Non c'è miglior emblema delle ambizioni artistiche di Singapore della sua National Gallery, inaugurata lo scorso novembre. In piedi davanti alla sua mole di pietra, mi sentivo come una formica che si era insinuata sui prati del Padang, la piazza d'armi dove i singaporiani si sono riuniti per celebrare eventi importanti nella loro storia: la fine dell'occupazione giapponese nel 1945, l'indipendenza nel 1965 e, proprio l'anno scorso, il cinquantesimo compleanno della nazione.

L'edificio è, infatti, due. Il governo ha preso un paio di monumenti neoclassici dell'era coloniale (la vecchia corte suprema dalla cupola di rame e l'ex municipio) e, con l'aiuto degli architetti con sede a Parigi Studio Milou, li ha collegati. Sostenuto da un gigantesco tronco di metallo, il baldacchino di vetro scintillante ricorda i maestosi alberi della pioggia che crescono in tutta la città.

Inoltre, non c'è miglior simbolo dell'arretrato sviluppo artistico di Singapore di questo museo. In entrambe le mie visite, era quasi vuoto, un tempio cavernoso con pochissimi fedeli.

Questo è comprensibile: le arti sono una novità relativa per Singapore. Il commercio ha definito questa città sin dalla sua fondazione, nel 1819, come stazione commerciale della British East India Company. È ciò che ha attirato due dei miei bisnonni dalla Cina - mio nonno materno è nato qui - poco dopo il 1900. Quando la città-stato ha ottenuto l'indipendenza nel 1965, era povera. All'epoca, un decimo della sua popolazione era disoccupato e due terzi vivevano in baraccopoli. Il PIL pro capite si è attestato appena sotto i 4.000 dollari (al netto dell'inflazione), circa un sesto di quello degli Stati Uniti. Lee Kuan Yew, il padre fondatore di Singapore, ha dichiarato nel 1969 che la poesia è un lusso che non possiamo permetterci. L'opera dell'artista singaporiano Jimmy Ong in mostra alla FOST Gallery Matthieu Salvaing

Lee, educato e cittadino britannico, era determinato ad arricchire Singapore. La sua mano era tutt'altro che invisibile. Il suo governo ha rinnovato le leggi per attirare investimenti stranieri; mappato un'infrastruttura urbana efficiente e moderna; e case costruite per milioni. In stile Tiger Dad, ha enfatizzato l'educazione nei campi pratici: matematica, tecnologia, ingegneria, scienze. Oggi, il PIL pro capite ha superato i $ 55.000, superiore a quello degli Stati Uniti. Singapore, con i suoi 5 milioni di abitanti e poche risorse naturali, è diventata uno dei paesi più ricchi del mondo.

La città-stato può ora permettersi ogni sorta di lusso, compresa la poesia. Grattacieli progettati da Starchitect punteggiano l'orizzonte e una zona di edifici coloniali è stata trasformata in un elegante quartiere artistico. Il calendario è ricco di festival, tra cui la quinta Biennale di Singapore, che va da ottobre a fine febbraio. L'anno scorso il governo ha celebrato il 50° anniversario di Singapore con simposi a New York, Londra e Pechino, inviando artisti per aiutare a coltivare la sua immagine come centro culturale.

Tutto ciò lo rende un momento particolarmente affascinante per sperimentare le offerte culturali di ngapore. La spesa pubblica per le arti si sta avvicinando ai 700 milioni di dollari all'anno, un aumento del 3.000 percento rispetto a 25 anni fa. Con quei soldi, il governo ha cercato di costruire una serra di quella che si potrebbe chiamare creatività confuciana: ordinata, pragmatica, rispettosa degli anziani e delle regole. Anche se questa non è più la Singapore dei divieti e delle fustigazioni sulle gomme da masticare, i blogger vengono ancora arrestati per violazione delle leggi volte a mantenere l'armonia tra le etnie di Singapore (74% cinese, 13% malese e 9% indiana) e le religioni (34% buddista, quasi il 20% cristiani, il 16% non religiosi e il 14% musulmani). Sinistra: Un albero ombrello, una delle installazioni di arte pubblica di Little India. Giusto: Un murale su uno dei complessi residenziali più antichi delle mura del cortile di Singapore. Matthieu Salvataggio

