Le catene selvagge di cime ricoperte di ghiaccio lungo il Continental Divide del Canada hanno attirato i viaggiatori del bel tempo per più di un secolo. Ma è solo negli ultimi tre decenni che i principali resort sono rimasti aperti tutto l'anno, e gradualmente i segreti invernali delle Montagne Rocciose canadesi sono stati svelati. Le aree sciistiche poco affollate combinano neve profonda e paesaggi quasi selvaggi. Puoi fare escursioni con gli sci su acri di terreno incontaminato, andare in slitta in boschi sempreverdi oscuri e (l'ultima rabbia) andare in slitta trainata da cani attraverso le valli alpine. Questi rifugi di montagna selezionati spaziano dagli hotel resort storici alle locande di campagna esclusive e ai rustici lodge di campagna, ma condividono tutti tre caratteristiche: rinnovamenti recenti, molta ospitalità del Canada occidentale, niente sfarzo o pretese.

Hotel Banff Springs
Parco Nazionale di Banff, Alberta
Un simbolo duraturo delle Montagne Rocciose canadesi, questo castello francese con castello scozzese si erge sopra gli abeti in un gruppo di torri e torrette da favola. Della prima delle mie numerose visite al Banff Springs Hotel, non ricordo molto: ero nell'utero. Ma in ogni viaggio di ritorno, è sempre stato un brivido guidare fino a un così improbabile avamposto di opulenza ai margini delle terre selvagge.

Per anni, però, il 'Castle of the Rockies' della Canadian Pacific Railway è stato più divertente da guardare che da starci dentro. Le stanze buie arredate con mobili segnati dalle battaglie sembravano riflettere l'opinione del leggendario direttore generale della CP William Cornelius Van Horne , che considerava il sonno 'una perdita di tempo'. ('Inoltre', aggiungeva, 'non sai cosa sta succedendo.') La ferrovia originariamente costruì chalet nella zona come luoghi per sfamare i passeggeri dei treni, e questi divennero grandi castelli di pietra che erano destinazioni, non solo stazioni di passaggio.

Negli ultimi sette anni CP ha speso più di 80 milioni di dollari (gli importi sono espressi in dollari USA) per lucidare le Banff Springs, la maggior parte dei quali risale agli anni '20. Tutte le 770 camere e suite sono state rinnovate e le aree pubbliche meravigliosamente idiosincratiche sono state restaurate. Non è stato fatto nulla per il personale. Allegri e tartan, sembrano aver interiorizzato il motto latino sugli stemmi dei blazer, nobile schiavitù (Servizio Nobile).

L'hotel cerca di mantenere i clienti paganti nei locali con dozzine di negozi, 17 ristoranti e molte attività. Il ristorante più grande, il Rob Roy Dining Room, sembra una sala medievale e serve cibo decisamente irregolare. Un filetto di salmone marinato in salsa di soia e whisky e perfettamente cotto su una tavola di cedro può accompagnarsi a contorni freddi di riso e verdure. Avrai più fortuna con il pesce crudo del Samurai, il cui nome evoca immagini di Belushi Sushi.

Durante la mia visita lo scorso inverno, la mia camera standard non era enorme, ma era abbastanza grande da contenere un letto king-size, un divano con comodini, un tavolino da caffè, una scrivania e un armadio di quercia. Si potrebbe pensare che il codice edilizio degli anni '20 avrebbe richiesto muri spessi come un bunker, ma potevo sentire distintamente i miei vicini; grucce che tintinnano nell'armadio.

La vera gloria di Banff Springs rimangono i suoi spazi pubblici, in particolare Mount Stephen Hall, una sala di ricevimento baronale con travi in ​​legno di quercia intagliata, finti balconi, una passeggiata nel chiostro, un pavimento lastricato e enormi finestre ad arco di vetro piombato che guardano in alto Valle del fiume.

Solace, la nuova spa dell'hotel da 12 milioni di dollari, è stata un successo immediato tra gli ospiti e la gente del posto, che arriva da Calgary per gite di un giorno e per i pacchetti del fine settimana. Chi sapeva che quei simpatici abitanti di Alberta fossero così tesi? I 24 massaggiatori di solito sono al completo dal giovedì alla domenica. Il fulcro della spa è una piscina minerale coperta in stile ungherese a 98 gradi con una cupola illuminata dal cielo. Una porta conduce a un ponte esterno dove una vasca idromassaggio fuma tra i banchi di neve. È un modo così rilassante per concludere la giornata che all'orario di chiusura lo staff deve praticamente trascinare gli sciatori fuori dal calderone ribollente sotto le mura del castello di pietra scura.

