Ogni anno io e mio figlio Luca, di 14 anni, condividiamo una tradizione. Intorno al periodo del suo compleanno, a febbraio, facciamo un lungo viaggio tra madre e figlio. Il brief è che deve essere qualcosa di educativo, qualcosa di divertente, ma, soprattutto, qualcosa di vincolante. Ciò significa che deve essere un'esperienza di cui possiamo parlare ancora e ancora, un momento in cui creiamo ricordi. Durante il nostro primo viaggio, abbiamo imparato a fare immersioni subacquee alle Maldive, esplorando le barriere coralline e nuotando con i più squisiti pesci tropicali; un altro anno abbiamo esplorato Stasiland, nell'ex Berlino Est, e abbiamo appreso la storia della Guerra Fredda.

Quest'anno abbiamo deciso che il suo viaggio di compleanno sarebbe stato in Sri Lanka. Su quest'isola relativamente piccola e diversificata, potremmo avere tre diverse vacanze in un viaggio - un vantaggio a cui sempre più viaggiatori stanno diventando saggi, grazie alla ripresa postbellica in corso dello Sri Lanka. Sia io che Luca amiamo fare surf e nuotare nell'oceano, e un'amica che vive part-time a Galle, sulla costa sud-occidentale, ci ha detto che le spiagge per il surf lì intorno erano tra le migliori che avesse mai visto. Potremmo anche visitare il paese del tè, in alto nell'interno montuoso dell'isola, e conoscere il passato coloniale dello Sri Lanka. Da sinistra: la lobby di Cape Weligama, un resort esclusivo sulla costa meridionale dello Sri Lanka; surf nell'Oceano Indiano vicino al resort. Tom Parker

E poi c'è la fauna selvatica. Fin da quando Luca era piccolo e lo leggevo Il libro della giungla e Dove sono le cose selvagge, Ho promesso di portarlo un giorno su un safari . Il mio lavoro come reporter di guerra ha significato trascorrere lunghi periodi in Africa, e ricordo così bene la prima volta che vidi le giraffe all'aperto; la prima volta che ho aspettato nella fredda nebbia mattutina di vedere un leone; la prima volta mi sono svegliato con l'odore della terra umida e degli animali, così vicini.

Io e mio figlio siamo entrambi affascinati dai grandi felini e Parco Nazionale di Yala , a circa 100 miglia a est della capitale dello Sri Lanka, Colombo, ha una delle più alte concentrazioni di leopardi del pianeta. Per mesi prima del nostro viaggio, abbiamo setacciato Internet insieme, cercando le loro abitudini (molte donne sono madri single, come me, un dettaglio che ho trovato incoraggiante). Abbiamo parlato di cosa avremmo fatto quando avessimo visto il nostro primo. Mamma, qualunque cosa tu faccia, tu non può coccolali, mi diceva Luca. Questi non sono gattini. Sono animali feroci!

Quindi, quando il nostro aereo leggero Cessna è finalmente atterrato a circa 45 minuti da Yala, eravamo pronti. Scendemmo dall'aereo in una vampata di calore e guidammo attraverso una serie di piccoli villaggi, superando scolari in uniformi color pastello e bancarelle che vendevano frutta e verdura caleidoscopiche, fino a raggiungere il nostro campo base: Tenda Lodge Wild Coast . Wild Coast Tented Lodge, una nuova proprietà per safari sulla costa meridionale dello Sri Lanka. Tom Parker

Il resort, aperto lo scorso autunno, è piuttosto spettacolare. Si compone di 28 suite in stile bozzolo delimitate dal parco da un lato e dall'Oceano Indiano dall'altro. Una serie di tortuosi sentieri nella giungla ci ha portato al nostro pod, dove abbiamo trovato pavimenti in legno lucido, mobili in stile coloniale e una vasca di rame indipendente. C'era anche un piccolo portico anteriore dove potevamo sederci e guardare cervi e uccelli esotici e colorati venire a bere in un abbeveratoio a pochi metri di distanza.