L'effetto di tali sforzi ufficiali è che la creatività di Singapore è stata meno simile al vigoroso tumulto di viti e alberi che crescono in questi climi tropicali che a una collezione di delicate orchidee (giustamente, il fiore nazionale), addestrate e coccolate. Eppure questo potrebbe cambiare con l'emergere di una generazione di artisti impegnati in una conversazione sul luogo che chiamano casa. Data l'assiduità con cui il governo di Singapore ha lavorato per plasmare le arti, la domanda cruciale è come quella cultura modellerà ora Singapore. I nostri artisti stanno iniziando a fare i conti con la nostra identità, mi ha detto il dottor Eugene Tan, direttore della National Gallery di Singapore. Come vediamo il nostro posto nel mondo? Sinistra: L'artista Zul Mahmod nella Little India di Singapore. Giusto: Ute Meta Bauer (L), direttrice del Center of Contemporary Art, e Stephanie Fong, direttrice della FOST Gallery, presso Gillman Barracks. Matthieu Salvataggio

Per capirlo meglio, ho visitato la National Gallery con la curatrice Charmaine Toh. Alcune delle opere più antiche del museo sono stampe e dipinti europei del sud-est asiatico del XIX secolo. Questo è ciò che la gente pensava che fosse la regione, ha detto Toh mentre esaminavamo immagini fantastiche di uccelli e alberi di Brobdingnagian. Molti artisti preferivano quelli che Toh chiamava tropi nativi, donne esotiche in abiti tradizionali, per esempio, e davano alle loro opere titoli come Tipi cinesi .

Siamo entrati in una galleria con dipinti di Singapore della metà del XX secolo. Gli artisti locali più famosi dell'epoca sono chiamati la scuola di Nanyang ( nanyang è mandarino per i mari del sud). Il lavoro di questi pittori, molti dei quali sono stati educati all'École des Beaux-Arts di Parigi, assomiglia a quello dei loro omologhi europei, solo più inondati di viola, blu e verdi sgargianti. Diversi uomini di Nanyang hanno viaggiato notoriamente insieme a Bali. Volevano dipingere donne nude, disse Toh, alzando gli occhi al cielo. Proprio come i pittori europei e gli asiatici, i singaporiani vanno e fanno la stessa cosa a Bali. Il proprietario del negozio Supermama Edwin Low. Matthieu Salvataggio

Abbiamo concluso il nostro tour in una sala dedicata all'arte contemporanea. Qui, dopo l'apertura della National Gallery, i curatori hanno visto comportamenti a cui non avevano mai assistito prima. Il nastro nero sul pavimento delimita le zone vietate, ma alcuni frequentatori di musei alle prime armi non hanno capito. I bambini hanno raccolto i sassi di vetro di un'installazione e li hanno lanciati attraverso la stanza. Le donne anziane facevano scorrere le dita sui dipinti ad olio. Quando un curatore si avvicinò e disse: Zia! zia! Non toccare, ha risposto una donna, ma volevo solo sentire la consistenza.

Secondo Toh, che ha studiato storia dell'arte in Australia, il museo ha faticato a trovare un modo per educare i visitatori. Poi un artista ha fatto un'osservazione sul privilegio: perché ti aspetti che le persone sappiano cosa fare? Come faresti, se non sei mai stato in un museo prima in vita tua? Il Singapore Art Museum, il primo nella storia della città-stato, è stato aperto solo 20 anni fa, il che significa che quasi tutti i suoi cittadini adulti sono cresciuti senza uno. Abbiamo un abisso, ha detto Toh, tra la nostra élite che apprezza l'arte e le masse. Sinistra: Artista performativo e scultore Ezzam Rahman. Giusto: Chef Violet Oon nella sala da pranzo di National Kitchen, il suo ristorante nella National Gallery Singapore. Matthieu Salvataggio

Il governo è più desideroso di colmare la distanza tra Singapore e l'Occidente. Nel 2012 ha convertito Gillman Barracks, un'ex base militare, in un complesso di arte contemporanea con più di una dozzina di gallerie. Gli avamposti di Arndt di Berlino e Tomio Koyama di Tokyo hanno aggiunto credibilità internazionale.

