Belrose, un palazzo in stile fiorentino in collina. Più lontano ci sono locande di campagna come la Ferme d'Hermès, la cui proprietaria, Madame Verrier, ha passato anni a perfezionare il suo rifugio di fattoria in mezzo ai vigneti. Poiché Ferme d'Hermès si trova sul lato opposto di Pampelonne, gli ospiti possono raggiungere la sabbia in pochi istanti. Almeno in stagione, il viaggio dalla città alla spiaggia è spesso lungo e caldo.

Paul Tomaselli non sfoggia più quasi tutto il perizoma che indossava negli anni Ottanta. Oggi è completamente vestito e sta pranzando con Shu-Lin, la sua ragazza da due anni, mentre con rabbia, stancamente, difende La Voile Rouge dai nemici che considera 'gelosi'. Il suo club è un luogo 'per la fantasia, per il sesso, per le ragazze, per la vita', dice. 'Propongo una cultura. Gli altri ti propongono solo di mangiare».

Come l'outfit di Tomaselli, il pranzo a La Voile Rouge è smorzato dai tempi in cui anche le cameriere si toglievano il top. Ma c'è ancora molta carne in evidenza. La folla è più giovane e notevolmente più appariscente che a 55 anni. Alcuni giorni La Voile Rouge ha più yacht ancorati al largo; alcuni giorni 55 lo fa. Ma mentre 55 è un posto adatto alle famiglie, La Voile Rouge vive per fare festa.

Il suo arredamento bianco su bianco, la sua enorme scultura di manette, i suoi tanto ambiti menu con foto di ragazze nude, i suoi modelli che passeggiano in costumi da bagno appariscenti e orologi di diamanti, i suoi lettini di fronte al ristorante urlano 'Versace', mentre 55 sussurra ' Ralph Lauren.' Il suo cibo, mediterraneo e costoso, è buono come 55's. Quindi, anche il numero delle celebrità (Dick Clark, lui stesso un simbolo senza età della giovinezza, è qui oggi). Sulla spiaggia, una mamma legge Genitori emotivamente intelligenti accanto a sua figlia adolescente, che sta giocherellando con un bikini rosso minuscolo. Sul ponte c'è un uomo vestito con una camicia nera, stivali da cowboy in pelle esotica e troppi gioielli. Tutti lo conoscono. Ad un tavolo vicino, i ragazzi bevono magnum di rosé e mangiano con le mani. Un disc jockey dietro il bar fa ascoltare un disco su cui una voce dice in tono piatto: 'Non sei grasso come immagini'. . . non preoccuparti per il futuro. . . Fai ogni giorno una cosa che ti spaventa . . . filo interdentale. . . non leggere riviste di bellezza.' A cui, aggiungi qualche altra cosa: Va bene fissare. Prenota in anticipo. E porta un sacco di soldi (La Voile Rouge non accetta carte di credito).

La cena inizia tardi a St.-Tropez, il che è appropriato in un luogo dove il pranzo può finire alle sei. 'St.-Tropez non è mai stato così pazzo come adesso', dice il leggendario proprietario della discoteca e residente di lunga data Regine. 'È come il sogno di un bambino.' Il punto più caldo della città è La Villa Romana, un punto di riferimento locale. Un tempo semplice ristorante italiano, è stato rinnovato come un parco divertimenti culinario multiculturale dietro una corda di velluto. È decorato con rilievi egiziani e tappeti persiani, un acquario e un soffitto trompe l'oeil di nuvole e cielo, e ha una boutique che vende cappelli da cowgirl con strass. È l'equivalente del sabato sera del pranzo della domenica a La Voile Rouge.

Quasi altrettanto demenziale è la VIP Room Supper Club, con un arredamento degno di una diva di Dolce & Gabbana. Il club serve uno spettacolo esilarante e poco raccomandabile insieme alla cena. Una notte dell'estate scorsa, un brizzolato sassofonista jazz americano ha vagato per il pavimento, mentre una donna statuaria in tenuta da bondage ha messo un collare e un guinzaglio per cani su un commensale disposto e lo ha guidato attraverso il ristorante.

Solo un'altra notte a St.-Tropez.