Il mare vicino a Yala è troppo agitato per nuotare: le onde si infrangono e si infrangono contro una parete di roccia fiancheggiata da ricci di mare, e siamo stati avvertiti di non stare troppo vicini al bordo. (Il nostro ospite, il geniale Teddy Roland, ci ha raccontato la storia di una turista cinese che ha insistito per farsi un selfie, è caduta sugli scogli e ha dovuto essere mandata in ospedale per farsi rimuovere le spine dei ricci di mare dai suoi piedi.) Ma non è stato così. non importa: la pozza di roccia scavata era così bella che eravamo felici di lavare via gli effetti del nostro viaggio lì. Teddy ci ha invitato per un cocktail a un tavolo che aveva allestito in riva all'oceano; Io ne ho preso uno con succo di cocomero fresco e arak, lo spirito locale, mentre Luca ha preso un finto mojito. Abbiamo mangiato frutti di mare freschi all'aperto a un tavolo a lume di candela e, più tardi, ci siamo addormentati al suono delle onde.

Non ero mai stato in Sri Lanka prima, ma nel gennaio 2005, quando Luca aveva solo 10 mesi, sono volato in Tamil Nadu, nel sud dell'India, per riferire sui bambini rimasti orfani a causa dello tsunami nell'Oceano Indiano, che aveva colpito alcune settimane prima. Appena un paio di centinaia di miglia a sud di dove ero assegnato, più di 30.000 srilankesi erano morti e 25.000 erano rimasti feriti quando l'onda ha colpito l'isola. È stato l'ennesimo colpo corporeo per un paese già decimato dalla lunga e aspra guerra tra il governo ei separatisti delle Tigri Tamil che alla fine avrebbe causato circa 100.000 vittime.

Nel 2009, il conflitto durato 26 anni si è finalmente concluso con una vittoria del governo sulle Tigri e, sebbene vi siano ancora tensioni tra le comunità singalesi, tamil e musulmane, da allora l'isola è rimasta in gran parte pacifica. Oggi il Paese è in buone condizioni: i danni provocati dallo tsunami sono stati riparati e la gente è fiduciosa. Il turismo è diminuito durante la guerra, ma ora i visitatori stanno tornando alle spiagge isolate dello Sri Lanka, alle pacifiche piantagioni di tè e alle straordinarie riserve naturali.

Relazionato : Orizzonti luminosi per lo Sri Lanka

La nostra prima mattina a Yala, sono stato svegliato prima dell'alba da versi di uccelli che non avevo mai sentito prima. Prendendo il caffè in veranda mentre Luca dormiva in casa, mi sono seduto nella penombra e ho ascoltato una colonna sonora totalmente diversa da quelle dei miei soliti habitat di Parigi e Manhattan. Più tardi quel giorno ho saputo che, nei minuti prima dello tsunami, non c'erano stati i richiami degli uccelli. Gli animali sapevano che stava per succedere qualcosa, ha detto la nostra guida safari, un praticante avvocato ambientale di nome Chandika Jayaratne. La maggior parte della fauna selvatica era fuggita su un terreno più elevato quando le tre onde giganti hanno colpito Yala e inondato gran parte del parco nazionale, inclusa una pensione dove un gruppo di 47 turisti dello Sri Lanka hanno perso la vita.

Non abbiamo dovuto allontanarci molto dalla Wild Coast per incontrare l'abbondante fauna selvatica di Yala. Quella prima mattina, mentre ci avviavamo lungo la strada verso il parco, un elefante si avvicinò arrancando alla nostra jeep e diede una gomitata a uno degli specchietti laterali con la proboscide, facendolo cadere a terra, e rimase abbastanza a lungo perché la nostra guida diventasse nervosa . Sono molto più grandi nella vita reale, sussurrò Luca, mentre l'animale alla fine ha perso interesse e si è allontanato. Da sinistra: una suite per gli ospiti al Wild Coast Tented Lodge; avvistamento di elefanti nel parco nazionale di Yala, vicino al lodge. Tom Parker

Non tutti quelli che vengono a Yala vedono un leopardo, ma siamo stati abbastanza fortunati da individuarne uno solo un'ora dopo essere entrati nel parco. È uscito da dietro una roccia, a circa 100 piedi di distanza. Maestoso, arrogante e di una bellezza incantevole, guardava verso una fila di jeep da cui i turisti stavano filmando la scena con i loro telefoni. Il gatto sembrava completamente indifferente alla folla. Lei sa che siamo qui? chiese Luca. Oh, lei lo sa, va bene, disse Chandika. Aveva visto il leopardo con i suoi cuccioli il giorno prima, quindi abbiamo aspettato a lungo che apparissero, ma non lo fecero.