Il governo ha offerto una stabilità insolita e condizioni di locazione favorevoli. Il competitivo mercato immobiliare (Singapore è circa il 10% più piccolo di New York City) ha irritato i galleristi, secondo Stephanie Fong, la giovane proprietaria della FOST Gallery, che si concentra sugli artisti emergenti di Singapore. Mi ha detto che l'affitto del suo spazio precedente, un ex negozio-casa, era raddoppiato in quattro anni, superando la crescita della galleria.

La scena è ancora molto piccola, ha osservato Fong mentre chiacchieravamo davanti a un drink al Masons, un ristorante e un bar appena in salita dalla sua galleria. Gli amanti dell'arte possono affollare le aperture, ma spesso non diventano acquirenti. I più grandi collezionisti del mondo preferiscono ancora acquistare a New York e in Europa. E i ricchi singaporiani preferiscono ancora il lavoro al di fuori del sud-est asiatico, a differenza, ad esempio, degli indonesiani, che si sono concentrati maggiormente sulla loro regione natale Glen Goei, direttore artistico associato della compagnia teatrale Wild Rice. Matthieu Salvataggio

Quel pomeriggio, passeggiando per Gillman Barracks, vidi pochi visitatori. In mostra a FOST c'era Chun Kai Feng, un artista di Singapore che organizza oggetti di uso quotidiano, come sedili arancioni che assomigliano a quelli che potresti vedere a una fermata dell'autobus, in forme totemiche. È leggermente duchampiano, una stravagante sovversione dell'ordinario. Non mi dispiaceva stare da solo nello spazio vuoto - potrebbe anche essere un modo migliore per godersi l'arte - ma mi chiedevo quali fossero le implicazioni. Gillman Barracks è a 15 minuti di taxi dal Central Business District e non è molto comodo con i mezzi pubblici. Cinque gallerie, tra cui Tomio Koyama, hanno chiuso l'anno scorso. Si può costruire un edificio in dieci anni, disse Fong, ma le parti morbide richiedono tempo.

Più e più volte, ho sentito variazioni sullo stesso tema: abbiamo bisogno di pazienza. Abbiamo bisogno di spazio. Lasciaci essere. Tutto è così fabbricato a Singapore. Ma perdi autenticità quando vuoi che il mondo veda Singapore come un paese sviluppato, ha osservato l'artista Zul Mahmod mentre scavavamo a chwee kueh —torte di riso al vapore condite con gustosa salsa di ravanello—in un centro di venditori ambulanti, la versione locale della food court. Singapore è nota per pompare denaro per costringere la cultura a crescere. Ma una cultura ha bisogno di tempo per crescere. Sinistra: Satinder Garcha, co-proprietario dell'Hotel Vagabond con sua moglie Harpreet Bedi. Giusto: Direttore del Tyler Print Institute Emi Eu. Matthieu Salvaing

Il mezzo di Mahmod è il suono. Cammina per le strade per ore, indossando cuffie dotate di microfoni. Sembra che stia ascoltando della musica, ha detto, ma sto registrando a 360 gradi ciò che sta accadendo. In studio taglia e fascicola, creando mosaici sonori.

Ultimamente, Mahmod è stato impegnato a prepararsi Riflessi sonori per la Biennale di Singapore. Il pezzo sarà caratterizzato da 201 coperchi wok installati con altoparlanti rivolti verso l'interno in modo che i suoni registrati raccolti dai quartieri del sud-est asiatico di Singapore (thailandese, birmano, vietnamita) danzino sul metallo come gocce di pioggia. Vuole che rifletta la ben nota complessità etnica della regione. C'è sempre una tensione, mi ha spiegato Mahmod, perché non siamo completamente consapevoli delle reciproche culture.

