Tra i paesaggi piatti e di terra dell'Australia, i visitatori avevano tradizionalmente un'esperienza nella loro lista delle cose da fare: scalare l'Ayers Rock, l'immensa formazione di arenaria al centro del paese. Negli anni '80 ho scalato l'Ayers Rock Le magliette erano un souvenir necessario; un decennio fa, quasi la metà di tutti i turisti in Australia stava ancora controllando l'escursione dalle loro liste dei desideri. Ma dal 1993, quando il governo ha ripristinato il nome locale della roccia, Uluru, e ha iniziato a crescere la consapevolezza che la comunità indigena la considera sacra, arrampicarsi sulla vetta è stato oggetto di controversie.

Le oltre 500 tribù aborigene australiane sono come singole nazioni, ognuna con la propria lingua e costumi. Ma una credenza li unisce tutti: l'idea di un legame ancestrale con Madre Terra. Per gli Anangu che vivono intorno a Uluru, la roccia è il luogo da cui sono venuti e il luogo in cui torneranno dopo la morte. Per questo motivo non lo scalano; invece, eseguono rituali e cerimonie, spesso risalenti a migliaia di anni fa, all'interno delle pieghe geologiche attorno alla sua circonferenza.

Lo scorso novembre, in Australia Parchi nazionali consiglio di amministrazione, che sovrintende Uluru, ha votato per vietare l'arrampicata per sempre. Era, ha detto il direttore del consiglio, la correzione di un errore storico: un riconoscimento che gli aborigeni hanno vissuto nel continente per 60.000 anni e che il loro legame con la terra è un diritto di nascita. La regola, che entrerà in vigore nell'ottobre 2019, è anche la prova del modo in cui gli Anangu stanno plasmando sempre più l'esperienza dei visitatori. Come per i tour della natura selvaggia canadese realizzati dai membri delle sue comunità delle Prime Nazioni, i viaggiatori in Australia ora hanno la possibilità di comprendere il sito non solo come sfondo di Instagram, ma come testimonianza vivente di una delle culture più antiche del mondo.

Uluru si è rivelato un luogo difficile da comprendere per gli australiani bianchi. Quando l'esploratore William Gosse lo vide all'orizzonte nel 1873 - il primo uomo bianco a farlo - scrisse del suo stupore per il suo aspetto peculiare. Da lontano, con la vista oscurata dalle dune di sabbia, Cosse credeva di guardare una serie di grotte, piuttosto che i resti di un'imponente catena montuosa.

I primi turisti arrivarono nel 1938, ma ci vollero altri 12 anni per costruire una pista sterrata che collegasse Uluru alla località turistica di Alice Springs. Un uomo del posto di nome Len Tuitt ha allestito un campo base a Uluru nel 1953; nel 1958, più di 2.000 visitatori hanno guidato per un massimo di 12 ore attraverso il deserto fino al sito. Quel numero salì a più di 23.000 nel 1968, dopo i miglioramenti stradali e la costruzione di una pista di atterraggio.

Nel boom del turismo, gli Anangu furono quasi dimenticati. Non è stato fino al 1985, due anni dopo che la principessa Diana aveva scalato la polverosa parete rocciosa rossa in un abito di cotone bianco, che il governo australiano ha ufficialmente restituito il sito ai suoi tradizionali guardiani. Dopo la svolta da protagonista di Meryl Streep come madre il cui figlio scompare a Uluru nel film del 1988 Un grido nel buio, Un dingo ha mangiato il mio bambino è diventato uno slogan globale. Cresciuto in Australia all'epoca, ero consapevole che Uluru fosse una destinazione popolare per i turisti internazionali, ma non conoscevo nessuno che l'avesse visto di persona. La consapevolezza del passato indigeno del paese non era quella che è oggi, e visitare la misteriosa roccia era una proposta costosa e inverosimile.

Anche dopo che il Parco Nazionale Uluru-Kata Tjuta è stato inserito nell'elenco dei Patrimoni dell'Umanità dell'UNESCO a metà degli anni '90, la vicina collezione di hotel e campeggi era nella migliore delle ipotesi un esercizio di kitsch poco convinto. Quando un ente governativo incaricato di acquisire terreni per gruppi indigeni ha acquistato la proprietà da una società privata nel 2010, l'Ayers Rock Resort, come è ora noto, è stato sottoposto a sostanziali lavori di ristrutturazione. Le sistemazioni spaziano da un campeggio attrezzato e appartamenti self-service a quattro diversi hotel. L'opzione a cinque stelle, Vele nel deserto (doppia da $ 298), potrebbe ricordarti un motel di lusso con la sua piscina perennemente affollata e le unità squadrate e senza ascensore. Tuttavia, questa è l'Australia centrale e, con un potente impianto di aria condizionata e un vivace ristorante, Sails è una comoda base di partenza. Lo scorso settembre, Longitudine 131° (doppia da $ 2.266), un lussuoso rifugio in tenda separato dall'Ayers Rock Resort, con vista su Uluru, rilanciato dopo un lungo restyling. La solitudine è assoluta e l'attenzione ai dettagli è squisita, ma potresti perdere l'energia del complesso ricettivo principale, dove gli ospiti possono conoscere l'importanza del sito per gli aborigeni attraverso sessioni di narrazione quotidiane al teatro Mani-Mani e artigianato indigeno dimostrazioni al Wintjiri Arts & Museum.