All'ora di pranzo siamo tornati in hotel, siamo andati a fare una nuotata in piscina e abbiamo iniziato a prepararci per la seconda parte del nostro safari, che ci avrebbe portato nella parte più rocciosa e drammatica del parco conosciuta come Block Five. La maggior parte dei visitatori rinuncia a questa zona perché è un viaggio più lungo dall'ingresso del parco, ma abbiamo deciso di andare al tramonto per vedere quali animali potrebbero uscire per mangiare e bere prima del tramonto.

A metà del safari, siamo scesi dalla jeep e ci siamo incamminati lungo un sentiero fino al punto in cui Chandika e Teddy avevano preparato un high tea a sorpresa nel mezzo della foresta, con tanto di torta di compleanno per Luca. Mentre le scimmie scorrazzavano sull'albero sopra di noi, bramando i nostri panini, Luca raccontò al team di Wild Coast come era nato nel 2004 - l'anno della scimmia - così suo padre lo chiamava la scimmietta , o scimmietta.

Una cosa che abbiamo imparato rapidamente è che l'unico modo per apprezzare la fauna selvatica era essere pazienti. Più tempo passavamo in silenzio a guardare e ad aspettare, più vedevamo svolgersi intorno a noi, come quadri nascosti. C'erano elefanti nobili e un'infinita sfilata di pavoni, cervi maculati, coccodrilli, scimmie e tartarughe, tutti elementi di cui Chandika sembrava sapere tutto. Se sei paziente e di mentalità aperta, ci ha detto, vedrai cose meravigliose. Lo stesso Chandika ha dato un grande esempio, dando risposte ponderate a ciascuna delle nostre domande: cosa mangiano i pavoni? Cosa corre più veloce, un leopardo o un cervo maculato? — non importa quanto banale.

Entrambi ci siamo sentiti assonnatamente contenti mentre ci alzavamo presto il giorno dopo per andare in macchina Capo Weligama , una località balneare sulla costa meridionale di proprietà di Ceylon splendente , l'azienda a conduzione familiare dietro Wild Coast Tented Camp. Lì abbiamo incontrato Malik Fernando, il cui padre, Merrill, ha fondato quello che sarebbe diventato il famoso impero del Dilmah Tea dello Sri Lanka nel 1988. Siamo una famiglia di produttori di tè, ci ha detto Malik quella sera davanti a pesce fresco dell'oceano e curry di verdure. Ma siamo anche albergatori per caso. Dilmah è stato il primo marchio di tè di proprietà di un produttore al mondo e gli hotel della famiglia sono nati dal desiderio di mostrare agli ospiti le piantagioni. I cinque bungalow di Ceylon Tea Trails sono stati aperti ai visitatori nel 2005; poi, nel 2014, la famiglia ha lanciato il resort sulla spiaggia più esclusivo dello Sri Lanka. La spiaggia vicino a Capo Weligama. Tom Parker

In questo luogo idilliaco, che si trova un po' lungo la costa da Galle, Luca ed io abbiamo trascorso le nostre giornate nell'Oceano Indiano. Ho portato mio figlio nell'oceano con me quando aveva solo poche settimane e, di conseguenza, condividiamo l'amore per l'acqua. Su quei mari azzurri, passavamo ore a nuotare, galleggiare, sognare. Avevamo il nostro bungalow con una piscina privata dove le scimmie gelose che vivevano nel nostro giardino venivano a rubare i nostri croissant del mattino. È stato assolutamente felice.

Questa parte della costa un tempo era nota per i suoi pescatori su trampoli, che pescano da trespoli a diversi metri sopra l'oceano. Oggi, la gente del posto pesca principalmente dalla riva, anche se una mattina, camminando vicino alle pozze oceaniche poco profonde, Luca e io abbiamo visto un gruppo di uomini che pescavano nel modo tradizionale, bilanciandosi su trampoli e lanciando le loro canne dall'alto sopra l'acqua.

Per vedere la terza parte dell'impero della famiglia Fernando, abbiamo volato in idrovolante fino alla città di Hatton, nella provincia dello Sri Lanka centrale, dove i loro bungalow Ceylon Tea Trails offrono agli ospiti un assaggio della vita nelle piantagioni. Hatton si trova a più di 4.000 piedi sul livello del mare, e quando il nostro aereo è atterrato Riserva di Castlereagh , c'era una leggera foschia sospesa sull'acqua. Le colline circostanti erano ricoperte da una rigogliosa vegetazione; qua e là si vedevano donne in sari rosa piegate su file di cespugli di tè, intente a raccogliere foglie.