Ci siamo fermati ad ascoltare il venditore ambulante: Clack clack clack - metallo contro metallo, che riconobbi come una spatola che colpisce il wok. Ssssss -lo sfrigolio del liquido che colpisce una padella calda. Tritare braciola braciola . Una mannaia contro il blocco di legno? Zio che taglia le cose, confermò Mahmod.

Anche quello che sente è una perdita o, più caritatevolmente, un cambiamento. Quando Mahmod era bambino, le bancarelle di cibo affollavano i marciapiedi. A metà degli anni '80, il governo ha deciso di radunare i venditori ambulanti nelle food court. Per motivi igienico-sanitari e in nome della modernità, i muri si sono alzati e le piastrelle sono scese, attutendo la cacofonia del mercato di strada. Guarda questi edifici, dice Mahmod. Anodino. Beige. Lui alza le spalle. Hai bisogno di persone per renderlo vivo. Sinistra: Sea State, di Charles Lim Li Yong, presso Gillman Barracks, un nuovo gruppo di gallerie d'arte sponsorizzate dal governo. Giusto: Lo skyline di Singapore visto dalla scalinata della National Gallery. Matthieu Salvataggio

Mahmod è cresciuto in un kampong, un villaggio tradizionale del sud-est asiatico. I galli hanno cantato. Le capre belavano. Le gocce di pioggia schizzarono sui banani. Ma quando aveva 13 anni, il governo ha raso al suolo l'area, spostando tutti nelle case popolari. Oggi, se la nostalgia colpisce, Mahmod visita Little India, che descrive come un raro residuo dell'autentica Singapore: è musica a tutto volume. Sono venditori di verdure che urlano. Sembra il caos. È vero.

Autentico di quale epoca, però? Reale a chi? Prima che Little India diventasse la vivace comunità di mercato che è oggi, l'area ospitava allevatori di bestiame e fabbricanti di mattoni. I contadini denunciavano la costruzione di botteghe ormai storiche sui loro pascoli? I fabbricanti di mattoni hanno pianto la perdita delle loro fornaci come la fine dell'autenticità?

Mahmod sa che il cambiamento è inevitabile. Ciò che preoccupa lui e gli altri artisti non è questo; è un particolare tipo di cambiamento, uno che viene dall'alto piuttosto che gorgogliare dal basso. Il pasticcio del governo alimenta l'esasperazione.

Un piccolo esempio: per il 50° compleanno della nazione, la National Gallery Singapore ha commissionato a cinque artisti il ​​contributo di un'opera pubblica, dal titolo Connettore artistico , situato nelle vicinanze. Parte dell'installazione comprende 26 panchine lungo un passaggio coperto. Diversi presentano centinaia di autoritratti di singaporiani; un altro è coperto di citazioni sulla nazione e motivi geometrici nei colori dell'arcobaleno. Ma le panchine sono circondate da cavi per impedire alle persone di sedersi su di esse.

Connettore artistico è destinato alla gente, ma un po' fuori portata, un messaggio confuso. Questa ricchezza di cultura, non solo questo pezzo o questo museo, ma anche tutti i finanziamenti del governo, trasformerà inevitabilmente le possibilità creative. In questa luce, forse le stesse cose che la classe creativa di Singapore vuole dal governo - pazienza, oltre a un atteggiamento più laissez-faire nei confronti delle arti - sono ciò che deve coltivare in sé prima.