405 Spray Ave., Banff, Alberta; 800/441-1414 o 403/762-2211, fax 403/762-5730; $ 196 a persona, in camera doppia, tutto compreso.

Rimrock Resort Hotel
Parco Nazionale di Banff, Alberta

Negli ultimi anni ai visitatori di Banff è stato presentato un piacevole dilemma. Dovrebbero rinunciare al fascino nostalgico di Banff Springs per il più sofisticato Rimrock, che ha aperto nel 1993 con 345 camere e 21 suite? È una scelta difficile, ma la mia risposta è un sì riluttante, a causa delle camere più grandi (di circa un terzo ), cibo di qualità superiore e viste ancora più alte.

L'hotel si trova a 700 piedi in salita, a mezzo miglio dal castello di Van Horne. Dalla mia stanza, potevo guardare il fiume Bow che riprendeva il divario tra Tunnel Mountain e la grande lastra di calcare inclinato del Monte Rundle. Dall'altra parte della Bow Valley una catena innevata scintillava al sole. Ho immaginato gli orsi in letargo nei boschi che si estendono sotto il Rimrock fino alla valle del fiume Spray, dove i lupi si riproducono in primavera. Al suo ingresso, il Rimrock è poco attraente, una struttura a tre piani rivestita di pietra calcarea e stucco verde bosco, con il tetto di latta verde. Una volta dentro, ti rendi conto di essere entrato nei piani superiori di un edificio a forma di ferro di cavallo di nove piani; la maggior parte dell'hotel si estende al di sotto, lungo il fianco della montagna.

Dritto c'è la Grand Lobby, con un immenso camino in marmo bianco che è in elegante contrasto con i soliti caminetti in pietra delle Montagne Rocciose canadesi. Pannelli in mogano e tappeti trapuntati a mano su pavimenti in legno contribuiscono a creare un'atmosfera da club. Un fantastico lampadario è un groviglio selvaggio di rami di metallo frondoso in oro pallido screziato.

Sebbene il Rimrock si autodefinisca un hotel resort, la maggior parte dell'azione è fuori sede. Banff, una comunità di 7.000 persone, è a un miglio di distanza. Gli autobus trasportano gli sciatori fino a Mount Norquay, Sunshine Village e Lake Louise e giù per i negozi e i musei della città. Sul terreno, puoi pattinare su una pista all'aperto a forma di mezzaluna o allenarti in un ampio centro fitness.

Classico, il ristorante per la cena del Rimrock, si inserisce perfettamente nel mosaico canadese. Uno chef svizzero di formazione giapponese si comporta egregiamente con piatti tradizionali del nord Italia come (sei pronto?) lombo di caribù strofinato con tè alle mandorle. Uno strano incontro di influenze etniche, ma in qualche modo funziona.

100 Mountain Avenue, Banff, Alberta; 800/661-1587 o 403/762-3356, fax 403/762-1850; raddoppia da .

Chateau Lake Louise
Parco Nazionale di Banff, Alberta

Nel 1990, Canadian Pacific ha completato un'espansione e una revisione da 65 milioni di dollari di questa storica proprietà di 511 camere. Francamente, l'hotel del resort alpino svizzero ne aveva bisogno. Come le Banff Springs, viveva di gloria logora. Ora, ancora una volta, il castello è degno della sua celebre cornice, guardando oltre il più famoso lago di montagna di Banff fino al massiccio innevato del Monte Victoria.

Il cambiamento più evidente è nella hall, ora finalmente imponente per essere un hotel simbolo. (Negli anni passati ti sentivi sempre come se stessi usando l'ingresso di servizio.) Il tuo sguardo è immediatamente attratto dal soffitto azzurro polvere, tre piani più in alto, da cui pende un lampadario a forma di ruota largo circa 15 piedi, adornato da un quartetto di lattaie in legno intagliato che impugnano torce elettriche.