Le cose sono più tranquille a Ramatuelle. Kai Largo, parte del complesso del beach club Nioulargo, è un padiglione indocinese con deliziosi piatti asiatici; è uno dei pochi ristoranti che servono la cena a pochi passi dall'acqua. In una stradina nelle vicinanze, c'è l'Auberge de l'Oumede, con una romantica vista sui campi ondulati. E per quanto riguarda la bellezza, c'è Les Moulins de Ramatuelle, un'antica fattoria sulla Route des Plages con prati paesaggistici, un boschetto di mimose e una zona pranzo nel cortile coperto di viti che spera chiaramente di diventare una delle residenze di St.-Tropez preferiti. Questi luoghi sacri includono la sala da pranzo di La Ponche, famosa per la sua zuppa di pesce, Chez Fuchs, bistrot provenzale, e Maison Lei Mouscardins, paradiso dei buongustai in un'antica torre portuale.

L'intrattenimento dopo cena è accessibile come una passeggiata lungo il porto, dove potresti trovare una Ferrari 550 Barchetta Pininfarina, una delle sole 448 al mondo, parcheggiata illegalmente accanto a una Mercedes che trasporta le guardie del corpo della Ferrari. I tipi Ferrari amano le discoteche. La discoteca più antica della città, Les Caves du Roy, sotto il Byblos, ha un arredamento orientale degli anni '70 (quindi fuori), drink da $ 21 e champagne Matusalemme di Cristal da $ 18.000.

Altrettanto divertente è l'intricato balletto degli yacht mentre si destreggiano in scivoli nel porto del villaggio che sono ancora più difficili da trovare rispetto alle prenotazioni per il pranzo della domenica al 55. La folla si raduna a tutte le ore per guardare La regina M fai un giro di tre punti, pronto a sostituire il Aviva , con il suo elicottero sul ponte, o il Infatuazione fuori Londra, una barca a vela computerizzata da 10 milioni di dollari, o il Maniglia, fuori dalle Bermuda, con una corda sulla passerella e un cartello che dice YACHT PRIVATO: VIETATO IMBARCO.

'È una convivenza molto speciale', osserva Gerald Hardy, manager di Château de la Messardière. 'Le persone sulle barche stanno mangiando caviale ea due metri di distanza ci sono persone che mangiano il gelato, guardandole come se fossero in una gabbia da circo'.

Hervé Le Fauconnier, direttore del Port de St.-Tropez, afferma che in estate sulla Costa Azzurra si trovano circa 600 dei 4.000 superyacht del mondo (barche di lunghezza superiore a 79 piedi). Ci sono ufficialmente 31 posti barca sul porto vecchio, di fronte ai famosi caffè del porto. Poiché il porto di St.-Tropez si trova nel centro del villaggio e si affaccia a nord, i passeggeri hanno la migliore vista al mondo degli squisiti colori del tramonto della città, delle tenui sfumature di arancio, giallo e ocra che illuminano il lato pastello del porto edifici. 'Gesto la rarità', dice Fauconnier. «I nostri clienti sono pescatori con barche di ventisei piedi, ma anche milionari. Questa è la magia di St.-Tropez». Poi ci sono le carte VIP numerate, in oro bianco 18 carati e tempestate di diamanti che presumibilmente danno ai possessori lo status di priorità nel porto. Ma chiunque può comprarne uno per $ 1.750 all'anno. Anche questa è la magia di St.-Tropez.

Ricchi e non, si mescolano tutti insieme in spiaggia e nei beach club che anno dopo anno riportano la gente qui, alla moda dopo la stagione fuori moda. Un nuovo sindaco ha compiuto gesti conciliativi nei confronti dei club, ma gli ambientalisti stanno facendo appello alla sentenza che ha tenuto aperta La Voile Rouge, quindi i club non sono del tutto sicuri. 'Queste spiagge fanno parte dell'anima di St.-Tropez', afferma Hardy. 'Se non abbiamo queste spiagge . . .' Non riesce a portare a termine il pensiero.