Un pomeriggio, ho visitato Little India con il regista teatrale e cinematografico Glen Goei come mia guida. Eravamo davanti a un negozio che ospita gli uffici di produzione di Wild Rice, la compagnia teatrale di cui Goei è uno dei direttori creativi. Nelle vicinanze si trova la casa di Tan Teng Niah, una villa costruita nel 1900. Ogni pannello su ogni porta e persiane sembrava essere di un colore diverso, come se 100 bambini dell'asilo fossero diventati completamente Crayola sul posto. Tutto il resto a Singapore è così controllato, misurato e considerato, ha detto Goei. Ma questo è orribile, e Little India è ancora un casino, e lo adoro. Sinistra: Un'installazione artistica nel giardino del Museo Nazionale. Giusto: All'interno dell'Hotel Vagabond, che vuole essere uno spazio di ritrovo per artisti e scrittori. Matthieu Salvataggio

Goei mi ha trascinato in un vicolo, passando davanti a venditori che impilavano mango e banane. Si fermò a un chiosco che vendeva ghirlande floreali: esplosioni di magenta, cremisi, oro. Annusalo! ha comandato. ho inalato. Gelsomino. Abbiamo fatto ancora qualche passo prima che si fermasse a un'edicola. Ordinatamente disposte sugli scaffali c'erano riviste tamil, caramelle, sigarette. Questo era il 7-Eleven originale! ha detto Goei. La proprietaria, una donna indiana che indossava un sari turchese, rise. Li chiamiamo bancarelle della mamma— mamma significa 'indiano', ha continuato. In realtà, è molto razzista e politicamente scorretto. È disordinato.

All'età di 21 anni, Goei si trasferì in Inghilterra, dove divenne il primo singaporiano mai nominato per un Olivier, per la sua interpretazione nel ruolo del protagonista della produzione del West End del 1989 di M. Butterfly . È tornato a Singapore 15 anni fa. Penso sempre di andarmene, mi disse. Ma rimane a fomentare il dibattito su argomenti divisivi. Dal 2009, Goei, che è gay, ha messo in scena una produzione tutta maschile di L'importanza di essere seri. È un acuto commento al codice penale 377A di Singapore, uno statuto dell'era britannica, ancora non abrogato, che criminalizza l'omosessualità. Questo era lo stesso codice penale che Oscar Wilde è stato imprigionato per violazione, ha detto. L'anno scorso, la pantomima natalizia di Wild Rice era I vestiti nuovi dell'imperatore , che... beh, hai capito il suo punto. Razza, religione, genere, sessualità: questi sono argomenti molto tabù, in parte perché siamo autoritari, in parte perché siamo patriarcali, ha spiegato. Voglio creare un dialogo su di loro.

Il governo fornisce ancora il 7% del budget della compagnia teatrale. Diversi anni fa, il sussidio è stato tagliato - a Goei non dispiace speculazioni sul fatto che fosse punitivo - poi alla fine ripristinato. Quello che Wild Rice paga per lo spazio per le esibizioni (la maggior parte delle produzioni vengono messe in scena alla Biblioteca Nazionale o al Victoria Theatre, entrambi di proprietà del governo) supera i suoi sussidi. L'immagine che ci piace proiettare al mondo è che siamo un miracolo economico, ha detto. Ma guarda sotto il tappeto.

È facile dimenticare che Singapore è un'isola. Gli isolani hanno un atteggiamento noi-loro verso qualunque terraferma a cui si oppongono, mi ha detto Rajeev Patke, uno studioso di letteratura. Nel 1963, la nuova Singapore indipendente si fuse con la vicina Malesia per formare la nazione della Malesia. Le tensioni etniche e politiche hanno portato all'espulsione di Singapore dalla federazione due anni dopo. Patke ha detto che la terraferma di Singapore sarà sempre la Malesia. Ma forse il continente rilevante è meno geografico e più socioeconomico, con Singapore che si immagina tra paesi ricchi e potenti come il Regno Unito o la Cina, e non accanto ai suoi vicini del sud-est asiatico.

Patke guida la divisione umanistica di Yale-NUS, una joint venture tra Yale e la National University of Singapore che ha accolto i suoi primi studenti tre anni fa. Abbiamo chiacchierato in un bar all'aperto del campus che sembra un tentativo di Starbucks gestito da studenti. Nato in India, educato a Oxford e residente a Singapore negli ultimi 30 anni, Patke è socievole: chiedigli dell'isola e ti racconterà l'arcipelago. La posizione dell'isola di Singapore ha fatto sì che sia separata dalla terraferma e consapevole delle sue dimensioni e dimensioni, ha spiegato. Devi costruire collegamenti globali per prosperare. Devi gestire le tue risorse.

