Sono salito sul treno all'alba per la provincia di Gangwon poco prima di mezzanotte, immaginando che sarebbe stato pieno di persone sole che cercavano il conforto delle montagne e dell'infinito mare blu. Sebbene Gangwon sia solo poche ore a est di Seoul, è un altro mondo. Contiene il Parco Nazionale di Seoraksan, amato per le sue vette drammatiche, le profonde vallate e il fogliame autunnale senza pari. Ma fino a poco tempo, Gangwon era una delle regioni più insidiose della Corea del Sud. I racconti popolari abbondano sui contadini divorati dalle tigri. Nel 19° secolo, si sapeva che i banditi catturavano i viaggiatori. Ancora negli anni '80, gli autobus facevano notizia la sera cadendo dalle scogliere.

VIDEO: la provincia di Gangwon in Corea del Sud in autunno

Oggi le strade sono molto migliorate e l'area è diventata più accessibile. Le visite sono aumentate dopo il 2004, quando la settimana lavorativa sudcoreana è stata legalmente modificata da sei giorni a cinque, consentendo agli abitanti delle città di cercare la natura con lo stesso fervore che dedicano alla cultura aziendale. Molti sudcoreani vedono luoghi selvaggi come Seoraksan come un rimedio per il burnout e un antidoto alla modernizzazione che ha trasformato il paese negli ultimi cinquant'anni. A Seoul, c'è persino una tendenza di caffè a tema campeggio, completi di tende e tavoli da picnic, che simulano l'aria aperta per coloro che non possono lasciare la città. I coreani si dedicano alla natura con la stessa intensità con cui si dedicano a ogni altro aspetto della vita: mangiare, bere, lavorare, amare. Gli italiani d'Oriente, alcuni li chiamano.

Il treno dell'alba è un'invenzione decisamente sudcoreana: parte da Seoul nel buio della notte e arriva nella città costiera di Gangneung in tempo per consentire ai passeggeri di sedersi su una lunga spiaggia dorata chiamata Jeongdongjin e guardare l'alba illuminare il mare orientale. Ne avevo sentito parlare da un cugino, che aveva preso il treno da studente malinconico, preoccupato di superare gli esami di ammissione all'università. Dopo un intenso periodo di lavoro, anch'io ero malinconico e, come tanti sudcoreani, mi sono rivolto alla vita all'aria aperta per il nutrimento spirituale.

Sono stato sorpreso di trovare la mia macchina piena di coppie allegre, madri e figlie e gruppi di escursionisti vestiti come se fossero pronti per l'Everest. Pochi sembravano interessati al sonno. Gli adolescenti sussurravano mentre guardavano i film sui loro telefoni cellulari. Nella vecchia carrozza ristorante, una coppia di anziani ha bevuto soda. Ho comprato spuntini di patatine fritte di tofu e pasticcini di noci e fagioli rossi e ho ascoltato un basso ronzio proveniente dalla sala karaoke in miniatura. Quando la porta si aprì, cinque adolescenti uscirono da uno spazio destinato a due.

Relazionato: L'unica mappa di cui hai bisogno per pianificare un viaggio perfetto per il fogliame autunnale Sinistra: La formazione rocciosa di Ulsanbawi è una delle destinazioni più popolari nel Parco Nazionale di Seoraksan. Giusto: Il parco ospita anche il Tempio Sinheungsa, uno dei siti buddisti più importanti della Corea del Sud. Frédéric Lagrange

Quando abbiamo raggiunto Jeongdongjin, l'aria salmastra del mare mi ha riempito i polmoni. Ho seguito una marea di studenti universitari, incluso uno con la corporatura di un giocatore di football che si era avvolto in una coperta rosa di Hello Kitty. Questi veterani dei treni notturni erano arrivati ​​preparati per salutare il sole, armati di snack, coperte pelose e tappetini di plastica. I bambini hanno acceso fuochi d'artificio che tagliano la nebbia, poi si sono fermati a guardare il mare passare dal verde all'azzurro al corallo fino a quando le rocce e le scogliere hanno iniziato a perdere le loro misteriose forme di sirena e mostro. Un soldato è apparso improvvisamente alla mia sinistra, ricordandomi che non ero solo in uno dei posti più belli della Corea del Sud, ma anche a breve distanza in barca dalla Corea del Nord. Appoggiò una gamba su una roccia e guardò l'alba che ora era un tripudio di arancioni e ruggine. In lontananza, altre dozzine di soldati marciavano nella nebbia.

