Decenni fa c'era un cartello alla diramazione delle Route 6 e 6A che conduceva a Provincetown, MA, l'ex villaggio di pescatori portoghese situato sulla punta estrema di Cape Cod che diceva, Provincetown Both Way.
Il cartello offriva una direzione, ma era anche una metafora dell'atteggiamento aperto di questa minuscola cittadina (appena 17,5 miglia quadrate, quasi la metà di acqua), che, ancora oggi, è un paradiso per turisti e cittadini, weekenders e pieni -timer, gay ed etero, single e coppie, famiglie e amici.
Per me, che ho trascorso tutte le estati della mia infanzia lì e, da adulto, non manco mai di passarci una settimana o due all'anno, è un angolo di paradiso.
Crescendo, la mia famiglia ha affittato un appartamento con tre camere da letto noto come Garbage Gables sull'arteria principale della città, Commercial Street, proprio sulla baia. Il suo grande e traballante portico sul lungomare scricchiolava e ondeggiava pericolosamente al vento. La leggenda narra che il drammaturgo Eugene O'Neill abbia soggiornato qui, incidendo poesie sulle travi del soffitto.
Mia madre, una delle prime hippie, lavorava in un negozio di pelletteria, producendo sandali artigianali. I miei fratelli ed io vagavamo liberamente. Non appena arrivavamo dalla nostra casa del Connecticut, ci dirigevamo in città verso uno dei tanti negozi di caramelle penny follemente sovraffollati (alcuni esistono ancora) e caricavamo cestini di vimini rotondi di dolci. Dopo aver nuotato nella baia tutto il giorno, strappavamo lumache e cozze dagli scogli, scavavamo per le vongole e le cuocevamo a vapore per cena, con il burro fuso che ci colava sul mento.
Oggi, una licenza ufficiale di clamming è d'obbligo e la nostra sgangherata dimora è stata a lungo convertita in condomini chic che si vendono per circa un milione di dollari. Ma sebbene la città sia cambiata, penetra ancora nella tua anima come per magia: la luce straordinaria, i panorami, le dune e i colori sono fonte di ispirazione. C'è cibo che può soddisfare qualsiasi palato e molto da fare, sia che tu sia all'aria aperta o uno shopping e una cena sofisticati.
Una cosa è rimasta costante: l'abbraccio di Provincetown. Avrai voglia di rimanere più a lungo, ma se hai solo tre giorni, ecco come sfruttare al meglio il tuo tempo.
Come arrivare a Provincetown?
Puoi venire in aereo, in barca e in automobile, quest'ultima ottima per spostarti, anche se il parcheggio è difficile in città. In alta stagione, l'ingresso e l'uscita sulla Route 6 possono essere un incubo per il traffico. Ci sono regolari Capo Air voli da Boston Logan e dall'aeroporto di Provincetown, ma meglio ancora, prendi il traghetto di 90 minuti da Boston gestito da Compagnia di crociere statali della baia e Crociere nel porto di Boston alla Stazione Sud. Ci sono diverse partenze ogni giorno durante la stagione. Prenota in anticipo, perché sono b-u-s-y.
Per quanto riguarda l'imballaggio, mantienilo semplice. Non sono gli Hamptons. L'abbigliamento da giorno di Provincetown (AKA Ptown) consiste in pantaloncini, costumi da bagno, attrezzatura sportiva e infradito. Vestirsi di notte significa indossare un paio di jeans e una camicia pulita. (Le eccezioni sono le imitazioni femminili - potresti imbatterti in Cher - che percorrono Commercial Street a tutto tondo, promuovendo vari spettacoli notturni.)
Dove alloggiare a Provincetown
Supponendo che tu prenda il traghetto, verrai consegnato nel centro della città, Macmillan Pier, la linea di demarcazione tra l'East End e il West End della città. Il molo stesso è fiancheggiato da fermate turistiche: magliette, produttori di fudge e taffy, gelaterie, fast food e altro ancora. Avrai immediatamente l'atmosfera artistica della città e un occhio d'occhio facendoti strada su Commercial Street, che è fiancheggiata da ottimi ristoranti, gallerie d'arte, negozi indipendenti e negozi di antiquariato.
Ci sono VRBO, hotel, motel e bed and breakfast a bizzeffe, molti a pochi passi dal molo. Ci sono anche molti taxi e pedi-taxi se non vuoi schlep.
Allontanati da Commercial Street ea circa cinque minuti dal molo c'è l'incantevole Casa del Pellegrino , est. 1810, un boutique hotel completamente rinnovato con tre piani e 19 camere. Secondo quanto riferito, Henry David Thoreau era un ospite. Il posto è perfettamente pulito ma non frivolo, offre una colazione continentale gratuita e ha un ristorante e un bar.
The Harbour Hotel sull'East End è dall'altra parte della strada rispetto a una delle viste sulla baia più iconiche di PTown. C'è una piscina e un bel focolare dove gli ospiti si divertono e sorseggiano drink dall'interno Whaler Lounge & Ristorante . Bonus: è estremamente adatto alle famiglie e agli animali domestici, oltre ad avere un buon prezzo.
Molto più elaborato, ma ancora trasudante del sapore autentico della città è il La locanda rossa , piccola ma lussuosa, costruita nel 1805, rinnovata l'ultima volta nel 2011 e situata proprio sulla baia nel West End, offre alloggi per gli ospiti splendidamente arredati con viste meravigliose, caminetti, soffitti con travi a vista e pavimenti in listoni larghi. Prenota in anticipo. Se non vuoi spendere troppo, vieni per un drink e app in quello che potrebbe essere il bar più conviviale della città.
Giorno uno
Se è già pomeriggio e hai fame, ma non ancora per cena, vai a Mac's Fish House per l'happy hour a partire dalle 16:00 Bevi le ostriche più fresche e salate fino a scoppiare per $ 1 ciascuna. Mac's serve anche la zuppa di vongole più divina del New England che sembra essere senza glutine.
Sei ricaricato, quindi dai un'occhiata al famoso Danza del tè del sottoscala nel West End per un po' di cardio serio. È un ballo sfrenato che si rivolge alla comunità LGBTQ+ (ma tutti sono i benvenuti!) e si svolge tutti i giorni in stagione dalle 16:00 alle 19:00. Se non hai voglia di sudare, vai al Terra Lontana Sulla Spiaggia concessione nella bellissima Herring Cove Beach dove c'è un DJ che suona melodie dolci. Goditi il tramonto, gusta un delizioso involtino di aragosta e accompagnalo con vino o birra. (Il mercoledì e la domenica c'è anche musica dal vivo.) La maggior parte dei venerdì sera, il National Park Service accende un falò per migliorare l'atmosfera.
Quindi torna in città, per fare una passeggiata introduttiva su Commercial Street aperta fino a tardi. Gli artisti si sono radunati qui per più di un secolo e le gallerie spesso aprono il venerdì sera quando il salto tra le gallerie è, beh, arte alta. Uno dei miei preferiti è Kiley Corte dove l'artista Robert Cardinal cattura l'essenza del Capo nell'olio. Di recente, suo figlio Julian ha attirato l'attenzione per i suoi quadri di moda.
Sei stanco ma hai ancora un po' di fame e non vuoi agitarti? Nascondi un vicolo vicino al molo e prendi un ordine da asporto di gnocchi scandalosamente deliziosi, autentici e fatti a mano a Gnocchi di Kung Fu . Siediti, mangia e la gente guarda su una panchina del municipio.