Puoi vedere questi impulsi in un'ondata di innovatori che stanno creando nuovi spazi e rinegoziando i limiti artistici di Singapore.

C'è Harpreet Bedi, un ex avvocato della Silicon Valley che, con suo marito, Satinder Garcha, possiede diversi hotel in città. Spera che il loro ultimo, Hotel Vagabond, diventi una colonia di artisti. Due sale sono riservate agli artisti in residenza. Ogni pomeriggio, nella hall e nel salone progettati da Jacques Garcia, ospita il Lady Boss High Tea, con cibo e bevande gratuiti per tutti. Qualsiasi artista può semplicemente appendere, ha detto mentre ci sedevamo nello spazio kitsch, boudoir-ish tranne che per il gigantesco rinoceronte di bronzo che funge anche da banco del check-in. Agitò una mano. La gente viene e si aspetta che io abbia i capelli bianchi, che indossi un abito e che fumi oppio. (I suoi capelli sono corvini. Indossa un elegante tailleur pantalone. E non fuma.) Ma voglio che gli artisti vengano e basta. Avere cibo. Creare. Sii libero.

C'è anche Ezzam Rahman, un artista performativo e scultore i cui sogni di creare grandi installazioni in bronzo erano condannati dai costi immobiliari. Invece, è andato su piccola scala. L'anno scorso ha vinto il premio President's Young Talents del Singapore Art Museum per 34 sculture in miniatura di fiori. Intricati e belli, sono realizzati con pelle secca raccolta dai calli sui suoi piedi. Ora sta producendo una nuova serie, nello stesso materiale, di orchidee. Esprime la sua angoscia come nativo di Singapore che si sente emarginato su più fronti. Sono malese. Sono omosessuale. Sono alto. Sono grasso, disse Rahman.

Voglio mettere in discussione la nostra identità nazionale e le sue connotazioni. Questo è un paese così primitivo e corretto, lucido e levigato.

E ci sono tipi letterari come il proprietario di una libreria e imprenditore Kenny Leck e i poeti Cyril Wong e Pooja Nansi. Li ho incontrati a Tiong Bahru, un quartiere signorile di splendidi condomini di metà secolo a quattro piani, tutte finestre a battente e curve Art Déco. Le stradine ospitano negozi specifici per hipster - ecco il tuo barbiere artigianale, c'è il tuo bar di succhi di frutta - accanto al negozio di noodle all'angolo dove la vecchia signora potrebbe perdere le sue capacità di fare wonton, ma non la sua clientela. Sinistra: Tiong Bahru, uno dei complessi residenziali più antichi di Singapore. Giusto: Il nuovo sviluppo di South Beach su Beach Road. Matthieu Salvataggio

Su Yong Siak Street c'è il negozio di Leck, Books Indeed, la principale libreria indipendente di Singapore. La letteratura è fiorente nella città-stato. I poeti qui vendono regolarmente 3.000 o 4.000 copie delle loro collezioni. Migliaia di singaporiani hanno affollato gli eventi, online e di persona, per il National Poetry Writing Month. Nansi, che ospita una serata di poesia mensile all'Artistry Café, ha notato che, l'ultima volta, ha dovuto chiedere allo staff di convogliare l'audio verso il patio perché l'interno era affollato oltre i limiti di sicurezza antincendio.

Nansi si chiede se la ricerca dell'anima di Singapore abbia effettivamente acceso la creatività. C'è una rabbia in più, una passione in più, ha detto. Alcuni giorni, questa tensione mi fa venire voglia di scrivere di più. Altri, non voglio più scrivere.

C'è ancora tanto lavoro da fare, ha aggiunto Leck.