Più tardi, mi sono ritrovato dietro un camion carico di giovani uomini in uniforme, molti probabilmente studenti universitari che soddisfano i loro requisiti di servizio. Ho chiesto al signor Choi, il mio autista, della presenza militare nella zona.

Soldati? lui ha risposto. Tutto ciò che abbiamo sono soldati! Vengono qui quasi tutte le mattine come parte del loro servizio di guardia.

In mezzo alla bellezza surreale, ho cominciato a notare posti di guardia mimetizzati, testimonianza di una terra divisa dalla storia da più di 60 anni. La Corea del Sud è meglio conosciuta per la sua tecnologia dell'informazione e la cultura pop, ma la costa della provincia di Gangwon è un ricordo del complicato passato del paese.

Con una popolazione di circa 200.000 abitanti, Gangneung è la più grande città costiera della provincia di Gangwon e un centro culturale. Immerso tra basse montagne, laghi e coste, ricorda una Corea più antica e più lenta. Ma a differenza della maggior parte delle città di provincia, sta crescendo, attirando i rifugiati da Seoul con la sua bellezza naturale e il ritmo di vita più umano. Rimangono molti edifici tradizionali, tra cui una pittoresca accademia confuciana e un vecchio complesso del municipio che è stato convertito in una biblioteca.

Nel cuore di Gangneung si trova Seongyojang, una residenza costruita per la nobile famiglia Naebeon Lee nel XVIII secolo. All'interno dei suoi tranquilli terreni c'è una piscina di fiori di loto con un padiglione di legno dove un tempo gli aristocratici venivano a scrivere poesie, bere e pensare. L'edificio è un grande hanok , un'abitazione tradizionale coreana. Con i loro caratteristici tetti curvi e tegole, questi edifici in legno e argilla disposti intorno a un cortile centrale sono progettati per fondere l'interno e l'esterno. Ognuna delle porte scorrevoli in corteccia di gelso incorniciava una collina infuocata dai colori autunnali.

Mi sono avvicinato a una struttura più modesta nelle vicinanze dove vive parte dell'anno un discendente di decima generazione della famiglia Lee. Era interdetto ai visitatori, ma dall'ingresso transennato intravidi un cortile con decine di vasi di terracotta chiamati onggi che conservano salse e kimchi. Il bucato era appeso a uno stendibiancheria e il parco era silenzioso.

Nonostante tutti i suoi costumi tradizionali, Gangneung si sta comunque muovendo verso il futuro. Nuovi edifici sono sorti lungo il suo skyline in preparazione per gli eventi sul ghiaccio delle Olimpiadi invernali del 2018, che si svolgeranno nella vicina Pyeongchang. Uno è il Seamarq Hotel di Richard Meier, un edificio moderno brillantemente bianco come una casa su un'isola greca. Le stanze bevono la luce, l'aria e l'acqua azzurra. L'edificio abbraccia così da vicino il mare orientale che dal mio letto mi sembrava di galleggiarci dentro. Sinistra: Il Seamarq Hotel, a Gangneung, sul mare orientale. Giusto: La hall dell'hotel. Frédéric Lagrange

All'inizio il Seamarq sembrava decisamente moderno, ma sono arrivato a vedere nelle sue linee pulite ed eleganti e nella mancanza di decorazioni estranee una relazione con hanok architettura. Questo è diventato ancora più evidente quando ho passeggiato per i giardini e ho scoperto un annesso chiamato la suite Hoanjae, un maestoso moderno hanok di Doojin Hwang Architects. Più tardi, nel seminterrato dell'hotel, ho trovato i resti di una fortezza risalente alla dinastia Silla, che governò la Corea nel primo millennio. Erano stati portati alla luce durante la costruzione dell'hotel.