È qui che viene coltivato il miglior tè dello Sri Lanka. Dalla metà del XIX secolo in poi, il tè di Ceylon è stato un punto fermo dell'economia coloniale britannica. Ha portato enormi entrate a un piccolo gruppo di piantatori bianchi, che vivevano in queste colline in grande stile, conservando molte tradizioni di casa. I lavoratori erano per lo più tamil dell'India meridionale, che alla fine costituivano il 10% della popolazione dell'isola. Come in molte colonie, la vita dei lavoratori era molto meno piacevole di quella dei loro datori di lavoro. Luca, che ha trascorso molto tempo nelle ex colonie francesi in Africa, è stato particolarmente colpito dalle storie che abbiamo sentito sulla loro situazione. Tramonto sul serbatoio di Castlereagh Tom Parker

Quando siamo scesi in riva al lago, Luca ed io abbiamo visto cinque bungalow appollaiati sull'acqua. Ancora storditi dal volo, salimmo sulla collina fino a Castlereagh, il bungalow dove avremmo alloggiato. La nostra camera si affacciava sull'acqua; era arredato con mobili antichi e grandiosi; ed è venuto con un maggiordomo, che ci ha portato il tè del mattino a letto, secondo la tradizione del piantatore (si è anche offerto di prepararmi il bagno; ero troppo imbarazzato per accettare). La casa era piena di libri e vecchi Nazionale Geografico s, e nel giardino abbiamo trovato un'idilliaca piscina ombreggiata e sentieri che conducono alle colline.

Siamo arrivati ​​pochi giorni prima di Poya, la celebrazione della luna piena buddista dello Sri Lanka, e la sera sentivo i canti devozionali dei monaci risuonare sul lago. Al tramonto il cielo si riempiva di strisce di rosa, lavanda e azzurro pallido, e l'aria si faceva gelida. Seguendo un'altra tradizione dei piantatori di tè, il maggiordomo accendeva fuochi nei salotti la sera e offriva agli ospiti whisky single malt.

Le nostre giornate sono state pigre e rigeneranti. Una mattina siamo andati nelle vicinanze Tenuta Dunkeld e guardavo come le foglie venivano trasformate in tè; un altro giorno abbiamo camminato nelle languide colline. Per lo più abbiamo letto, nuotato e mangiato. Il cibo era notevole, specialmente l'high tea servito prontamente alle quattro, un affare in stile inglese composto da sandwich al cetriolo, torte alla crema e focaccine. Da sinistra: l'high tea al Ceylon Tea Trails viene servito prontamente alle quattro in punto; il Dunkeld Bungalow, uno dei cinque cottage Ceylon Tea Trails negli altopiani dello Sri Lanka. Tom Parker

Sulla via del ritorno a Colombo, avevamo programmato di visitare Diana de Gunzburg, la mia vecchia amica che ora vive part-time in Sri Lanka. Stanca dei grigi inverni parigini, un giorno raccolse e comprò una vecchia piantagione di tè fuori Galle. Ha in programma di aprire un centro di salute ayurvedica sul terreno.

Diana ci ha fatto fare un giro nel centro storico di Galle, un labirinto di stradine fiancheggiate da negozi che vendono spezie, tessuti e bigiotteria religiosa. Ho comprato camicie da notte bordate di pizzo come regali per gli amici. Sembrano qualcosa che Stella McCartney disegnerebbe, ha detto Diana. Abbiamo comprato il gelato al cocco e ci siamo arrampicati sulle mura della fortezza, seguendo un gruppo di scolari con lunghe trecce lungo la schiena.

Quella notte i festeggiamenti di Poya giunsero al culmine, con i fedeli che si accalcavano nei loro templi per ricevere benedizioni. L'amico di Diana aveva organizzato per noi di andare al suo tempio locale, dove abbiamo vagato per i giardini e abbiamo incontrato un giovane monaco che ci ha avvolto i polsi con un filo bianco e ha pregato per la nostra protezione.