Wong paragona Singapore a una persona che impara a ballare in una stanza non progettata per ballare. Tre passi avanti, due indietro, mi disse. E poi una porta ti sbatte in faccia!

Questo da uno scrittore queer la cui raccolta più recente è, a suo dire, sporca, ma che ha vinto il Singapore Literature Prize ed è finalista anche quest'anno. Se la porta sbatte, si riapre anche.

Sei speranzoso? Ho chiesto.

Si scambiarono un'occhiata nervosa.

Lo sono, disse Nansi.

Sì, Leck annuì.

Sono troppo pratico per essere estremamente fiducioso o estremamente pessimista, ha offerto Wong.

È una risposta molto singaporiana. Risero, e poi sospirarono.

I dettagli: cosa fare a Singapore

Alberghi

amoy Entra in questo boutique hotel attraverso un tempio buddista del XIX secolo trasformato in museo. Ognuna delle 37 camere porta il nome di una diversa famiglia di immigrati cinesi. 76 Telok Ayer St., Centro del centro; raddoppia da 1 .

Fullerton Hotel Ospitato in un grande edificio governativo degli anni '20 convertito sul fiume Singapore, la lussuosa proprietà è stato recentemente nominato monumento nazionale. Centro del centro; raddoppia da $ 257 .

Hotel Vagabond Un kitsch ma confortevole a tema artistico Hotel con un salone d'artista ispirato al Chelsea Hotel di New York nei suoi giorni di gloria. Kampong Glam; raddoppia da 7 .

Ristoranti e caffè

Arte questo piccolo galleria e caffè mostra l'arte locale e ospita eventi dal vivo. Kampong Glam .

CSHH Coffee Bar Un ex negozio di ferramenta nel quartiere di Jalan Besar è stato trasformato in una famosa torrefazione, bar , e colazione e pranzo. Ingressi $ 10– $ 13 .

Labirinto Chef LG Han's La cucina neo-singaporiana include versioni audacemente reinventate di classici regionali come riso al pollo e granchio al peperoncino. D proprio nucleo cittadino; menu degustazione a partire da .

National Kitchen di Violet Oon Grande dama della raffinata cucina Peranakan (cinese dello stretto), Oon ha installato la sua ultima impresa al secondo piano del Galleria Nazionale di Singapore . Distretto Civico; antipasti $ 11– $ 31 .

Panetteria alla vaniglia semplice Sorseggia un delizioso caffè preparato sfogliando riviste locali e internazionali dagli scaffali di lettura. Tiong Bahru .

Club delle mance Lo chef Ryan Clift's cocktail superbi e sofisticati menu degustazione presentano i sapori del mondo e includono erbe e verdure coltivate in cima a una torre di vendita al dettaglio su Orchard Road. Tanjong Pagar; menu degustazione da 6 .

Negozi

Libri in realtà Questo gioiello indie e hub di scrittori ospita la casa editrice più interessante di Singapore. Tiong Bahru .

Gatto Socrate Una boutique insolita —completo di gatto residente—offre merci come bottoni, portachiavi, tchotchke e cartoline tipografiche. Centro del centro.

Supermamma Il negozio del designer Edwin Low presenta articoli come calzini con motivi basati su popolari snack per l'infanzia. Rochor .

Gallerie & Musei

Galleria FOST La galleria d'arte contemporanea di Stephanie Fong mette in mostra sia star locali che artisti di tutto il mondo. Alessandra; fostgallery.com .

Gillman Caserma Situato in un ex campo militare, questo distretto di arti visive ha 11 gallerie internazionali. Alessandra; gillmanbarracks.com .

Galleria Nazionale di Singapore Un'enorme nuova istituzione con la più grande collezione pubblica al mondo di arte moderna e contemporanea di Singapore e del sud-est asiatico. Distretto Civico; nationalgallery.sg .

Museo d'arte di Singapore Il primo museo d'arte del paese, aperto 20 anni fa, si concentra sull'arte contemporanea ed è ospitato in una scuola missionaria restaurata del XIX secolo. Centro del centro; singaporeartmuseum.sg .