Tutte le camere sono state rinnovate nel grande upgrade, e circa la metà si affacciano sul lago; stare in una di queste è un privilegio che costa il 20 percento in più, ne vale la pena a meno che la tua idea di camera con vista non significhi guardare la televisione dal letto. Le suite duplex offrono una pazzia soddisfacente, con due bagni, una zona pranzo per quattro e un balcone fuori dalla camera da letto al piano superiore.

Il cibo nella lunga e stretta sala da pranzo Edelweiss, purtroppo, rimane come prima. La vista sul lago non potrebbe essere più bella, il servizio più cordiale, il salmone della British Columbia più secco, le verdure più molli. Preferisco le fondute e le cotolette alla Walliser Stube rivestita di pannelli; mangiare lì è come cenare nella biblioteca di un maniero bavarese.

Le aree pubbliche dell'hotel, intonacate, ridipinte e dorate, non sono mai state così belle. Le finestre ad arco nella Lakeview Lounge invitano a rilassarsi, ma il campo energetico scoppiettante del castello presto scuote tutti, tranne gli ospiti più sedentari, dalle loro sedie da lettura e scrivanie. Fuori, nel grande paese delle meraviglie bianco, gli sciatori di fondo partono alla scoperta di alcuni dei più spettacolari percorsi nordici delle Montagne Rocciose. Le gite in slitte trainate da cani sono prenotate con una settimana di anticipo. I pattinatori sul ghiaccio alle feste notturne sull'ovale sgombro di fronte al castello si scaldano con caldarroste e cioccolata calda in un castello di sculture di ghiaccio. I romantici con l'amore nel cuore e l'antigelo nelle vene si rannicchiano sotto i tappeti delle slitte e si dirigono a valle con altre anime che la pensano allo stesso modo in un cutter trainato da cavalli della Croce Belga.

Ciò che rende lo Chateau una destinazione internazionale è il comprensorio sciistico di Lake Louise, tre miglia a nord sul Whitehorn Mountain. Per quanto riguarda lo scenario, niente in Nord America lo supera. Dalla parte anteriore del Whitehorn il canale della Bow Valley scende ai tuoi piedi e si alza di nuovo in una grande parete di montagna che forma il Continental Divide. Più di 100 sentieri merlettano le radure, le ciotole e i viali di Whitehorn, e Sunshine Village e Mount Norquay si trovano a sole 35 miglia lungo la Trans-Canada Highway. Durante il giorno, sciatori dalle guance rubiconde si muovono avanti e indietro con gli stivali da mostro di Frankenstein, infondendo allo Chateau un ronzio allegro e un senso di determinazione. La sera, la folla in discesa trasforma il Glacier Saloon, al piano inferiore, in un centro di feste poliglotte, dove le relazioni internazionali e la neve dell''ego' (così clemente che se cadi, nemmeno il tuo orgoglio è ferito) di birra locale.

Lago Louise, Parco Nazionale di Banff, Alberta; 800/441-1414 o 403/522-3511; fax 403/522-3834; raddoppia da .

Post Hotel
Lake Louise, Alberta

Questa sofisticata proprietà Relais & Châteaux di 98 camere lungo il fiume Pipestone si trova a tre miglia lungo una tortuosa strada di montagna da Chateau Lake Louise. Esprime una versione antisettica della rusticità canadese con un sacco di pino chiaro in stili contemporanei dalle linee pulite, accentati con artigianato e opere d'arte regionali.

Le sistemazioni più semplici sono costituite da una camera modesta con due letti singoli e balcone o patio, perfettamente adeguata ma standardizzata. Da lì, puoi aspirare a una camera deluxe con un letto queen size, vasca idromassaggio e area soggiorno separata, o davvero distesa in una suite loft.

Certamente i posti più romantici (e privati) sono un paio di cabine lungo il fiume di una stanza. I tappeti in cotone con motivi nativi ricoprono i pavimenti in ardesia verde con calore radiante intarsiato (bello per le fredde mattine invernali). In un angolo c'è un letto matrimoniale con ai piedi una cassettiera in pino a tre cassetti. Un divanetto in pelle verde cacciatore si trova di fronte al punto focale della cabina: un caminetto in pietra.