Con un eclettico mix di bambini che si divertono, magnati che masticano sigari, donne in abiti firmati, ragazze in topless e ragazzi tatuati, i beach club sembrano intenti a dimostrare che non si può mai essere troppo ricchi, troppo chic, troppo abbronzati, troppo sollevati. ingioiellato, o un uomo troppo vecchio con una ragazza troppo giovane. È tutto un po' troppo.

Se è troppo per te, ci sono spiagge pubbliche proprio vicino alle onde, dove non devi spendere $ 30 per entrare e noleggiare un materasso e un ombrellone. Dovresti spendere almeno una volta, per l'esperienza completa di St.-Tropez, ma pianifica in anticipo. Anche a questi prezzi, è impossibile ottenere uno dei 55's paillote (un ombrellone con la cima di paglia) o anche a materasso —un materasso in schiuma sbiancata dal sole—senza prenotazione. A meno che, ovviamente, i beachboys non decidano che lo sei simpatico, nel qual caso uno può diventare disponibile dopo tutto.

Allora potresti essere abbastanza fortunato da sentirti dire che devi pranzare tardi, quando i tropeziani come Eddie Barclay, un ex proprietario di una casa discografica e leggendario mascalzone, tendono a cenare. Se vedi un ottantenne al Club 55, a un tavolo con due o tre bellezze le cui età combinate non sono uguali alla sua, potrebbe essere Barclay. All'ultimo conteggio otto volte sposato, è un simbolo di St.-Tropez. Perché la sua storia è una storia di perseveranza che sopravvive all'eccesso e di resistenza che vince l'inevitabilità dell'obsolescenza.

I fatti: St.-Tropez

St.-Tropez è al suo meglio a maggio, giugno e settembre. Ma luglio e agosto, quando le folle scendono, possono essere uno spettacolo divertente, specialmente nei beach club di Pampelonne, dove pranza chiunque sia qualcuno. Se noleggi un'auto, è più facile raggiungere la famosa distesa di sabbia, a sei miglia fuori città.

HOTEL IN CENTRO PAESE
Hotel Byblos Ave. Paul-Signac; 33-4/94-65-68-00, fax 33-4/94-56-68-01; www.byblos.com ; raddoppia da 5. Una leggenda, e giustamente, questo villaggio nel villaggio di 95 camere (con un centro benessere, piscina, due ristoranti e discoteca Les Caves du Roy) è il posto migliore e più costoso in cui soggiornare in città.
Hotel La Maison Blanche Place des Lices; 33-4/94-97-52-66, fax 33-4/94-97-89-23; www.hotellamaisonblanche.com ; raddoppia da $ 245. Una nuova locanda di nove stanze di alto stile.
Hotel La Ponche 3 Rue des Remparts; 33-4/94-97-02-53, fax 33-4/94-97-78-61; www.laponche.com ; raddoppia da $ 180. Affascinante e storico (il playboy Gunther Sachs affittava l'intero posto ogni anno). Prenota la stanza Romy Schneider, un nido sul tetto che prende il nome dall'attrice, anche se le altre 17 stanze sono ugualmente attraenti.
Hotel Le Yaca 1 Boulevard. d'Aumale; 33-4/94-55-81-00, fax 33-4/94-97-58-50; www.hotel-le-yaca.com ; raddoppia da $ 275. Servizio meraviglioso e una bella piscina, ma alcune delle 27 camere sono anguste.

HOTEL FUORI CITTÀ T
La Bastide di St.-Tropez Rte. des Carles; 33-4/94-55-82-55, fax 33-4/94-97-21-71; www.bastide-saint-tropez.com ; raddoppia da 0. Ventisei camere in stile country che circondano una piscina.
Il castello di Messardière Rte. da Tahiti; 33-4/94-56-76-00, fax 33-4/94-56-76-01; www.messardiere.com ; raddoppia da $ 348. Divertentamente opulento o esagerato? Decidi tu. Alcune delle 88 camere piene di sole hanno vista sulla valle.
Fattoria Hermès Rte. da L'Escalet, Ramatuelle; 33-4/94-79-27-80, fax 33-4/94-79-26-86; raddoppia da $ 110. Una locanda di 10 camere immersa tra i vigneti.
La Bastide Rouge Rte. du Pinet; 33-4/94-97-41-24 fax 33-4/94-97-73-40; www.la-bastide-rouge.com ; raddoppia da $ 172. Una moderna locanda di 23 camere su un vasto terreno paesaggistico.
Hotel Villa Belrose Boulevard de Cretes, Gassin; 33-4/94-55-97-97, fax 33-4/94-55-97-98; www.villa-belrose.com ; raddoppia da $ 475. Trentotto camere con il lusso di Beverly Hills, una vista da morire e prezzi da abbinare.