Il villaggio di Chodang Sundubu, un gruppo di ristoranti di tofu a cinque minuti di auto dal Seamarq, è una roccaforte di una delle prelibatezze più caratteristiche della provincia di Gangwon. Molti anni fa, poiché il sale non era facilmente reperibile qui, i cuochi condivano il tofu con acqua di pozzo e acqua di mare, conferendogli un sapore ricco ma sottile. Ristoranti come Chodang Halmeoni Sundubu (che si traduce in stufato di tofu di Granny Chodang) preparano ancora il loro abbondante, umile sundubu nello stesso modo. Essendo la Corea del Sud, dove nessun pasto è completo senza alcol, il piatto viene fornito con una bevanda di mais fermentata fatta in casa.

'Come tanti sudcoreani, mi sono rivolto alla vita all'aria aperta per il nutrimento spirituale'.

Non vedevo l'ora di andare in montagna e vedere l'autunno coreano al suo apice. Ma non si può visitare la provincia di Gangwon senza provare i suoi frutti di mare. Al mercato del pesce di Jumunjin, il più grande della costa orientale della Corea del Sud, ho assaggiato una ciotola di riso sashimi fresco e frittelle di patate. Diversi locali consigliavano Unpa, un ristorante sul mare vicino al Seamarq, dove il pasto fisso più semplice consisteva in zuppa di alghe fresche, granchio, sgombro, sogliola, passera e un intero miscuglio di sashimi. Ogni volta che pensavo che la festa fosse finita, arrivava un altro piatto, come in una processione di ospiti d'onore. Il pasto suggeriva una cultura, così diversa da quella che conoscevo a Seoul, che era dedita a conversazioni tortuose e a una piacevole contemplazione. Mi sentivo tra le persone che preferiscono vivere la vita piuttosto che attraversarla.

Durante il mio ultimo giorno sulla costa, ho camminato fino alla fine del molo e ho visto l'intero litorale disteso davanti a me come un sogno. Ho fantasticato di lasciare il mio lavoro e trasferirmi in una casa sul Mare Orientale dove avrei potuto vivere al ritmo languido della gente del posto. Ma il parco nazionale più famoso della Corea del Sud ha fatto cenno, un'ora a nord.

Ho raggiunto l'ingresso di Seoraksan a metà pomeriggio e mi sono diretto verso il sentiero delle cascate Biryong lungo la base del monte Seorak, da cui prende il nome il parco. Una breve escursione che si snoda tra le cascate, è stata un'introduzione facile ma spettacolare al parco. C'era una foresta di bambù, un ruscello e montagne coronate da alberi che erano esplosi in un arcobaleno autunnale di scarlatto, bordeaux, viola e zafferano. Gli escursionisti avevano costruito centinaia di minuscole pagode di rocce, che, in qualche modo, resistono miracolosamente al vento e alla pioggia. Ci sono sicuramente buddisti tra gli omaggi, ma molti visitatori erigono le pagode semplicemente per onorare le montagne, come se fossero spiriti viventi.

L'unico spettacolo che competeva con la bellezza naturale era l'abbigliamento dei visitatori. È stato facile capire perché siano stati scritti così tanti articoli sulla moda escursionistica sudcoreana. Una donna mi è passata davanti con un cappello da spiaggia magenta oversize, un'altra con pantaloni da trekking cachemire. Un uomo dall'aspetto macho con le spalle larghe e lo stomaco grande indossava i pantaloni giallo senape più dolci e stravaganti punteggiati di nuvole bianche, più pigiama che tenuta da escursionista. Se qualcuno di loro si fosse perso sulla montagna, sospetto che l'elicottero di soccorso li avrebbe individuati facilmente.