Lo chef Wolfgang Vogt, che ha rilevato la cucina del Post nel 1994, supervisiona quello che è generalmente considerato il miglior cibo della zona. Nella sala da pranzo, i paralumi a gabbia per uccelli rivestiti in tessuto a righe e floreali pendono da un soffitto a travi aperte sostenuto da pilastri di legno grezzo. Durante la mia ultima visita ero da solo, quindi ero seduto vicino a un cameriere' stazione. Fortunato me! Il vicino camino emanava sbuffi invernali di fumo di legna, ei camerieri non erano mai troppo occupati per elaborare un menu che combinasse ingredienti locali con anelli internazionali: un antipasto di terrina di cervo condita con grani di pepe e salsa di mirtilli rossi; carré di agnello dell'Alberta con tortini di patate al formaggio Cambozola; anatra all'aceto di more e salsa allo sciroppo d'acero accompagnata da frittelle di riso selvatico. Il pasticcere Robert Wenk, che preparava i dolci per il principe ereditario dell'Arabia Saudita, prepara vacherin glacé, torte Linzer e una selezione di torte alla frutta in stile svizzero chiamate WŠhe. Il digestivo perfetto: una passeggiata tra i cumuli di neve fino alla tua baita.

200 Pipestone Rd., Lake Louise Village, Alberta; 800/661-1586 o 403/522-3989, fax 403/522-3966; raddoppia da $ 130.

Emerald Lake Lodge
Parco nazionale Yoho, Columbia Britannica

Ho visto per la prima volta questo storico lodge alcune estati fa dai rinomati letti fossili di Burgess Shale, in alto su un crinale di montagna. Mentre la nostra guida parlava di Opabinias dai cinque occhi e di altre creature ormai scomparse dei mari del Cambriano, ho guardato oltre il Lago di Smeraldo, molto più in basso, fino a una capanna seminascosta tra gli alberi della costa. I suoi chalet avevano il colore grigio-argenteo delle betulle sparse tra gli abeti; tetti verdi ad abbaino suggerivano le acque del lago. Dimentica i fossili strani, pensai. Che cos'è quel posto e come ci arrivo?

Si rivelò essere Emerald Lake Lodge, e d'inverno si rivelò ancora più incantevole e remoto. Dalla Trans-Canada Highway a Field, British Columbia, si guida per cinque miglia a nord fino a un parcheggio all'estremità del marciapiede. Una chiamata al lodge dalla cabina del check-in produce prontamente un furgone per portare te e la tua attrezzatura lungo una corsia innevata, attraverso un piccolo ponte di legno e su una penisola di 13 acri dove non sono ammessi veicoli privati. Passerelle in mattoni che si snodano tra cumuli di neve alti come un mastodonte collegano il lodge principale, costruito nel 1902 dalla ferrovia, con 85 camere in 24 chalet a due piani, le loro grondaie orlate di ghiaccioli. L'effetto è quello di un paesino di montagna a terrazze, dimenticato dal mondo in inverno.

Le camere migliori hanno vista sul Lago Smeraldo ghiacciato. Alcuni ospiti si lamentano del fatto che i passi degli ospiti al piano di sopra possono essere ascoltati nelle suite al piano terra, che dispongono di salotti e portici separati. La mia camera al secondo piano era tranquilla, ampia e anonima, con pareti color talpa, moquette beige, tappeti Navajo in cotone e un letto queen size con piumino di piume. Le mie caratteristiche preferite: un angolo colazione con macchina per il caffè, un balcone con vista sul lago e un caminetto dove ogni mattina venivano disposti legna e legna.

Con un nuovo skibus dal rifugio all'ascensore, i discesisti possono raggiungere facilmente le piste di Lake Louise, a soli 40 chilometri a ovest. La maggior parte degli ospiti, tuttavia, si accontenta di esplorare il paesaggio locale. Gli sciatori di fondo scivolano lungo un sentiero costiero e si dirigono verso l'Emerald Basin per una vista spettacolare della Presidential Range, o fuori a Field per un pranzo a base di hamburger di bufalo al ristorante Yoho Brothers.

All'ora dell'aperitivo, gli ospiti in maglione Bill Cosby desidererebbero andare alla deriva nel lodge principale (il posto è così remoto, ci sono pochi drop-in). Nel saloon di Kicking Horse, la birra Big Rock e Kootenay sono alla spina in un bar di quercia salvato da una roadhouse dello Yukon, mentre un enorme camino irradia un calore tostante. Se senti il ​​bisogno di iniziare a recitare 'The Shooting of Dan McGrew', probabilmente è ora di andare a cena.