AFFITTI VILLA
Da ville da $ 6.000 a settimana a proprietà sulla spiaggia da $ 26.500, Capitoli Internazionali (44-207 / 722-0722; www.villa-rentals.com ) ha tutto, compresa la tenuta di Johnny Halliday (Elvis francese).

BEACH CLUB
Il velo rosso spiaggia di Pampelonne; 33-4/94-79-84-34; pranzo per due 0. Top bikini opzionale.
Club 55 43 Boulevard. Patch, Ramatuelle; 33-4/94-79-80-14; pranzo per due . Raffinata semplicità.
Nioulargo 17 Viale Patch, Ramatuelle; 33-4/98-12-63-12; pranzo per due $ 72 a Nioulargo, $ 108 a Kai Largo. Il complesso Nioulargo è in realtà composto da due club: Kai Largo, che serve cibo asiatico, e Nioulargo, per piatti italiani.
Tahiti distretto di Pinet, Ramatuelle; 33-4/94-97-18-02; pranzo per due $ 92. Un complesso tentacolare favorito dai turisti britannici e tedeschi.

RISTORANTI
Auberge de l'Oumede Chemin de l'Oumede, Ramatuelle; 33-4/94-79-81-24; cena per due $ 82. Pranzo a prezzo fisso vicino alle spiagge. Guidare con cautela lungo la strada di accesso infida.
A Fuchs 7 Rue des Commerçants; 33-4/94-97-01-25; cena per due $ 74. Ricette di famiglia delle sorelle Martine e Renée Fuchs.
A Palmyre 2 Rue du Petit Bal; 33-4/94-97-43-22; cena per due $ 72. Una bella terrazza sotto la Cittadella.
Il gorilla Quai Suffren; 33-4/94-97-03-93; cena per due . Bere 24 ore su 24 e mangiare leggero ( croque-monsieur, patatine di pollo ).
Casa Lei Mouscardins Tour du Portalet; 33-4/94-97-29-00; cena per due $ 146. Alta cucina in una torre sul porto.
I Mulini di Ramatuelle Rte. Spiagge, Ramatuelle; 33-4/94-97-17-22; cena per due $ 92. Zucchine ripiene, crostata di cipolle e altre specialità contadine. Ha anche cinque stanze in affitto presso la locanda.
Sénéquier Quai Jean-Jaurès; 33-4/94-97-00-90; colazione per due $ 20. Guarda la sfilata di moda da questo caffè sul lungomare, un'istituzione di St.-Tropez.
La Villa Romana Chemin des Conquettes; 33-4/94-97-15-50; cena per due $ 110. Il cibo non è male, ma sei davvero qui per la folla vestita di pelle di leopardo. Prenota un tavolo in giardino.
Sala VIP Supper Club Nuova residenza portuale; 33-4/94-97-14-70; cena per due $ 92. Cene teatrali, con DJ in sottofondo.

SHOPPING
Sebbene i negozi nel porto stesso siano per lo più di fascia bassa, le strade che salgono dal porto a Place des Lices e alla Cittadella sono fiancheggiate da etichette di livello mondiale (Hermès, Louis Vuitton, Tod's, Cartier). Ci sono anche ottimi negozi appena fuori dal porto nel Passage du Port, sede del gioielliere Gioiellerie Julian (Passage du Port; 33-4/94-97-20-27). Sul Grand Passage, Jil Sander e Burberry si incontrano con la superba boutique di orologi Cronometri (3 Rue Allard; 33-4/98-12-62-50). Tutti comprano sandali a K. Jacques (25 Rue Allard; 33-4/94-97-41-50).