Il giorno dopo di buon'ora mi sono messo in cammino per il Biseondae Trail, che sale dolcemente fino a una ripida scalinata che si affaccia su picchi frastagliati e ponti sospesi precariamente su gole. Non lontano dall'inizio del sentiero ho trovato una ragazza seduta a gambe incrociate su un masso, che parlava al cellulare. Questa era la Corea, dopotutto. Il mio escursionista preferito era la donna che si è avvicinata a uno scoiattolo e gli ha chiesto teneramente: Hai raccolto molte ghiande oggi? Tutti erano più gentili, più gentili, in Seoraksan's dare , o energia. Ci sono sei picchi distinti nella formazione rocciosa di Ulsanbawi. Gli alberi di pino si aggrappano ai loro volti trasparenti. Frédéric Lagrange

Vicino a una serie di grandi massi chiamati Biseondae Rocks, un ristorante serve diversi piatti sostanziosi tipici della regione: frittelle di patate e frutti di mare, insalata di gelatina di ghiande condita, verdure miste di montagna e riso, radice di campanula grigliata, gelato di fagioli rossi . Ogni mattina presto al buio, ho appreso, i membri dello staff fanno un'escursione sul monte Seorak con forniture confezionate in pacchi di legno vecchio stile, proprio come quelli usati centinaia di anni fa. Mi sono seduto nel patio, crogiolandomi alla vista di una cascata e di scogliere a strapiombo di granito. Di fronte a me, due donne versavano da una grande bottiglia di tradizionale alcol di riso dolce chiamato dongdongju .

L'alcol è parte integrante della cultura escursionistica coreana. I più sensibili aspettano fino alla fine prima di abbeverarsi, evitando una spiacevole discesa. Ma molti non sono così sensibili. A mezzogiorno avevo già visto un escursionista sdraiato contro una roccia, con gli occhi chiusi e il viso color rosa magnolia. Un altro portava due bottiglie verdi di makgeolli , un vino di riso non raffinato, infilato nelle tasche esterne del suo zaino.

'Molti sudcoreani vedono luoghi selvaggi come Seoraksan come un rimedio per il burnout e un antidoto alla modernizzazione che ha trasformato il paese negli ultimi cinquant'anni'.

A Seoraksan, come al massimo dei 21 . della Corea del Sud parchi nazionali , i venditori allestiti appena dentro l'ingresso offrono feste agli escursionisti stanchi. Ho trovato noodles piccanti di grano saraceno, maiale alla griglia avvolto in alghe fresche, frittelle di patate, barbecue di manzo coreano, torte giganti di crema al cioccolato. Mangiai fino a gonfiarmi, ma trovai comunque spazio per del caffè importato.

Heung Sub Lim, il proprietario di un caffè il cui nome si traduce in The Hanok That Roasts Coffee, incarna la tendenza dei rifugiati urbani a trasferirsi nell'area. Ha lasciato la vita aziendale a Seoul e si è arreso a un'attrazione duratura per Seoraksan, portando la Giamaicana Blue Mountain e la moka etiope Harrar in un'area che in precedenza aveva conosciuto solo pacchetti di plastica di caffè liofilizzato. Anche il capo dei monaci del vicino tempio di Sinheungsa fa visita ogni giorno. Caratteri cinesi secolari scolpiti nel volto di Ulsanbawi. Frédéric Lagrange

Quando ho visitato, ho trovato i dipendenti di Lim vestiti alla moda, che sembravano più appartenere al quartiere hipster di Hongdae di Seoul che sulla cima di una montagna, che servivano gli escursionisti su un ponte che si affacciava su un torrente. Ho parlato con un barista, vestito tutto di nero, che sfoggiava un orecchino a cerchio d'argento e un cappello di paglia. Non avevo sogni, mi disse, finché non incontrai il caffè.

Lì vicino ho trovato Seoldawon, una casa da tè gestita da buddisti. In linea con la tradizione buddista di offrire tregua ai viaggiatori, il tè è gratuito. Mentre vagavo per i suoi terreni, ho incontrato una donna dai capelli ricci il cui accento suggeriva che fosse di Seoul. Ha rifiutato di darmi il suo nome, identificandosi solo come aiutante di un monaco, come se nella sua nuova vita fosse tutto ciò che contava. Non sapeva nulla di me, ma mi prese la mano tra le sue e mi fece sedere in un hanok dietro il caffè. A volte anch'io mi sento vuota, disse. Le montagne hanno una buona energia. I posti in cui dobbiamo essere, le persone che dobbiamo incontrare, andremo e ci incontreremo. Questo è ciò che chiamiamo destino.