Mangerai qualcosa chiamato cucina delle Montagne Rocciose: classica francese e innovativa californiana con ingredienti regionali. Un antipasto di selvaggina comprende strisce di bufalo essiccate all'aria e paté di cinghiale. Il lombo di cervo viene marinato in salsa di soia e olio d'oliva e ricoperto di salsa di mirtilli freschi e essiccati al sole. Il Golden State arriva con medaglioni di filetto di maiale marinati in olio d'oliva punteggiato di peperoncino e serviti con chayote, una zucca a forma di pera.

Più tardi, puoi giocare a biliardo su un tavolo antico nel salone al piano superiore, quindi dirigerti nella limpida notte di montagna per sorseggiare vin brulé e sidro caldo accanto a un fuoco scoppiettante in una fossa costiera. Rinvigoriti dall'aria alpina, alcuni ospiti indossano gli sci e attraversano il Lago Smeraldo nell'oscurità costellata di stelle.

Campo, Parco Nazionale di Yoho, British Columbia; 800/663-6336 o 250/343-6321, fax 250/343-6724; raddoppia da .

Lake O'Hara Lodge
Parco nazionale Yoho, Columbia Britannica

Se non ti dispiace scambiare alcune piccole comodità come l'accesso all'automobile e i bagni privati ​​con alcuni dei paesaggi più gloriosi delle Montagne Rocciose canadesi, allora il Lago O'Hara è per te. La Canadian Pacific Railway ha costruito questo rifugio rustico appena sopra il Monte Victoria da Chateau Lake Louise nel 1926 come base per escursionisti, scalatori e alpinisti di scialpinismo. La sua inaccessibilità preserva l'ambiente grandioso ma fragile che circonda il lodge di otto stanze, così come la qualità dell'esperienza O'Hara. Rispetto alle Banff Springs o al castello, il lago O'Hara è praticamente sconosciuto. Questo va bene per i suoi clienti appassionatamente fedeli.

Lasciando le loro auto in un parcheggio fuori dalla Trans-Canada Highway, la maggior parte degli ospiti scia per 2 ore e mezza a sud su una strada antincendio che sale gradualmente, caricando la propria attrezzatura o trascinandola dietro di sé su slitte come rifugiati. Troppo rigoroso? Potresti sempre lasciare che gli husky vivaci e litigiosi facciano il lavoro e arrivi al lodge nella lunga limousine dell'entroterra canadese: la slitta trainata dai cani.

Il lago stesso è un ovale innevato largo meno di un miglio in un cul-de-sac formato da un trio di montagne merlate e ricoperte di ghiacciai. Boschi di prati subalpini incorniciano sempreverdi cuciti da ruscelli che scorrono sotto cristalline banchi di ghiaccio. La bellezza di questo intimo anfiteatro ha ispirato a lungo fotografi, scrittori e pittori, tra cui John Singer Sargent.

O'Hara coccola i suoi pochi privilegiati con l'elettricità, l'impianto idraulico interno e un livello di comfort superiore a quello della maggior parte delle proprietà non raggiungibili in auto. (Undici capanne in riva al lago e quattro cottage in collina sono chiusi in inverno.) Il piano terra del lodge principale è aperto al soffitto con travi. Al piano superiore, otto piccole stanze, sette con letti singoli, una con un letto matrimoniale, fiancheggiano un balcone che si affaccia sul soggiorno e sulla sala da pranzo sottostante.

Ogni mattina a colazione due guide esaminano le opzioni di scialpinismo della giornata. Un gruppo può decidere di attraversare il ghiacciaio Biddle; il secondo potrebbe scegliere di telemark sul ghiacciaio di Opabin o sull'altopiano di Odaray. Dopo le loro uscite, gli sciatori stanchi delle gambe si precipitano nella baracca della sauna e bevono una birra da un secchio bloccato in un cumulo di neve prima di tuffarsi all'interno. Alcuni piroscafi, sopraffatti dal caldo, escono dal loro inferno di cedro, sfrecciano sulla neve e saltano in una vasca di legno di acqua ghiacciata.