Siamo tornati dallo Sri Lanka solo da poche settimane, ma indosso ancora il mio braccialetto bianco. Luca ed io non possiamo smettere di parlare del viaggio. Ricordi quando abbiamo visto il leopardo? Ricordi quella scimmia che mi ha sibilato? Continuo a ripensare al volo di ritorno a Parigi da Colombo, il momento in cui Luca ed io siamo saliti a bordo dell'aereo e ci siamo stretti ai nostri posti, ancora pieni delle sensazioni condivise di sole e avventura. Ho pensato che anche questo, il viaggio di andata, il viaggio di ritorno, sarà qualcosa che condividiamo sempre. Da sinistra: un elefante vicino al Parco Nazionale di Yala, che ospita anche una delle più grandi concentrazioni di leopardi al mondo; un pescatore su palafitte nelle acque al largo di Weligama, sulla costa meridionale dello Sri Lanka. Tom Parker

Come arrivare e muoversi

I collegamenti più semplici per Colombo (CMB) passano attraverso Londra, Delhi o i principali hub del Golfo come Doha o Abu Dhabi. Per la maggior parte, abbiamo girato il paese in aereo; i trasferimenti in auto sono semplici da organizzare, ma le strade tortuose possono trasformare brevi viaggi in viaggi di ore. Aria di cannella offre trasferimenti in aerotaxi verso città e località turistiche fuori Colombo e Kandy. Prenota con largo anticipo, poiché i voli sono molto richiesti. Abbiamo fatto il viaggio nel seguente ordine, ma le posizioni possono essere cambiate in base alle tue preferenze.

Colombo

La maggior parte dei voli internazionali atterra la mattina presto, quindi suggerisco di rimanere un giorno a Colombo per orientarsi. Siamo stati al Shangri-La, Colombo (doppia da $ 180), che ha aperto lo scorso anno. La struttura dispone di una bella piscina e di una spa, il luogo perfetto per sbarazzarsi del peggio del jet lag. Questo, e il suo eccellente ristorante dello Sri Lanka, Kaema Sutra , ha atterrato la proprietà su Viaggio + Tempo libero 's 2018 It List dei migliori nuovi hotel del mondo.

Hatton

La mattina dopo, abbiamo preso un idrovolante per le piantagioni di tè di Hatton. Il viaggio è spettacolare: dopo 40 minuti passati a guardare fuori dal finestrino, ipnotizzato, atterri sulle acque color smeraldo del Castlereagh Reservoir. Il nostro rifugio c'era Sentieri del tè di Ceylon (doppie da $ 722, tutto compreso), un gruppo di bungalow coloniali restaurati sulle colline di una piantagione di tè funzionante.

Parco Nazionale di Yala

Abbiamo volato da Hatton a Parco Nazionale di Yala , atterrando a circa 45 minuti dal parco sulla costa meridionale dell'isola. Molte proprietà in questa regione lussureggiante sono state ricostruite dallo tsunami del 2004, ma l'opzione più recente è Tenda Lodge Wild Coast (doppie da $ 445, tutto compreso) . Questa collezione sulla spiaggia di ville in stile bozzolo nella giungla costiera è stata anche premiata nella It List 2018 di T+L.

Weligama e Galle

Da Yala siamo andati a Weligama nel sud-ovest, un viaggio di quattro ore. L'area ha una serie di boutique hotel e ostelli per il surf; la nostra scelta è stata l'immacolata Capo Weligama (raddoppia da $ 364), che, quando è stato aperto nel 2014, è stato il primo stabilimento balneare a cinque stelle della costa meridionale. Da Weligama, abbiamo fatto un breve viaggio in auto fino a Galle, una città fortezza coloniale che negli ultimi anni è diventata molto alla moda con visitatori internazionali ed espatriati, che hanno portato con sé succhi di frutta, boutique e moderni ritiri di yoga. Dai un'occhiata ai tessuti, perché i sarti di Galle possono realizzare copie dei capi preferiti in cotone e seta locali.

Tour operator

Gli esperti dell'Asia meridionale di Greaves Tours offrono una gamma di itinerari dello Sri Lanka, compresi i viaggi messi insieme da consulenti come Carole A. Cambata, che appare regolarmente nell'A-List di T+L dei migliori specialisti di viaggio ( itinerari di nove giorni da ,789).

Cosa portare

Prepara un sacco di repellente per zanzare, crema solare con un alto fattore di protezione solare e vestiti leggeri e modesti per i safari e le visite ai templi.