Il parco è ricco di sentieri che possono tenere occupato per settimane anche il visitatore più industrioso. Un breve sentiero conduce alla grotta di Geumganggul, dove mi sono imbattuto in un monaco buddista che ha pregato per me. Una ripida salita di quattro ore fino alla formazione rocciosa di Ulsanbawi culmina con viste panoramiche sulle montagne. Diverse escursioni giornaliere attraversano tutta Seoraksan. Il parco contiene anche importanti siti buddisti, in particolare l'ornato Tempio Sinheungsa, costruito nel VII secolo e successivamente distrutto e ricostruito numerose volte. Mi sono fermato ripetutamente a guardare gli splendidi dipinti murali. Sinistra: Sinheungsa è il tempio principale dell'ordine Jogye del buddismo coreano di 1.200 anni. Giusto: Il Buddha della Grande Unificazione, alto 48 piedi, vicino al tempio di Sinheungsa. Frédéric Lagrange

Dopo diversi giorni di visualizzazioni superlative, pensavo di aver visto tutti i momenti salienti. Poi ho assunto una guida di nome Mr. Byeon, che mi ha accompagnato all'ingresso occidentale per visitare Naeseorak, la parte più interna del parco. Una corsa in navetta di 20 minuti mi ha portato in una valle ai piedi del tempio di Baekdamsa. Il suono di un gong di legno echeggiò nella nebbia mattutina. L'incenso fumava intorno all'altare principale accanto a una scultura in legno di Buddha eretta nel 1748. Una fila di monaci novizi che indossavano cappelli di paglia a tesa larga entrò senza parole in un edificio, con le mani giunte, per iniziare la giornata di studi. Le montagne screziate che circondano il tempio sembravano dipinte da Monet.

Alle nove del mattino, le uniche persone che ho incontrato sul sentiero erano quelle che erano venute da sole per meditare, pensare, camminare e camminare ancora. Un monaco vestito di grigio con uno zaino mi passò davanti, il viso cupo. Abbiamo fatto lievi inchini ma non abbiamo scambiato parole.

Quando la nebbia si è alzata, ho incontrato altri escursionisti. Uno mi ha indicato un albero e mi ha detto: È un albero molto vecchio, un albero di ottocento anni, come per fare una presentazione. Questo è un paese con un vivace mercato di libri che documentano i famosi alberi della penisola, ognuno con una leggenda, una storia e un'età. La gente parla di alberi e pietre come se fossero esseri animati. I sudcoreani osservanti sono buddisti, protestanti o cattolici, ma nella loro lingua e nella loro psiche rimane un'eco della tradizione taoista. L'industria può aver devastato il paese alla ricerca del miracolo economico sudcoreano, ma la gente ancora venera la terra e venera le montagne come un luogo di ritiro. Sinistra: Polpo fresco al mercato del pesce di Sokcho. Giusto: Le rocce di Biseondae, nel Parco nazionale di Seoraksan. Frédéric Lagrange

La provincia di Gangwon non è solo una via di fuga, però. É un modo di vita. Mentre il signor Byeon mi riportava al mio hotel, mi ha spiegato l'attrazione del posto: sono andato a Seoul per alcuni anni, poi sono tornato subito. Voglio dire, hai le montagne e l'oceano a quindici minuti da casa tua. In estate, bevo e mangio sashimi fresco in riva al fiume. Qui anche un povero si sente ricco.