Dopo una cena, diciamo, a base di terrina di finferli e funghi ostrica e petto d'anatra in salsa all'Armagnac, gli ospiti si ritirano nelle loro stanze o leggono davanti all'enorme camino di pietra. Alle 11, quando il Glacier Saloon del Chateau inizia a saltare dall'altra parte del Monte Victoria, le luci si spengono in questo avamposto civilizzato.

Parco nazionale di Yoho, Columbia Britannica; 403/678-4110 in inverno, 250/343-6418 in estate; raddoppia $ 240 con i pasti; trasporto su slitte trainate da cani per uno o due, circa $ 150 andata e ritorno.

Rifugio Purcell
Monte Calvo, Columbia Britannica

È un volo di 12 minuti, che schiva le scogliere e sfiora il crinale dalla città di Golden ai piedi della Rocky Mountain Trench a questo rifugio di 10 stanze in cima alla Bald Mountain nei Purcells, una catena che corre parallela alle Montagne Rocciose. Una volta che la flotta di elicotteri ha finito di fare la spola con gli ospiti, il silenzio ridiscende sul vecchio Baldy. Sei a un'altitudine di 7.200 piedi, nove miglia dalla strada più vicina. Niente TV, niente telefoni, solo contatto radio con l'aeroporto di Golden. Speri che sarai felice. Cosa c'è che non va? Una moderna struttura a tre piani con montanti e travi, il Purcell Lodge è il lusso per coloro che amano i comfort dopo una giornata trascorsa ad esplorare alcune delle più belle zone selvagge di scialpinismo e telemarking del Nord America terreno. Con il suo abete verniciato e l'uso parsimonioso dello spazio, la mia stanza al terzo piano sembrava la cabina di un guardiamarina progettata da una versione esclusiva di IKEA. Le finestre si affacciavano a ovest verso le montagne Selkirk, pesantemente ghiacciate, che seghettavano l'orizzonte con cime piramidali alte più di 10.000 piedi.

Il cibo, servito in stile familiare, è semplice e ben preparato ma non sofisticato come O'Hara's. Nella lounge al secondo piano, gli sciatori affamati iniziano divorando mousse di salmone su cracker fatti in casa e altri antipasti. Poi, un tocco vincente, stranamente formale: uno degli chef, o Adrienne Dacosta o James Freir, esce dalla cucina indossando una giacca bianca inamidata per annunciare il menu: zuppa di piselli spezzati, forse, poi agnello arrosto au jus o in camicia salmone in salsa di gamberetti e per consigliare un vino, di solito un vitigno della Columbia Britannica.

Le collinette e i bacini sull'altopiano sommitale di Baldy, che è lungo 12 miglia e largo tre miglia, forniscono sollievo locale. I pendii, con dislivelli da 500 a 600 piedi, sono ideali per insegnare quella graziosa genuflessione chiamata curva del telemark. Sotto la guida del personale, puoi passare dalla scrittura di figure 11 nella neve (sci paralleli che scendono dritti lungo il pendio di una collina) all'intaglio di eleganti S, la calligrafia di un telemarker.

Non ci sono piste preparate formali, solo una dozzina di percorsi di scialpinismo non segnalati. Tra le vette sciabili della zona, la preferita è Mount Copperstain, alta 8.700 piedi, per le sue ciotole di polvere incontaminata. La campagna intorno a Purcell è così selvaggia che non attraverserai un'altra serie di binari per tutto il giorno.

Monte Calvo, Columbia Britannica; 250/344-2639, fax 250/344-5520; da a persona, tutto compreso; trasporto in elicottero da Golden, BC, $ 130 andata e ritorno a persona. Nessun ospite sotto i 14 anni.

Jasper Park Lodge
Jasper, Alberta

Il più remoto dei grandi hotel di montagna del Canadian Pacific sembra ancora più lontano dai sentieri battuti se vieni attraverso la Icefields Parkway, che si dirige a nord dalla Trans-Canada Highway a Lake Louise. In inverno, condividerai 143 miglia con alcune dozzine di automobilisti che sfidano i passi di montagna e le valli selvagge per vedere alcuni dei paesaggi alpini più formidabili del continente.