L'Ayers Rock Resort è impegnato nella formazione dei dipendenti aborigeni, che oggi costituiscono il 39% del personale. Un lavoro è garantito per ogni indigeno australiano che lo desidera, e 55 dipendenti aborigeni ricoprono posizioni di livello superiore. Chris Tannock, un 26enne della tribù Yimen del Queensland, è venuto a studiare presso l'accademia di formazione in loco sette anni fa. Ora vicedirettore del resort, Tannock ha affermato di aver sviluppato un ritrovato orgoglio per la sua eredità lavorando lì. Non è qualcosa da mettere su un palcoscenico, ha detto della cultura aborigena. Queste sono persone vere con una storia vera.

Sebbene la stessa Uluru abbia 550 milioni di anni di lavoro, può essere visitata in una mattinata: con una passeggiata intorno alla circonferenza di 5,6 miglia o, se ti senti avventuroso, un giro in moto all'alba. Forse l'esperienza più memorabile all'Ayers Rock Resort è una cena chiamata un tale spettacolo, che significa bella duna nella lingua Anangu. Si svolge su una piattaforma panoramica a poche miglia da Uluru, dove i commensali possono osservare la superficie della roccia cambiare dall'arancione al viola intenso. Al calare dell'oscurità, agli ospiti viene servita una festa di ingredienti autoctoni come wallaby, roselle (un tipo di ibisco) e quandong (una pesca nativa).

Per me, la vera magia è arrivata dopo il pasto, quando una guida indigena ha rivelato i modelli nel cielo notturno. Ha spiegato che per alcune culture aborigene le costellazioni non sono rappresentate dalle stelle, ma dagli spazi oscuri tra di esse. Delineando la forma di un emu tra le scintillanti costellazioni, indicò le sue zampe, il suo piumaggio e persino il suo becco. All'inizio ho dovuto strizzare gli occhi. Ma poi, dopo una vita trascorsa sotto il cielo del sud, ho potuto vederlo anche io.

Un tour dell'Australia indigena

Uluru non è l'unico sito aborigeno che vale la pena visitare. Per saperne di più sul passato e sul presente indigeno australiano, prendi in considerazione questo percorso suggerito da Viaggio in Camelback Odyssey Cassandra Bookholder, nativa australiana e membro di lunga data della A-List di consulenti di viaggio di T+L, specializzata in itinerari su misura. Tour di nove giorni da $ 9.500.

Giorno 1

Vola all'aeroporto di Cairns sulla costa settentrionale del Queensland e trasferisci a Rifugio Silky Oaks (raddoppia da $ 333), nella foresta pluviale di Daintree.

Giorni 2-3

Trascorri una giornata con i fratelli Kubirri Warra, guide con la passione per la storia indigena. Dopo il tè a casa della madre, conducono passeggiate nella natura e insegnano tecniche tradizionali di pesca e caccia. Il giorno successivo, osserva i pesci e le tartarughe autoctone durante un tour di snorkeling nel fiume Daintree prima di goderti la cena, la narrazione e la musica con i membri della comunità Kuku Yalanji della zona.

Giorno 4

Vola direttamente all'aeroporto Ayers Rock di Uluru per il tuo soggiorno al Sails in the Desert, una proprietà di lusso nel resort.

Giorni 5–6

Visita Kata Tijuta, l'altra straordinaria formazione rocciosa del parco, prima di una lezione di pittura a punti aborigena al resort. Termina il tuo primo giorno con una passeggiata attraverso l'installazione dell'artista Bruce Munro, Campo di Luce —ora esteso fino alla fine del 2020. Al mattino, fai un tour della flora commestibile e medicinale con la comunità di Anangu. Questa conoscenza sarà utile in una lezione di cucina all'aperto quella sera.

Giorno 7

Vola all'aeroporto di Sydney e fai il check-in nel nuovo Spicers Potts Point (doppia da $ 302), un boutique hotel nel tranquillo quartiere di Potts Point.

Giorni 8-9

Guarda la città attraverso l'obiettivo della storia aborigena con una guida turistica indigena a piedi, o fai una crociera nel porto di Sydney e nei siti storici di Goat Island. Dopo pranzo, visita la Cooee Art Gallery o le gallerie d'arte aborigena per vedere il meglio dell'arte indigena di oggi. nel tuo ultimo giorno, visita il Parco nazionale di Ku-ring-gai Chase, sede di un'antica arte rupestre. Le opzioni di tour guidate dai nativi includono crociere sul fiume, passeggiate alla ricerca di piante medicinali e ricerca di cibi come le larve delle streghe.