Il modo locale per concludere un lungo weekend di escursioni è visitare uno stabilimento balneare, quindi molti viaggi a Seoraksan si concludono a Seorak Waterpia, a 10 minuti dall'ingresso del parco nella città di Sokcho. Mi sono diretto verso le piscine all'aperto multilivello. Di giorno può essere un posto rumoroso, ma al tramonto era quasi vuoto. I pochi visitatori erano vestiti in modo modesto, con pantaloncini corti, berretti e tute a maniche lunghe. Si spostavano da una piscina all'altra, provando ogni tipo di bagno: tè verde, gelsomino, limone, nocciolo d'orzo e la pedicure del pesce dottore, con minuscole garra rufa che rosicchiano la pelle morta dai piedi.

In una sauna fumante immersa in un paesaggio di massi e pini, ho incontrato una giovane donna e sua madre che sorseggiavano caffè da bicchieri di carta. La figlia mi ha detto che suo padre era morto da poco e che stavano visitando la zona per riprendersi. Quando sono rientrati nella loro conversazione, ho avuto il mio momento privato in una spa a pioggia che era più grande di molte piscine. Mentre osservavo il fogliame illuminato e la cascata, i mesi di stress e fretta mi sono sembrati remoti, come un'esperienza capitata a qualcun altro. Forse è impossibile guarire completamente in pochi giorni, ma mi sono sentito riscaldato e solo un po' fiducioso.

I dettagli: cosa fare a Gangwon, Corea del Sud South

Arrivarci

Provincia di Gangwon, la casa di Parco Nazionale di Seoraksan , è raggiungibile in autobus e treno da Seoul. Gli autobus partono per Gangneung e Sokcho dal terminal degli autobus di Dong Seoul e dal terminal degli autobus di Seoul Express. I treni partono dalla stazione di Cheongnyangni a Seoul. I treni all'alba per Gangneung partono prima di mezzanotte e arrivano prima dell'alba.

Alberghi

Hanwha Resort Seorak: A 10 minuti di auto dal Parco Nazionale di Seoraksan, questo avamposto di una rispettata catena alberghiera locale è ideale per le famiglie. Sokcho; hanwharesort.co.kr ; suite da .

Hotel Kensington stelle: Il tema britannico può sembrare leggermente kitsch, ma la proprietà, a soli cinque minuti a piedi dal Parco Nazionale di Seoraksan, è pulita e confortevole. Sokcho; kensington.co.kr ; raddoppia da $ 124.

Hotel Seamarq: Molte delle eleganti camere di questo nuovo hotel di fascia alta offrono viste indimenticabili sul Mar Orientale. Gangneung; seamarqhotel.com ; raddoppia da $ 394.

Ristoranti e caffè

Chodang Halmeoni Sundubu: Un delizioso ristorante nel villaggio di Chodang Sundubu che prepara un eccellente sundubu, uno stufato di tofu morbido condito con acqua salata del mare orientale. Gangneung; 82-33-652-2058; antipasti $ 6– $ 9.

Mercato del pesce di Jumunjin: Prendi il sashimi in questo mercato di 80 anni tra Gangneung e Sokcho che vende calamari freschi, sgombri, merluzzi, lucci e granchi. Jumunjin.

Keopi Bokkneun Hanok: L'unico caffè all'interno del Parco Nazionale di Seoraksan che serve caffè preparato con chicchi appena tostati.

Seoldawon: Gestita da volontari buddisti, questa casa da tè offre bevande gratuite e un luogo di riposo per gli escursionisti stanchi nel Parco Nazionale di Seoraksan.

AP: Un famoso ristorante di pesce noto per la sua vasta gamma di piatti cotti e crudi. Gangneung; 82-33-653-9565; set di sashimi da .

Attività

Seongyojang: Un tempo dimora di una famiglia nobile, questo complesso secolare è uno dei migliori esempi di tradizione hanok architettura. knsgj.net .

Parco nazionale di Seoraksan: Il sito ufficiale in lingua inglese del parco elenca sentieri, itinerari, strutture e siti, inclusi i templi di Baekdamsa e Sinheungsa. italiano.knps.or.kr .

Seorak Waterpia: Un parco acquatico con una varietà di accoglienti sorgenti termali all'aperto, nonché numerose attrazioni per intrattenere i bambini. Sokcho; seorakwaterpia.co.kr ; il giorno passa da .