Il capolinea della strada panoramica è una tranquilla cittadina ferroviaria larga tre strade nell'ampia valle del fiume Athabasca. La relativa inaccessibilità di Jasper esclude la città dal mercato internazionale. Cercherai invano una boutique Gucci, ma puoi ancora fare acquisti nello stesso drugstore che era in attività quando ero ragazzo.

Quello che iniziò nel 1915 come la modesta 'tendopoli' tre miglia a est della città, sulle rive del lago Beauvert, è ora praticamente un villaggio a sé stante, con 442 camere e suite nel lodge principale, capanne di legno e cottage in cedro, più di 100 edifici in tutti. Mandrie di alci vagano per la proprietà boscosa, un'infusione di natura selvaggia in una località con densità suburbane lungo le sue 'strade'.

La mia grande stanza, una delle quattro in uno chalet in riva al lago, era più una locanda di campagna che un mega resort. Pannelli scorrevoli in legno a persiana separavano un soggiorno arredato con pezzi di pino massiccio da una camera da letto con un letto king-size in ottone, un armadio e una poltrona in legno curvato. Il bagno era piccolo, però, con una vasca troncata; uno stampino di pigne e rami circondava le pareti.

Le suite e le camere chalet più lussuose sono dotate di salotti e caminetti; alcuni hanno vasche idromassaggio. Le cabine fronte lago vanno da rifugi con quattro camere da letto e quattro bagni a Milligan Manor con otto camere da letto, quella che chiamano la 'Grand Canadian Lodge Experience', a $ 1.130 a notte.

Il lodge principale, un'enorme struttura dell'era Eisenhower con un soffitto a cattedrale, si affaccia sul lago Beauvert. Il vasto interno è interrotto da colonne di cedro e alberi in vaso muniti di minuscole luci. Divani in tappezzeria e sedie a dondolo in salice con schienale a raggiera con cuscini in cotone a righe si raggruppano attorno a tavolini da caffè con ripiano in granito. Sui tavolini di corteccia naturale ci sono stampe di foto d'archivio in minuscole cornici di ramoscelli.

La piccola sala da pranzo di Edith Cavell è molto più avanti di qualsiasi cosa al Banff Springs o allo Chateau Lake Louise. Come altri ristoranti ambiziosi delle Montagne Rocciose canadesi, Edith Cavell (il suo nome è quello di un'infermiera inglese uccisa dai tedeschi durante l'appétit della Prima Guerra Mondiale!) enfatizza gli ingredienti regionali e lo fa molto bene. Un favorito perenne è la zuppa di funghi selvatici dell'Alberta addolcita con miele di fireweed e addensata con abbastanza blu marino e fagioli per impantanare un alce in carica. Il filetto di manzo alla griglia, un alimento base dell'Alberta, guadagna nuovo interesse con olio di erba cipollina piccante e ratatouille. Quando si tratta di intrattenimento dopo cena, non si può confondere Jasper Park Lodge con Las Vegas. Quindi, al mattino, gli ospiti non vedono l'ora di fare sci di fondo, con le racchette da neve o fare un giro in slitta. I downhiller si dirigono a 12 miglia a sud-ovest verso Marmot Basin, dove qualsiasi cosa che superi i due minuti di attesa per la sedia quad è considerata interminabile.

Il centro benessere del lodge, sebbene non sia una minaccia per gli asciugamani soffici alla spa Solace a Banff Springs, è impegnato tutto il giorno con bambini che giocano a biliardo, ping-pong e shuffleboard. Una vasca immersione ad acqua fredda interna conduce a una piscina all'aperto dove è possibile fare il bracconaggio dal collo in giù, mentre i capelli bagnati si congelano in disegni intriganti.

Una sera ho pattinato l'ovale di mezzo miglio sul minuscolo lago Mildred, passando davanti a bambini che giocavano a hockey su pista. Le urla, lo schiaffo dei bastoncini sul disco e lo scricchiolio delle mie lame mi riportarono ai miei giorni di hockey su stagno nelle praterie canadesi. L'oscurità presto rimandò i ragazzi a casa, ma io continuai a pattinare, facendo il giro del lago da solo mentre la stella della sera strizzava l'occhio a una luna gibbosa.

Jasper, Parco Nazionale di Jasper, Alberta; 800/441-1414 o 403/852-3301, fax 403/852-5107; raddoppia da .